Обрешетка под шиферную кровлю

Узлы примыканий шиферной кровли к стенам и трубам на крыше

В местах примыкания кровли

к выступающим над кровлей к стенам и парапетам следует предусматриватьзащитные фартуки из оцинкованной кровельной стали, верхний конец которых вводят в борозду, закрепляют на стене и герметизируют. Нижний конец фартука должен перекрывать не менее одной волны.

По скату кровельзащитные фартуки должны укладываться снизу вверх и иметь нахлестку не менее100 мм . Последний на скате уголок соединяютс коньком крыши . Место стыка уголкафартука и конька крыши заделывают цементным раствором.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Гидроизоляция кровли рулонными материалами

Узел устройства поперечного примыкания шиферной кровлик выступающей над кровлей стене показан на рис.14.

Места примыкания шифера к стенам и парапетам должны быть защищены фартуками

, апримыкания к трубам —воротниками из оцинкованной кровельной стали .

Для сопряжения кровли с дымовыми трубами

делаютвертикальный воротник из листовой стали, плотно охватывающийкладку трубы . Во избежание затекания водыв месте примыканияворотника к трубе он поднимается под распушку (утолщение кладки трубы в 1/4 кирпича). Углубление под распушкой называютвыдрой .

Со стороны конька крыши

, для отвода водыот стенки трубы , устраивают распалубку, образующуюдва разжелобка , отводящих воду по обе стороны трубы.

Рядовое покрытиеската крыши устраивается вплотную к стволу трубы. Широкие горизонтальные отвороты переднего (рис.15 поз.5) и боковых (рис.15 поз.6)уголков воротника крепят шурупами, пропускаемыми через гребни волн основного покрытия.

Узел устройства воротника на шиферной кровледля трубы с вентиляционными каналами показан на рис.16.

Для защиты кладки трубы от увлажнения

поверх неё устраиваютколпак из оцинкованной стали .

Стойки антенн

и различные стержнидля закрепления оттяжек должны проходить через отверстияв гребне шиферных листов , жёстко соединяться с несущими конструкциями и защищаться от затекания воды.

Узел закрепления стойки антенны на кровлеиз асбоцементных волнистых листов показан на рис.17.

При смене обделок дымовых и вентиляционных труб

,примыканий и других частей покрытий, выполненныхиз кровельной стали , запуск под листы рядового покрытияиз асбоцементных листов должен быть сделан на прежнюю величину, но не менее150 мм .Напуск разнородных элементов покрытия нафартуки должен быть не менее150 мм .

А. Герметизация стыков в шиферных крышах.

Кровли из волнистых листов

выполняют односкатными или двускатными. Такие кровли применяют на крышах с уклоном 20% и более.В пологих крышах при уклонах кровлиот 10 до 20% должна выполнятьсягерметизация продольных и поперечных стыков .

В районах с продолжительными снежными бурями необходимо предусматривать уплотнение поперечных швов ската крыши

лентами из сжимаемых материалов (гернита, эластичного полиуретана и др.). В складских зданиях для хранения зерна независимо от уклона кровель необходимо предусматривать уплотнение продольных и поперечных соединений между листами.

Для герметизации соединений между асбестоцементными листами

используютгерметизирующие мастики . Необходимо предусматривать герметизацию продольных и поперечныхсоединений кровельных листов , есликарнизные участки кровель затеняются от солнечного освещения соседним строением.

В сухих климатических районах при длине ската кровли до 9 м

и нахлестке листоввдоль ската не менее200 мм допускается предусматривать асбестоцементные кровли из листов ВО и других видовс уклоном 10% , без герметизации соединений.

Современные виды шифера

Под словом «шифер» часто подразумевается исключительно волновой асбестоцементный лист. Но то не так, существует шесть разновидностей материалов, обладающих сходствами и различиями в технологии выпуска. Проанализировав особенности и возможности новых видов, можно правильно подобрать оптимальный вариант для своего дома.

