Крепеж для строительства каркасных домов – какой из них лучше

Анкерные крепления

Этот тип креплений подразумевает штифт или анкер, который создаёт стопорное или прижимное усилие. Анкерный крепёж может иметь прижимную головку, резьбу по штифту, саморежущий наконечник и другие элементы фиксации.

Ударный анкер

Для крепления этого типа анкера не требуется вращательное усилие электроинструмента — его попросту забивают молотком или кувалдой.

Гвоздь. Самый простой нагель. На протяжении веков это был единственный доступный крепёж из металла, однако его изготавливали вручную. Это делало его распространённым, но довольно дорогим изделием. За тысячелетнюю историю гвоздь зарекомендовал себя с лучшей стороны, чем и получил признание в наши дни.

Преимущества:

Даёт возможность дереву «дышать».

Низкая стоимость.

Недостатки:

Наименьшая жёсткость конструкции.

Недолговечность. Со временем дерево рассыхается и монтажное отверстие увеличивается, соединение ослабевает.

Одноразовый монтаж (максимум — 2 раза).

Коррозийная неустойчивость. Гвозди делают из низких (дешёвых) сортов стали, поэтому они активно окисляются во влажной среде.

В наши дни гвоздь получил множество усовершенствований — анодирование, зазубрины, продольную винтовую вытяжку, автоматические молотки с обоймами гвоздей. Это сделало его намного удобнее в работе и надёжнее.

Как делают гвозди на видео

Практический совет. Всегда старайтесь забить гвоздь под 90° к поверхности или к волокнам детали, в который будет удерживаться остриё. С каждым градусом отклонения от перпендикуляра гвоздевое соединение теряет от 1 до 2% прочности.

В каркасном домостроении гвоздь используется очень редко — например, в случае строительства на участке без электричества.

Скоба. Наравне с гвоздём прошла века эксплуатации. Надёжна как сталь, из которой сделана. Назначение — фиксация между собой крупных деревянных элементов, таких как брус, бревно, доска от 50 мм.

Преимущества:

Самая простая конструкция.

Надёжность соединения.

Недостаток: ограниченная область применения (только крупные формы).

Практический совет. Не применяйте скобу на изделиях, толщина которых меньше анкера скобы. Если вышло так, что анкер прошёл сквозь элемент — не спешите загибать его с обратного конца. Гранёный штифт скобы прекрасно держится и без этого, а загнуть конец (в качестве усиления) можно при профилактическом осмотре и ремонте лет через 30.

Изготовить скобу своими руками просто — достаточно обработать проволоку ? 6–8 мм или арматуру ? 10–12 мм в тисках.

Видеоурок — как сделать скобу своими руками

Скобы производят и сегодня, но они не получили развития (покрытий, насечек и т. д.) из-за редкого применения. При строительстве каркасных или брусовых домов скобу применяют «для скорости» — установить её гораздо быстрее, чем винтовой стержень.

Винтовой анкер

Этот вид крепления имеет лопасти в виде резьбы, которыми надёжно удерживается в древесине.

Шуруп-саморез. Крепёж № 1 на сегодняшний день. Наиболее универсальный и самый распространённый анкер. Недорогой и надёжный за счёт отточенной технологии производства и массового выпуска.

Преимущества:

Лопасти резьбы надёжно держатся в древесине и других материалах.

Возможность тонкой регулировки прижима, глубины и скорости закручивания.

Многократный монтаж/демонтаж.

Жёсткая неподвижная конструкция.

Недостатки:

Необходимо электричество (или аккумуляторный инструмент).

Слабый штифт при усилии на срез.

Шуруп-саморез послужил основой для создания великого множества винтовых анкеров, один из которых мы опишем ниже.

Турбовинт. Производная от самореза — в этом варианте он получил мощный центральный штифт, который значительно расширил область применения. Отличия турбовинта от самореза:

Мощный стержень держит большое усилие на срез (до 12 МПа).

Усилено «проблемное» место соединения головки и стержня.

Резьба по всему нагелю. При этом отношение шага резьбы к толщине стержня меньше, чем у «базовой модели», что положительно сказывается на надёжности.

Шлиц TORX («звёздочка») — гораздо лучше и надёжнее передаёт усилие от инструмента, срыв исключён.

Насечка в первой трети лопастей резьбы — анкер легче погружается в отверстие.

