Неправильная подготовка траншеи
Пожалуй, этот пункт контроля проще всего обеспечить, даже ничего не понимая в строительстве. Во-первых, нужно, чтобы траншея была выкопана везде на одинаковую глубину. Поэтому, кстати, начинать выкапывать ее нужно с самого нижнего участка площадки — чтобы фундамент точно «сел» на нужную расчетную глубину. Во-вторых, надо обязательно контролировать, чтобы стены траншеи были ровными (кривизна стен траншеи потом, после заливки бетона, приведет к неравномерности и к неправильности распределения нагрузки по фундаменту). Если почва неплотная и стены траншеи осыпаются — их нужно укреплять сразу же в процессе рытья. Еще одна популярная ошибка — начать заливку «подошвы» в траншею, не обустроив предварительно песчаную подушку, которая выполняет функцию дренажа и механической амортизации. И, наконец, нельзя начинать копать траншею под фундамент в промерзшем грунте (вряд ли вам этого очень хочется, но на всякий случай предупредим) — после разморозки у такого грунта (а значит, и у траншеи) могут получиться совсем другие линейные характеристики.
Укладка фундамента на непригодный для этого грунт
Эта ошибка включает целую группу недочетов, объединяет их то, что под подошвой фундамента оказывается некачественный грунт. Почва под фундаментом должна быть плотной и не должна подвергаться морозному пучению. Если одно из условий нарушается, то это грозит деформацией основания.
- Органика в грунте (чернозем) — плодородную почву следует выбирать из-под фундамента. Органика в этой почве со временем перегнивает, в результате этого основание просаживается.
- Пучинистый грунт в зоне промерзания — такой тип грунтов имеет свойство расширяться при замерзании и выдавливать основание здания из земли.
Пучинистость в разной степени свойственна разным типам почв: суглинкам, глине, супеси. В этих грунтах содержится большое количество воды, которое при отрицательных температурах замерзает и расширяется. Чем меньше способность почвы задерживать воду, тем менее пучинистым является грунт. К непучинистым относится песок, поэтому именно из него в большинстве случаев формируют песчаную подушку. Проблему выбора грунта мы подробно разбирали в отдельной статье (Песок или глина в обратной засыпке).
Не стоит недооценивать специалистов
Эта ошибка вытекает из озвученной выше. Некоторые заказчики принимают решение не обращаться к специалистам, думая, что те всячески стараются обмануть их и вытянуть лишние деньги. И хотя строительные компании, по вполне понятным причинам не являются альтруистами и стремятся заработать, но в их пользу говорит то, что в случае недоработок, которые обычно выявляются в ходе гарантийного срока (да-да, порядочные строительные компании дают владельцам дома гарантию), именно компания-подрядчик будет их устранять, причем за свой счет.
В то же самое время нанятые по объявлениям дешевые «специалисты», после выполненных работ могут вообще пропасть неизвестно куда и не отвечать на звонки. Ну и к тому же, уважающие себя строительные компании заинтересованы в том, чтобы выполнять свою работу хорошо, дабы не опорочивать собственное доброе имя (так как «сарафанное радио» у нас в стране никто не отменял).
Поэтому первое, что вы должны сделать – это внимательно и скрупулезно изучить предложения строительных организаций, которые вам доступны. Не ленитесь задавать любые вопросы, читайте отзывы и советуйтесь с теми, кто уже построил себе жилье.
От чего зависит глубина закладки фундамента
Зависимость основания от промерзания грунта Заложение основания дома осуществляется с учетом не только основных характеристик почвы на участке, но и с учетом материала, используемого для возведения стен, планируемой долговечности постройки, цикличности ее использования
Конечно, как глубоко залегание грунтовых вод и промерзание земли чрезвычайно важно при заложении основания дома
Ведь качественным ленточное основание может быть только в том случае, если его заложение проведено ниже указанного уровня. Промерзание можно рассчитать по формуле, зная его показатели для определенного грунта:
- глина и суглинки – 0,23;
- песчаные – 0,28;
- гравийные – 0,3;
- крупнообломочные – 0,34.
Эти цифры обозначают коэффициент, характеризующий каждый отдельный вид грунта, а расчет проводят по формуле:
где h – промерзание;
vM – среднемесячная температура воздуха;
k – коэффициента для грунта.
В соответствии с полученными в ходе расчетов данными составлены таблицы, в которых в зависимости от географического расположения и особенностей почвы указана и глубина промерзания. Эти таблицы разработаны СНиП и получили широкое распространение.