Сланцевый шифер. Самый первый и природный вид кровельных листов. Это пласты твердой глинистой породы, имеющие неповторимые и красивые природные оттенки зелени и охры. Такой материал является очень дорогим сегодня и применяется в элитном строительстве. Каждый элемент достигает размеров приблизительно 30x60 см, и проекты с кровлей нестандартной формы предпочтительней реализовывать с материалами таких размеров. Сланец имеет сниженную теплопроводность, огнестойкость и хорошую звукоизоляцию. К недостаткам такого шифера относится большой вес, хрупкость и дороговизна материала.
Асбестоцементный шифер. Благодаря волокнам асбеста цементный раствор обретает прочность и огнеупорность. А с помощью усовершенствованных технологий окрашивания листов материал обрел новую популярность среди стройматериалов. Такая шиферная крыша легко укладывается, является долговечной и экономичной, при этом физические характеристики данного вида обеспечивают надежность конструкции. Суждение о вредности асбестоцементных изделий верно лишь частично. Прежде всего, асбест — это группа минералов природного происхождения. И европейский вариант производства асбестовых изделий на основе амфиол-асбеста вполне обоснован, так как он вредит здоровью человека. В РФ ведется добыча хризолит асбеста, который безобиден при стандартной эксплуатации. По количеству волн самыми популярными являются 6- и 7-волновые листы. Первый применяется в промышленном и гражданском строительстве, а второй вид чаще используется в малоэтажных загородных домах. Пятиволновой вид неэкономичный, но этот шифер легче поднять на крышу одному, а 8-волновой лист требует подъема на лебедке или с помощью нескольких крепких товарищей.
Еврошифер. После введения моратория на асбестоцементные стройматериалы в Европе наладили выпуск мягкой шиферной кровли. Сырье из целлюлозных волокон, пропитанное полимерными составами. Его спрессовывают при воздействии паров битумной смолы под высокими давлением и температурой. У материала серьезные влагозащитные свойства, это гибкий и сравнительно легкий лист при стандартных размерах. Заявленная производителями долговечность достигает полувека подтверждена на практике, так как применение материала в Европе началось с 1944 года. Недостаток в ценовой политике и необходимости сооружения сплошной обрешетки под шифер на крышу для исключения провисания верхнего материала без прочного основания.
Пластиковый шифер. Это выгодное решение для перекрытия помещений специального назначения. Так как материал пропускает солнечный свет, он используется для сооружения навесов, кровли в теплицах, оранжереях и бассейнов. Морозостойкий, влагостойкий, выдерживает суровые климатические условия, негорючий и не требует усиления обрешетки

Возможно расширение пластика под влиянием температур, это важно учитывать при укладке шифера на крышу.
Резиновый шифер. Это продукт сплавления резиновых отходов и стеклянного волокна, не получивший достаточного распространения из-за горючести и заниженной устойчивости к отрицательной температуре

Резиновое покрытие применяется при выполнении сложных крыш с радиусными искривлениями, легко режется строительным резаком и не требует работы в респираторе с болгаркой.
Металлический шифер производят из профилированной оцинкованной стали. Профиль и размер волны могут отличаться в зависимости от назначения. Полимерное окрашивание повышает характеристики металлического материала для кровли. Это прочный и термоустойчивый материал, отвечающий нормативам пожаробезопасности. Звукоизоляция металлической крыши плохая, поэтому правильно будет использовать дополнительные слои в устройстве шиферной кровли для утепления и повышения качества звукоизоляции.

Выбор шага обрешетки и сечения

Шаг обрешетки под шифер больше, чем для штучной облицовки

Установить кровельный материал нужно так, чтобы он надежно держался на основании. Наиболее применяемый тип каркаса для шифера – разреженный. Если листы стандартные, для работы применяют рейки сечением 5х5 см. При необходимости использования усиленных профилей, которые длиннее стандартных, подойдут элементы сечением 7х7 см или обрезные доски, толщиной 4 см.

При расчете шага обрешетки учитывают размер и массу листов, угол наклона скатов, условия эксплуатации крыши. В некоторых случаях листы подрезают под размер основания. Рекомендуемые производителями шифера параметры:

• 50-60 см, если применяют материал стандартных размеров независимо от его типа (волнистый или плоский);
• 75-80 см, если используют изделия с усиленным профилем.

Чтобы фиксация листов была надежной, закрепить их нужно так, чтобы полотно имело минимум 3 точки опоры. Таким способом монтажа можно добиться снижения внутреннего напряжения, предупредить деформацию кровли.

Антисептик для деревянной обрешётки

Даже если кровля безупречна и не пропускает воду, дерево в кровельном пироге и стропильной системе подвержено неблагоприятным воздействиям влажности и перепадов температуры, что провоцирует образование грибков и плесени. В кровельном пироге с удовольствием поселяются мыши и древоточцы. Дерево пожароопасно.

Чтобы этого избежать, нужна качественная пропитка. Она должна противостоять всем этим опасностям и глубоко проникать в структуру древесины, не содержать вредных для человека веществ (мышьяка, медного купороса), хорошо растворяться в воде, долго не смываться.

В наших климатических условиях и условиях конкретного дома нужно выбрать, что важнее — устойчивость к влажности или возгоранию. Древесина пропитывается лишь раз. И первый состав будет основным по действию. Нанесённые во вторую и третью очередь покрытия будут работать слабее.

Существует два метода нанесения антисептиков.

1. Импрегнация — погружение деревянных элементов в ванну или другой резервуар с составом. Обычно применяется ещё до продажи пиломатериала. Но делается и дома, для чего производитель указывает на банке требуемое время, которое для пиломатериалов малого и среднего сечения составляет 30–60 минут, но может доходить и до 4 часов.

2. Обработка вручную — распыление или окраска, которые экономят состав, но эффективность при этом снижается.

Антисептик — это защита от грибка (фунгицид), микробов (биоцид), насекомых (инсектицид) в одном флаконе. Состав хорошего антисептика должен быть полностью безвреден для человека. В антисептики для внешних деталей входит красящая алкидная смола.

Смело могу посоветовать антисептик на водной основе «Сенеж». Он бывает разных серий для разных конструкций — «Ультра», «Био», «Тор», «Сауна». Мы обрабатывали разновидностью «Ультра» стропила, балки перекрытия, обрешётку. «Сенеж» легко наносится пульверизатором. При небольшом расходе средства, лишь немного превышающем заявленный (250—300 г/м3), пропитка на глаз получилась качественной и даже украсила древесину. Производитель обещает биозащиту до 35 лет и эффект «излечения» уже поражённой древесины. Прошло уже около десяти лет, повода жаловаться пока нет.

Я провела небольшое маркетинговое исследование. Оно показало, что кроме «Сенежа» популярностью пользуются средства Pinotex Impra и Pinotex Ultra производства Эстонии, как высокоэффективные и обладающие декоративным эффектом. Но в отличие от «Сенежа» их нельзя использовать для уже поражённой микроорганизмами древесины. А отечественное средство «Древотекс» защищает от атмосферных воздействий и солнца, придаёт красивый вид изделию, но имеет ограничения по влажности пиломатериала: его нельзя наносить, если влажность больше 20%.

Таблица: сравнительные характеристики и цены антисептических пропиток

Название	Характеристики	Количество в упаковке, л	Средняя цена в пересчёте на литр, руб.
Pinotex Ultra	Защищает от грибков, гнили и плесени, атмосферных воздействий, УФ-лучей	9	420
Pinotex Impra	Защищает глубокие слои древесины от грунтовой влаги, плесени, синевы и гнили	10	520
«Сенеж Ультра»	Защищает от гниения, плесени, синевы и древоточцев внутри и на открытом воздухе	10	60
«Сенеж Био»	Защищает от гниения, плесени, синевы и древоточцев в контакте с человеком и животными и на открытом воздухе в особо тяжёлых условиях	10	78
«Древотекс»	Образует атмосферостойкое и УФ-стойкое эластичное покрытие	10	230

Видео: обработка древесины антисептиком

Вы внимательно разобрались в принципах конструкции и материала обрешётки, сделали правильный выбор, углубили знания в соответствии с выбранной технологией. Теперь можно приступать к строительству крыши своими руками. У вас всё получится и вы сможете собой гордиться.

Антисептик для деревянной обрешётки

Даже если кровля безупречна и не пропускает воду, дерево в кровельном пироге и стропильной системе подвержено неблагоприятным воздействиям влажности и перепадов температуры, что провоцирует образование грибков и плесени. В кровельном пироге с удовольствием поселяются мыши и древоточцы. Дерево пожароопасно.

Чтобы этого избежать, нужна качественная пропитка. Она должна противостоять всем этим опасностям и глубоко проникать в структуру древесины, не содержать вредных для человека веществ (мышьяка, медного купороса), хорошо растворяться в воде, долго не смываться.

В наших климатических условиях и условиях конкретного дома нужно выбрать, что важнее — устойчивость к влажности или возгоранию. Древесина пропитывается лишь раз. И первый состав будет основным по действию. Нанесённые во вторую и третью очередь покрытия будут работать слабее.