Кроме того в обязательном порядке учитывается заснеженность в регионе. Ведь почва под большим слоем снега промерзает меньше. Важна и сезонность использования дома. Если в нем проживают только в летнее время, а зимой дом пустует и не отапливается, то земля под ним промерзает значительно сильнее.
Рекомендуем посмотреть видео, в котором экспертом подробно рассматривается данный вопрос.
В зимний период на основание дома оказываются не только давление стен и сопротивление грунта, которые в совокупности составляют вертикальные нагрузки. В морозные дни и ночи на фундамент действуют еще и так называемые боковые нагрузки или пучинистость. Это воздействие на основание тем сильнее, чем больше промерзает почва
Такие нагрузки могут стать разрушительными, если при сооружении фундамента не были приняты во внимание все характеристики грунта
При недостаточном заглублении основание дома выталкивается боковыми нагрузками, действующими на его подошву, а из-за того, что пучинистость неравномерна, возможен перекос здания, деформация и растрескивание стен.
Не забывайте и о безопасности
Как ни крути, но лес – пожароопасный материал.
Поэтому если в доме планируется установка камина или печей, то обязательно позаботьтесь о том, чтобы дымовые трубы стояли от деревянных конструкций на расстоянии минимум в 15 см.
Не забывайте и о теплоизоляции внутри дымохода.
Безусловно, рассказать в рамках одной статьи обо всех возможных ошибках, допускаемых при строительстве деревянных домов, очень сложно, но на наиболее распространенные мы все-таки указали, а значит, дали вам возможность их избежать. Ведь недаром говорят, что «Предупрежден – значит вооружен». Удачного вам строительства и как можно меньше связанных с этим всевозможных проблем!
Рытьё котлована должно быть вовремя
Едва ли не самая главная ошибка застройщиков — заранее вырыть котлован (например, осенью), оставить его, что весной он сможет, не теряя времени, залить ленту, либо, как только на календаре появится вожделенное 1 марта, заказывать технику и мчаться на участок, мечтая, как уже в мае выведет дом под крышу.
В реальности все получается совсем не так. Ведь, существуют грунты, которые при сильном намокании меняют свои свойства. Например, глинистые грунты при намокании из твёрдого состояния переходят в пластичное (при производстве кирпича и черепицы их насыщают водой именно для достижения такого эффекта). Конечно же, достаточно сильно уменьшается их несущая способность.
В случае проектирования ленточного фундамента с учётом естественной влажности грунта, а не их перенасыщенности водой, то изменившиеся характеристики основания могут вызвать необходимость производить перерасчёт фундамента. Придётся его делать даже тогда, когда Вам кажется, что вода ушла (в почве её концентрация может оказаться очень большой).
Ещё более печально складывается ситуация тогда, когда после возведения фундамента строительство останавливается на несколько лет. В этой ситуации существует риск подъёма не нагруженного фундамента из — за морозного пучения грунтов.
Особенно подвержены таким явлениям те местности, в которых в верхних слоях преобладают грунты с увеличенным содержанием глинистых частиц. При этом силы морозного пучения действуют на конструкцию неравномерно: с одной стороны почва промерзает быстрее, с другой — медленнее, в результате фундамент испытывает нагрузки, на которые не рассчитан.
Ведь при проектировании имелось ввиду, что он будет работать в условиях полной загруженности, то есть сверху на него ляжет здание, и уже исходя из этих абсолютно естественных условий закладывались прочностные характеристики фундамента.
Проще говоря, то состояние, в которое попадает фундамент, можно определить так: возьмите палку, станьте на один её конец, а другой с силой потяните на себя, наверняка вы её сломаете, именно такие нагрузки испытывает фундамент, когда одна его часть удерживается в почве морозом, а другая выталкивается силами пучения.
Именно поэтому не следует допускать больших перерывов при ведении строительных работ или по крайней мере не делать этого до тех пор, пока не будет выведен первый этаж. Это позволит нагрузить фундамент и снизить влияние деформаций морозного пучения.
Цитата мудрости: Чем меньше испытываешь страх, тем меньше опасность.