Существует два метода нанесения антисептиков.

1. Импрегнация — погружение деревянных элементов в ванну или другой резервуар с составом. Обычно применяется ещё до продажи пиломатериала. Но делается и дома, для чего производитель указывает на банке требуемое время, которое для пиломатериалов малого и среднего сечения составляет 30–60 минут, но может доходить и до 4 часов.

2. Обработка вручную — распыление или окраска, которые экономят состав, но эффективность при этом снижается.

Антисептик — это защита от грибка (фунгицид), микробов (биоцид), насекомых (инсектицид) в одном флаконе. Состав хорошего антисептика должен быть полностью безвреден для человека. В антисептики для внешних деталей входит красящая алкидная смола.

Смело могу посоветовать антисептик на водной основе «Сенеж». Он бывает разных серий для разных конструкций — «Ультра», «Био», «Тор», «Сауна». Мы обрабатывали разновидностью «Ультра» стропила, балки перекрытия, обрешётку. «Сенеж» легко наносится пульверизатором. При небольшом расходе средства, лишь немного превышающем заявленный (250—300 г/м3), пропитка на глаз получилась качественной и даже украсила древесину. Производитель обещает биозащиту до 35 лет и эффект «излечения» уже поражённой древесины. Прошло уже около десяти лет, повода жаловаться пока нет.

Я провела небольшое маркетинговое исследование. Оно показало, что кроме «Сенежа» популярностью пользуются средства Pinotex Impra и Pinotex Ultra производства Эстонии, как высокоэффективные и обладающие декоративным эффектом. Но в отличие от «Сенежа» их нельзя использовать для уже поражённой микроорганизмами древесины. А отечественное средство «Древотекс» защищает от атмосферных воздействий и солнца, придаёт красивый вид изделию, но имеет ограничения по влажности пиломатериала: его нельзя наносить, если влажность больше 20%.

Таблица: сравнительные характеристики и цены антисептических пропиток

Название	Характеристики	Количество в упаковке, л	Средняя цена в пересчёте на литр, руб.
Pinotex Ultra	Защищает от грибков, гнили и плесени, атмосферных воздействий, УФ-лучей	9	420
Pinotex Impra	Защищает глубокие слои древесины от грунтовой влаги, плесени, синевы и гнили	10	520
«Сенеж Ультра»	Защищает от гниения, плесени, синевы и древоточцев внутри и на открытом воздухе	10	60
«Сенеж Био»	Защищает от гниения, плесени, синевы и древоточцев в контакте с человеком и животными и на открытом воздухе в особо тяжёлых условиях	10	78
«Древотекс»	Образует атмосферостойкое и УФ-стойкое эластичное покрытие	10	230

Видео: обработка древесины антисептиком

Вы внимательно разобрались в принципах конструкции и материала обрешётки, сделали правильный выбор, углубили знания в соответствии с выбранной технологией. Теперь можно приступать к строительству крыши своими руками. У вас всё получится и вы сможете собой гордиться.

Как поднять шиферные листы на крышу

Для этого потребуются две деревянные рейки сечением 50х50 мм. Их длина подбирается опытным путем, главное, чтобы они располагались свободно под углом 60-70° и доставали край кровельной конструкции.

Их между собой соединяют двумя досками: снизу и сверху. Расстояние меду ними подбирается так, чтобы шифер своими волнами точно ложился на рейки. Для удобства подъема можно изготовить специальное приспособление в виде кочерги. Материал – те же рейки. За верхний конец привязывается веревка. Можно использовать крюк из стальной проволоки или арматуры, за который также привязывается веревка.

Один работник снизу укладывается лист на сделанные салазки, крепит к нему подъемное приспособление. Второй сверху тянет на себя лист при помощи веревки. Нижний помогает ему руками.

Правильный расчет шифера на крышу

Для разного типа кровли применяется разный расчет необходимого сырья. Рассмотрим основные способы:

Односкатная крыша

Это очень практичный вид покрытия, поскольку на нее требуется гораздо меньше шифера и рабочих. А монтаж отличается легкостью и быстротой. Такая крыша имеет наклон одной стороны, угол которой зависит от разницы в высоте стен и их промежуток. Расчет материала начинают именно с угла наклона. Рекомендуется делать наклон как можно круче, зимой снег будет сам сходить с крыши, не требуя вашего вмешательства.

В среднем угол наклона равен от 10 до 50. На территории России рекомендовано, строительными нормами, строить кровлю с градусом наклона 20-30, а в регионах с высоким количеством осадков — до 45.

Итак, при расчете точного количества листов шифера важно знать именно угол наклона, ширину крыши и ее длину. Эти значения нужно просто вставить в формулу

Где tg угла (величину берем по таблице Брадиса) умножаем на ширину дома. Например, дом с углом крыши 30, шириной стен 4 м, и величиной tg = 0,577. Перепад по этой формуле равен 2,308 м = 0,577 х.

Двускатная крыша

Здесь главное понимать: существует реальная и эффективная ширина. Реальная рассчитывается от края до края на другой стороне. Эффективная — ширина покрытия одного профиля, но она непременно будет меньше реальной ширины.

После подсчета этих показателей берется длина всей крыши и делится на ширину листа. Обязательно прибавить дополнительно 10% нахлест. Это будет точная длина первого ряда.

Далее считаем ширину от карнизов до конька, учитывая скат. Эти цифры следует разделить на ширину шифера плюс 13% внахлест. Просчитав все это, высчитывается, сколько рядов получится на крыше.

Требования к материалу

Обрешётка под шифер – ответственный элемент кровельного пирога односкатной либо двухскатной крыши, с которого начинается настил финишного покрытия. От прочности и несущей способности основания, на которое укладывают асбестоцементные страницы зависит долговечность, надежность крыши. Потому делать обрешетку рекомендуется из материала, соответствующего следующим требованиям:

1. Влажность древесины, из которой выполняется монтаж основания для укладки шиферных страниц, не должен быть больше 12 градусов. Сухое дерево меньше подвержено короблению и гниению.
2. Рекомендуется делать монтаж обрешетки из древесины жёстких пород. Лучше изготавливать ее из доски хвойных деревьев (ели, сосны, лиственницы).
3. Древесина, из которой изготавливают каркас для односкатной либо двухскатной крыши, в обязательном порядке обрабатывается антисептическими препаратами, предотвращающими гниение в условиях повышенной влажности.

Чем прикреплять листы

Как уже упоминалось выше, в качестве крепежных элементов можно использовать саморезы для шифера либо кровельные гвозди.

Кровельный саморез

Шиферные саморезы. Их преимущество в том, что они изготовляются из закаленной стали, поэтому, намного прочнее обычных гвоздей. Можно подобрать самую удобную длину и необходимый для вас цвет головки.

Головки, как правило, имеют шестигранную форму под гаечный ключ или прорезь для обычной отвертки.

Шурупы снабжены дополнительными уплотняющими шайбами, создающими герметичность крепежного отверстия. Концы шурупов также, имеют две разновидности – острые и в виде сверла.

Приобретя шурупы с острым концом, вам придется воспользоваться дрелью, и сверлить шифер в местах будущего крепления. Если же саморез имеет конец как у сверла дрели, то последняя вам уже не понадобится.

Достаточно просто вкрутить шуруп отверткой или ключом в нужное место. Конечно, специальные шурупы стоят дороже обычных гвоздей, но приобрести их имеет смысл по многим причинам.

Саморезы не ржавеют, сократят время на монтаж и сэкономят материал, так как, вбивая гвоздь, вы рискуете сломать кровельный лист.

Гвозди для шифера. Они отличаются от обычных большим диаметром шляпок, доходящих до 14 мм. Длина колеблется от 70 мм до 120 мм. Нередко их покрывают оцинковкой, что придает антикоррозийные свойства.

Так как волны у шиферных листов имеют разные стандарты высоты волн, то и гвозди нужно подбирать соответственной длины. Вычисляется нужный размер гвоздя легко – суммируйте высоту волны и толщину обрешеточной доски, к сумме прибавляете 10 мм запаса.

Так как гвозди не снабжены резиновыми уплотнительными шайбами, вы можете легко решить эту проблему самостоятельно. Просто нарежьте из куска нетолстой резины заранее нужное количество круглых или квадратных прокладок и используйте их при монтаже.

Если встает вопрос – чем просверлить шифер под гвозди, лучше всего воспользуйтесь обычной дрелью от хорошего производителя. Вбивая гвозди, будьте очень осторожны, ведь шифер – довольно хрупкий материал и при сильном ударе может расколоться.