Котлован – начало всему
Первые ошибки могут возникнуть еще на стадии рытья котлована. Если для работы используется экскаватор, то он снимает основную часть грунта. До необходимой по проекту глубины грунт вынимают лопатами. Если экскаваторщик допустил ошибку и сделал котлован глубже, то недобросовестные строители могут исправить это, просто подсыпав в него землю, песок или щебень. Однако это не самое лучшее решение проблемы. Даже тщательно утрамбованный песок или щебень – плохая подушка для основания. В ходе эксплуатации могут начаться «подвижки» фундамента и, как следствие, появиться трещины на стенах. Если грунтовые воды находятся не слишком глубоко, они быстро «размоют» щебень и песок и проблемы начнутся еще быстрее.
Ошибиться можно и по-другому, то есть не докопать котлован. В этом случае расположение фундамента окажется выше точки промерзания почвы. Капли влаги, попадающие в бетон, будут замерзать зимой и расширяться, приводя к быстрой деформации фундамента. Дом с таким основанием быстро перекосится. Кроме того, зимой на глинистых грунтах будет наблюдаться сильное вспучивание. Это станет причиной деформации бетона. В сложившейся ситуации поможет только укладка теплоизоляции.
Схема разметки фундамента.
Между рытьем котлована и установкой фундамента не должно быть длительного перерыва. Иначе может начаться осыпание грунта или заполнение котлована водой от дождей или грунтовых вод. Если это произошло, то перед началом работ воду нужно удалить из котлована, убрать намокший слой грунта и все тщательно просушить.
Чтобы избежать таких проблем в будущем, вокруг котлована желательно установить дренажную систему. Для чего вырыть отводные каналы вдоль границ дна котлована. Расстояние между каналами не должно превышать 1,5 м. Направляются они в общий отводной канал. Дренажная система будет более эффективной, если в каналы уложить дренажные трубы. Они укрываются геотекстилем и засыпаются грунтом.
Для того чтобы справиться с отводом воды от таяния снегов весной, вокруг фундамента делаются бетонные отмостки. Сооружаются они вплотную к верху фундамента и могут достигать длины 1,5 м.
Еще на стадии проектирования фундамента должна быть тщательно изучена информация об уровне грунтовых вод. Если таких данных нет, то, чтобы разобраться с грунтовыми водами, в разных местах участка выкапываются скважины, глубиной не менее 1 м. Если они сухие, то можно начинать работы.
Если дно котлована замерзло, то до полного его оттаивания о возведении фундамента нужно забыть. Если пренебречь этим правилом и устроить основание, то после оттаивания и просадки грунта просядет и фундамент.
Точность размеров фундамента
Важно не промахнуться с размерами и выверенными углами. Особенно при строительстве из дерева
Бывает, что при попытке возвести уже изготовленный сруб на готовый фундамент, нижний венец попросту не ложится на предназначенное ему место. Поэтому необходимо чётко контролировать осевые линии, каждую сторону и диагонали.
Глубина заложения фундамента
Казалось бы, достаточно очевидная, но, тем не менее, весьма распространённая ошибка – заглубление фундамента на нерасчётную величину. Глубина промерзания грунта является одной из основных характеристик, учитываемых при выборе конструктива фундамента строящегося дома. К сожалению, частный застройщик нередко допускает в этом плане ошибки.
Все знают, что фундамент должен быть положенной глубины, но делают его таким чуть ли не единицы. Мотив чаще всего в том, что строить глубокий фундамент дорого. Проявляется этот дефект строительства, как правило, в неравномерном проседании дома, следствием чего могут быть трещины в стенах, перекос строения или даже его разрушение.
Замерзающая в грунте вода представляет собой мощнейший «домкрат», который поднимет и небоскрёб. В итоге, может и не после первой зимы, а после второй-третьей (как с погодой повезёт), и сам фундамент, и дом выглядят, мягко говоря, неприглядно.
Однако при определении величины заглубления фундамента нужно учитывать не указанное в справочниках нормативное значение (для Челябинской области в зависимости от типа грунта 1,8-2,0 метра), а расчётное.
Последнее определяется с учётом различных коэффициентов, характеризующих конструкцию цокольного перекрытия в доме и среднюю температуру в помещении в холодное время года. Отапливаемый дом прогревает грунт вокруг и реальное промерзание порой значительно ниже нормативной величины.
При наличии подвала достаточная величина заложения может быть порядка 1,4 м (даже на пучинистом грунте), а при полах по грунту и вовсе около 1 м. Это при постоянном среднесуточном уровне температуры в прилегающих к наружным стенам подвала помещениях около +15°С. В неотапливаемых домах расчётная глубина промерзания грунтов, наоборот, увеличивается в 1,1 раза.