Устройство сплошной обрешетки под плоский шифер

В общем она создается подобно разреженной с той разницей, что взамен брусков применяется доска обрезная. Она ложится цельным ковром. Могут также применятся фанерные листы и ОСП. В большинстве случаев данную каркас из рамы используют для укладывания плоского шифера, а еще листочков, имеющих толщину поменьше обычной. Как правило, для установки волновой крыши из шифера в полной мере достаточно обыкновенной разреженной обрешетки.

Для укладывания плоского шифера в большинстве случаев применяется сплошная каркасная рама

Понятно, что в условии разнообразия покрытий для кровли на сегодняшнем рынке строительных материалов, подбор хозяина дома падает именно на шифер далеко не случайно: влечет низкая цена крыши из данного материала. Для обыкновенного дома на даче, сарая или бани, да и для всякого сооружения, владелец которого не гонится за эксклюзивом, это – прекрасный вариант. Если учитывать долговечность шифера, крыша такого типа отслужит несколько десятков лет при хорошей укладыванию. При хорошей – это охота отметить очень, и установка обрешетки тут играет очень важную роль. И поэтому, чтобы получить от крыши из шифера конкретно то, что вы ждали – прочность, высокий срок службы, экономность – стоит доверить данную работу специалистам-кровельщикам.

Чем лучше крепить шифер к обрешетке?

Шифер крепится к элементам обрешетки строительными гвоздями – шиферными или оцинкованными. Иногда используются шурупы или скобы (в этом случае на 1 лист идет 2 скобы). Оцинкованные гвозди должны иметь шайбу, обязательно оцинкованную с мягкой резиновой или полимерной прокладкой.

Важно: отверстие под крепление не пробиваются! Их сверлят. Диаметр полученного отверстия должен быть на пару миллиметром больше чем диаметр гвоздя или другого крепежного элемента

Гвозди крепят не до упора, чтобы избежать возможности повреждения шиферных листов.

Если регион застройки отличается сильными ветрами, то потребуется использовать дополнительные элементы крепления. Чаще всего используют противоветровые скобы, гвозди в этом случае заменяются на саморезы (винты).

Монтаж кровельного материала

Самый сложный этап — стык четырех углов. Чтобы не допустить деформации шифера, откола угла, есть два варианта:

1. Укладка шифера «в разбежку». Чтобы сделать правильно, лист второго яруса подрезается на 1-2 волны для совпадения стыков. Способ хорош для широких и коротких скатов, это минимизирует издержки. Также вариант применим, если домашний мастер берется класть шифер на крышу в первый раз – ошибиться тут невозможно.
2. Шиферная крыша может быть сделана с подрезкой углов листа. Для этого изготавливается шаблон размеры: 130 мм по горизонтали и 20-140 мм по вертикали. Если стелить шифер классическим вариантом с перекрытием одной волны, то угол первого и последнего листа не подрезается. Остальные листы режут по 1-2 углам, в зависимости от расположения в кладке.

Совет! Чтобы не деформировать листы кровельного материала подрезку лучше осуществлять ножовкой.

1. Технология монтажа требует начинать покрытие крыши с левого нижнего угла, постепенно передвигаясь по карнизу и поднимаясь к коньку. Самый первый ряд нужно сделать по бечевке, чтобы соблюсти ровность выкладки и свеса.
2. Чтобы правильно покрыть крышу шифером своими руками, необходимо делать вертикальный и горизонтальный нахлест. Вертикальный 20-25 см, а вот упростит задачу смещение каждого ряда на 4 волны – то есть кровля укладывается в шахматном порядке. Чтобы не ошибиться, кладут обрезанный на 4 волны лист в начале каждого нового ряда.
3. Крепежи должны быть с резиновой прокладкой и надежно крепить листы к крыше, однако не давить на волну, не входить до упора.

Совет! Асбоцементная составляющая в материале при смене влажности и температурного режима деформируется, меняя размерные градации листа. Для минимизации рисков в точках крепления материала высверливаются отверстия диаметра немного большего (+0,1-0,2 см). Крепеж присаживают крепко, оставляя эти минизазоры как компенсаторы колебаний при нагревании/охлаждении.