Это к сведению владельцев необитаемых зимой дачных домиков, сложенных из кирпича. Для таких построек заглубляться нужно как и при строительстве большого коттеджа! Оборотная сторона такого расчёта в том, что если глубина заложения фундамента рассчитана на тепловой режим отапливаемого здания, а дом в зимнее время не эксплуатируется и не отапливается, может произойти деформация конструкций.
Земляные работы
Казалось бы, стандартная ошибка при производстве земляных работ может сказаться на последующей эксплуатации фундамента. Обычно грунт под фундамент вынимают экскаватором. Траншею или котлован роют под проектную отметку. Случается, по неопытности или недосмотру, ковш уходит ниже проектной отметки.
Если было вынуто слишком большое количество грунта, а вновь подсыпанный не уплотнили должным образом, дело грозит дальнейшим разуплотнением грунта и сильной просадкой здания. Ведь как обычно поступают? Завозят машину песка, засыпают его, а затем трамбуют. И закладывают фундамент. А через некоторое время постройка в этом месте начинает проседать и разрушаться.
Песок засыпают в котлован или траншею лишь чтобы выровнять основание в заданную отметку. Поэтому и толщина песчаной подготовки в проектах принимается в 10-15 см. Если «перекоп» не глубокий, его, конечно, можно подсыпать песком и качественно (с увлажнением) утрамбовать. Если такой перекоп больше, дно котлована необходимо выровнять, уложив тощий бетон невысоких марок (М25 – М50). Ну а при серьёзном «переуглублении», придётся раскошеливаться на более массивный фундамент.
Площадь опоры фундамента
Достаточно распространённой ошибкой при устройстве фундамента является отсутствие в нём развитой опорной части (подошвы). Стремясь снизить трудоёмкость работ, некоторые заливают бетон в прямые вертикальные колодцы. Ошибка обязательно проявит себя со временем.
Как правило, фундамент начинает быстро и неравномерно проседать Ведь, находясь в непрерывном годичном цикле «замерзание – оттаивание», даже весьма хороший грунт режется узким фундаментом. Постройка попросту «врастает» в землю.
Качественные опалубка и армирование – половина успеха
Схема устройства опалубки для ленточного фундамента.
Ошибки при устройстве фундамента могут быть допущены и при работах по сооружению опалубки. Самый распространенный строительный прием – использование для опалубки обычных досок, а не специальных щитов из фанеры. Следует отметить, что и монтируются доски не особенно тщательно. В результате сквозь щели «уходит» влага из бетона и он начинает расслаиваться. Все это ведет к потере прочности. Избежать этих проблем поможет использование профессиональной опалубки.
Кроме того, при использовании качественной опалубки стенки фундамента получаются более ровными. Благодаря этому будет проще крепить гидроизоляционный слой.
В строгом соответствии с правилами следует проводить армирование основания. Нельзя располагать арматуру слишком близко к краю опалубки. Она должна полностью «прятаться» в бетонном растворе. Только так обеспечивается необходимая прочность фундамента.
Схема армирования фундамента.
Арматура не должна быть хаотично набросана в бетон. При ее укладке важна каждая мелочь, в том числе и расстояние между точками, в которых прутья соединяются. Каркас должен иметь четкий рисунок, состоящий из клеток одинакового размера.
Для более качественной укладки бетона лучше воспользоваться глубинным вибратором. С его помощью более тщательно заполнятся раствором все пустоты. По завершении этих работ фундамент лучше прикрыть пленкой. Благодаря этому влага не будет испаряться с его поверхности и он будет защищен от дождя. К следующему этапу работ можно будет приступать только после того, как бетон полностью высохнет.
Внимательно следует отнестись к выбору бетона, которым будет заливаться фундамент. Учитывать следует не только качество цемента и количество его в растворе, но и используемые наполнители. Чаще всего пользуются песком, щебнем, гравием
Очень важно, чтобы в них не было никаких посторонних примесей. Иначе качество бетона пострадает
Неправильный подбор арматуры и ее сварка
Арматура обязательно потребуется, чтобы усилить ленточный фундамент. В целях все той же пагубной экономии многие решают, что тонкой арматуры или даже толстой металлической проволоки вполне достаточно, чтобы сделать качественный, крепкий, сильный фундамент. Однако это далеко не так.
Итак, ленточный фундамент требует ребристой арматуры диаметром от 8 до 12 мм, ни в коем случае не меньше. Из такой арматуры связывается каркас в виде решетки с ячейкой от 50х50 до 250х250 мм (с шагом 50 мм), в зависимости от масштабов всей конструкции. Мы не зря употребили слово «связывается» — сваривать арматурный каркас не рекомендуется, поскольку металл склонен растягиваться, а бетон — сжиматься. Поэтому лучше, если детали арматуры между собой связаны металлической проволокой, это снизит давление на металл. Под углы фундамента нужно укладывать только цельные куски арматуры: здесь не должно быть узлов связывания, поэтому арматура здесь сгибается под необходимым углом.
Песчано — гравийная подушка
Зачем нужна песчано — гравийная подушка? Ее устраивают для того, чтобы обеспечить равномерную передачу нагрузки от ленты на грунт. Когда котлован разрабатывается при помощи экскаватора или вручную, его дно получается не очень ровное. Чтобы его выровнять используется гравий или песок, который тщательно уплотняется, при этом поверхность часто проливается водой
Важно не допускать никаких пустот, так как в будущем, когда они осядут, фундамент может треснуть. Минимизировать ошибку на этой стадии позволяет и толщина подушки, она должна быть равной примерно 15 см. Правда, в случае особо слабых грунтов толщина её может доходить до метра, но это уже крайние случаи, и там всё решается индивидуально: уплотнением подушки послойно, с применением виброустановок
Правда, в случае особо слабых грунтов толщина её может доходить до метра, но это уже крайние случаи, и там всё решается индивидуально: уплотнением подушки послойно, с применением виброустановок.
Непреложные правила возведения фундамента
Фундамент должен возводиться по профессионально выполненному проекту. Этим правилом нередко пренебрегают, в частности, при строении деревянных домов и коттеджей из ячеистых бетонов: сооружение фундаментов отдают на усмотрение строителей, которые зачастую не соблюдают правила еще на стадии разработки котлована (или траншеи), бурения свай и подготовки основания.
Запомните! Каждый выполненный этап должен быть принять заказчиком или его представителем. Все в порядке – подписываем акт приемки скрытых работ и продолжаем строительство. Обнаружены ошибки, недоделки или брак – работа переделывается.
На месте планируемого строительства дома не забудьте снять верхний слой грунта. Сохраните его, и в будущем грунт можно будет использовать для благоустройства территории.
Чтобы уменьшить потери бетона и добиться четкой геометрии фундамента, используйте опалубку. Для ее изготовления используют доски из древесины хвойных пород. Толщина досок должна быть одинаковой. Сторону, обращенную к бетону, желательно отстругать, а сами доски плотно подогнать друг к другу.
Благодаря высокой прочности и надежности самым распространенным является армированный монолитный ленточный фундамент. При его возведении нужно тщательно контролировать, чтобы арматура не прилегала вплотную к опалубке
Этот позволит сохранить необходимую минимальную толщину защитного бетонного слоя, которая должна быть не менее 25 см.При выборе бетона для заливки фундамента обращайте внимание не только на качество и количество цемента, но и на заполнители. Это может быть щебень, песок, гравий
Важно, чтобы они не содержали посторонних примесей, ведь это ухудшит качество бетона и понизит его прочность
Для строительства цоколя используйте только высококачественные материалы, такие как бутобетон, бетон, натуральный и искусственный камень
Важно, чтобы они не содержали посторонних примесей, ведь это ухудшит качество бетона и понизит его прочность. Для строительства цоколя используйте только высококачественные материалы, такие как бутобетон, бетон, натуральный и искусственный камень. Это позволит сделать его устойчивым к разрушительным атмосферным воздействиям, замораживанию и оттаиванию
Кроме того, избавит от необходимости дополнительной облицовки цоколя. А плиточная облицовка или оштукатуривание через несколько лет потребуют ремонта или полной замены
Это позволит сделать его устойчивым к разрушительным атмосферным воздействиям, замораживанию и оттаиванию. Кроме того, избавит от необходимости дополнительной облицовки цоколя. А плиточная облицовка или оштукатуривание через несколько лет потребуют ремонта или полной замены
Для строительства цоколя используйте только высококачественные материалы, такие как бутобетон, бетон, натуральный и искусственный камень. Это позволит сделать его устойчивым к разрушительным атмосферным воздействиям, замораживанию и оттаиванию. Кроме того, избавит от необходимости дополнительной облицовки цоколя. А плиточная облицовка или оштукатуривание через несколько лет потребуют ремонта или полной замены.