Важно! Листы шифера в 8 волн фиксируются по 2 и 6 волне, в 7 волн по 2 и 5 волне. Интервал между крепежами составляет примерно 100 мм. Поняв, как правильно крыть крышу шифером, следует определиться с облицовкой конькового элемента

Кроем таким образом:

Поняв, как правильно крыть крышу шифером, следует определиться с облицовкой конькового элемента. Кроем таким образом:

1. Смонтировать деревянный брусок по всей длине конька, с двух сторон зафиксировать обрешеточные брусья.
2. Как только закончен монтаж листов на скатах, установить на коньковый брус скобы, предназначенные для установки на скатах переносных мостиков и коньковый брус.
3. Верхняя грань бруса на коньке закругляется, теперь кроем всю длину рулонным материалом и после устанавливаем коньковые детали:
   • первым монтируется длинный элемент КПО-1, располагаемый широким раструбом к фронтону;
   • потом сверху положить второй коньковый элемент КПО-2, разместив со стороны смежного ската кровли;
   • если уже делали разметку для крепежей ранее, то повторить, но через оба коньковых элемента по паре отверстий на продольной оси волны;
   • высверлить по 2 отверстия на плоских отворотных элементах коньковых листов так, чтобы они прошли сквозь гребень волны шиферного листа.

1. Кровлю покрывают расклинками (косые части листового материала) в точке примыкания к ребру, размеры определяются по месту, а вот крепление должно быть вплотную к реберному брусу, садим на шурупы или гвозди.

Осталось только закрепить отрезок перекрывающего стыки рулонного материала на ребро обрешетки, причем ширина отрезка должна быть не меньше 40 см. И в конце попарно смонтировать коньки КПО начиная снизу, способ крепления тот же, что и на коньке. Если остались вопросы по тому, как уложен шифер на крышу, конек, стоит посмотреть видео от профессионалов.

Стоит отметить, что человек, который укладывал шифер хотя бы раз в жизни, справиться с работой быстро и без особых проблем. А чтобы дом был красивым, листы всегда можно покрасить в яркий цвет или подобрать оттенок в тон стеновым панелям. Главное, что нужно помнить: первый слой краски – основной, на него тратится треть всего объема красящего состава, наносить последующие слои нужно только по мере высыхания предыдущих.

Правила установки водостоков на шиферную крышу

Перед тем как начинать выполнять монтаж, нужно рассмотреть некоторые особенности и правила установки системы. Во-первых, надо правильно подобрать сечение труб и каналов. Если поток воды будет сильным, а сечение небольшое, вода будет выплескиваться с желоба, он не будет справляться. Есть специальная схема, по которой можно рассчитать сечение и количество труб водостока. Все зависит от площади кровли, чем она больше, тем больше нужно сечение.

1. При площади от 60 до 100 м 2 , нужно использовать каналы 115 мм сечением и трубу на 87 мм. Достаточно одной.
2. При площади от 80 до 130 м 2 , рекомендуется брать канал 125 мм и трубу 87 мм.
3. При площади от 120 до 200 м 2 , нужно устанавливать две трубы. Сечение канала и труб – 150 мм и 110 мм.
4. При площади от 160 до 220 м 2 тоже ставят 2 трубы, 190 мм сечение канала и 110 мм трубы.

Во-вторых, нужно правильно закрепить кронштейны. Чтобы вода не скапливалась в желобах, их нужно делать с уклоном. Этот показатель равен от 3 до 5 мм на 1 м длины. Только тогда система водостока будет правильно функционировать.

В-третьих, важно придерживаться определенного шага крепления кронштейнов. Для разных материалов он будет разным. Например, для желобов из пластика шаг крепления кронштейна составляет 60 см не более

В противном случае конструкция будет хрупкой. Что касается металла, то этот показатель выше и в среднем составляет 1 м

Например, для желобов из пластика шаг крепления кронштейна составляет 60 см не более. В противном случае конструкция будет хрупкой. Что касается металла, то этот показатель выше и в среднем составляет 1 м.

В-четвертых, установка желоба должна выполняться правильно

Важно сделать все так, чтобы край желоба не был слишком близко к краю шифера. Тогда вода не будет в него попадать. Нужно чтобы он выходил за край свеса крыши на 2/3 своего диаметра

Нужно чтобы он выходил за край свеса крыши на 2/3 своего диаметра.

И, наконец, экономить на системе нельзя. Если вы хотите чтобы она прослужила вам долго, то лучше один раз потратиться и забыть, чем постоянно ремонтировать или менять комплектующие.

Как правильно рассчитать пиломатериал

Для получения количества рядов обрешетки необходимо разделить высоту ската крыши на шаг обрешетки и прибавить 1. При получении нецелого числа нужно его округлить в большую сторону.

Чтобы узнать погонный метр необходимого бруса для обрешетки, нужно умножить число рядов на ширину 2-х скатов. Также стоит добавить 10% на обрешетку площади дымохода и на возможные отходы.

Для односкатной крыши не потребуется точных расчетов по специальным формулам. Но если вы сомневаетесь в своих силах, то лучше обратиться к профессиональному кровельщику для проведения точных замеров.

Поэтапное проведение строительных работ

В случае когда человек хочет самостоятельно соорудить каркас для кровельного материала, ему следует изучить порядок проведения работы. Поэтапная установка обрешетки:

1. Замер и покупка необходимых материалов.
2. Монтажные работы по сооружению стропильной опоры.
3. Монтаж обрешетки.
4. Проведение подготовительных мероприятий перед укладкой кровельного материала.
5. Монтаж шифера.

Еврошифер – ближе к современности

Как можно увидеть на фото, по внешнему виду еврошифер практически не отличается от своего «родственника», их составы и, как следствие, свойства сильно отличаются.

Предлагаем ознакомиться: Как замазать печь шамотной глиной

Еврошифер является мягким и способным деформироваться материалом (подробнее: “

Еврошифер – отзывы и основные характеристики

“). В его состав входят такие материалы, как целлюлозные волокна, полимерные и стеклохолсты, битумные или резиновые составы. Поэтому к группе еврошифера обычно причисляют шифер из стеклопластика и шифер из стекловолокна. Также к этой категории относятся полимерные листы, выполненные методом экструзии, то есть продавливания материала через формующее отверстие.

• малый вес;
• относительно невысокая стоимость;
• высокая производительность;
• высокая экологичность;
• монтаж на поверхности с радиусом изгиба более 5 м.

Разновидности кровельной обрешетки

Изучая вопрос, как правильно делать обрешетку крыши, важно знать о наиболее популярных конструкциях системы. Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от используемого кровельного материала

Встречаются два основных вида обрешетки:

1. Сплошная. При укладке брусьев предполагается наличие зазора в 10 мм. Конструируют сплошную обрешетку обычно под мягкую черепицу, рулонную укладку, плоский шифер или металлическую черепицу. Для придания кровле дополнительной надежности применяется фиксация конструкции поверх карнизных свесов, а также на участках примыкания скатов. Делая выбор в сторону этой обрешетки, нужно приготовиться к значительному расходу материала.
2. Разреженная. Зазор между брусом в этом случае может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно для укладки натуральной черепицы, металлических листов и волнового шифера.

Монтаж своими руками

Обрешетка для шиферной крыши делается следующим образом:

• первая доска или брус прибивается в нижней части стропильной системы;
• далее делается отступ размер которого зависит от вида шифера он варьируется в пределах от 50 до 70 сантиметров. Чтобы не допустить ошибок в процессе монтажа и делать одинаковый отступ с обеих сторон, нужно заблаговременно изготовить три шаблона. Их роль могут выполнить обычные брусья или доски. Два шаблона прокладываются по краям крыши, а один в центре;
• крепление брусьев или досок к стропильной системе, осуществляется с помощью гвоздей, длина которых должна быть в три раза больше ширины элементов обрешетки. Иными словами, для монтажа следует запастись гвоздями 150-200 миллиметров. Использование таких больших крепежных элементов позволяет полностью исключить возможность подвижек под воздействием ветра;
• если длина крыши больше размеров доски и имеется необходимость стыковки, то она выполняется по центру стропильной ноги. При этом гвозди вбиваются под углом с отступом от края бруса или доски;
• элементы обрешетки, выступающие за край фронтона, обрезаются после того, как монтаж завершен, после чего прибивается ветровая доска.

Величина фронтонного свеса рассчитывается исходя из совокупности ширины листов шифера с учетом нахлеста.

На этом монтаж завершен. В проведении подобных работ нет ничего сложного, поэтому их можно сделать, самостоятельно не привлекая сторонних специалистов, что позволит сэкономить значительную часть средств.

Не следует путать обрешетку с контробрешеткой, которая устанавливается поверх элемента крыши, описанного в статье. Контробрешетка призвана выполнять иные цели, связанные с монтажом теплоизоляции, гидроизоляции, пароизоляции и обустройством вентиляции.