Главное преимущество турбовинта в том, что его можно устанавливать как в дерево, так и в камень — без дюбелей или пластиковых патронов. Он удобен, когда нужно прижать дерево к камню, например — мауэрлат к армопоясу.

Недостаток очевиден — требуется предварительное засверливание, т. к. толщина стержня — от 3 мм.

Уровень для строительства каркасного дома

Магнитный уровень STABILA будет полезен при монтаже труб и металлических
конструкций. Он имеет высокоточную измерительную поверхность с магнитом из редкоземельного
материала.

Цена инструмента говорит о том, что он используется в профессиональной
сфере.

Недостаток – цена.

Основные приемущества:

• Преимущество – сохранение качеств даже после падения.
• Отличается высоким качеством и точностью измерения.
• Предусмотрено три колбы, одна из которых имеет возможность поворота на 360°.
• Очень сильные магниты
• Удароустойчивость

С боков, уровень имеет пластиковые прочные коробки, которые не
разбиваются при падении с трехметровой высоты. Даже при падении с трехметровой высоты
уровень не теряет своих измерительных способностей, а вот более дешевые аналоги
были не такими прочными.

Как проверить уровень

Магнитные свойства держателей уровня STABILA позволяют прикрепить
его к металлическому профилю, что очень удобно при монтаже металлических конструкций…

Магниты достаточно мощные – Чтобы отодрать – надо приложить очень
весомое усилие.

Где в каркасном доме использовать гвозди, а где саморезы

При сборке элементов каркаса дома гвоздевые соединения используются в узлах, где преобладают поперечные срезывающие усилия, в частности:

• в местах крепления обвязочных балок и балок перекрытия;
• в узлах установки стоек каркаса;
• при устройстве прогонов составного сечения;
• при креплении стропильных ног и др.

Длина гвоздей выбирается в соответствии с толщиной соединяемого пиломатериала. Для усиления соединительного узла могут использоваться винтовые и ершеные гвозди с дополнительной резьбой и бороздками, что повышает сцепление тела гвоздя с древесиной.

Самонарезающие шурупы целесообразно применять в узлах с отрывными нагрузками, например:

• при креплении подсистемы для сайдинга;
• при креплении плитного утеплителя к конструкциям перекрытия;
• при устройстве обрешетки под кровлю и др.

При установке саморезов необходимо погружать их в древесину заподлицо с поверхностью. В нагруженных и ответственных узлах, подвергающихся воздействию влаги, саморезы должны иметь соответствующую антикоррозийную защиту.

Коннекторы

Коннекторы
предназначены для сложных узловых соединений в фермах крыш, перекрывающих пролеты 7,5 и более метров. Конектор представляет собой плоскую пластину, в теле которой, путем штамповки, вырублены игольчатые гвозди (или шипы) определенной конфигурации. Их изготавливают как в виде пластин с конкретными размерами, так и лентой (шириной 25 – 152 мм), разрезаемой на необходимую длину. Конекторы впрессовывают шипами в древесину (поперек волокон) с двух сторон соединения. Принцип работы с конекторами хорошо понятен на примере монтажа фермы крыши, где два конектора (с 2-х сторон) позволяют собрать узел сразу из 3-х деталей.

Коннекторы — специальный соединительный крепеж

Коннекторы — специальный соединительный крепеж. Он позволяет собирать и усиливать сложные узловые соединения 3-х и более деталей, например, в фермах крыш с пролетами боле 7,5 м. Конектор представляет собой плоскую пластину, в теле которой вырублены игольчатые шипы. Изготавливают в виде готовых пластин с конкретными размерами или ленты (шириной 25 — 152 мм). Их впрессовывают шипами в древесину с двух сторон соединения.

Мне кажется, что любовь наших строителей каркасных домов к саморезов проистекает из непонимания элементарных законов физики и механики. Кажется им, что если затянуть потуже, то будет крепко и надежно! Ну и винтят саморезы куда ни попадя – скрепляют ими каркасы стен и перекрытий, монтируют плитную обшивку и искренне считают, что если использовать снаружи не каленые, а оцинкованные шурупы, то дом на них простоит века. Ну-ну…

“Гвозди! Всем нужны гвозди!” кричал Крош в известном мультике и был во многом прав. Североамериканский “КОД ” регламентирует использование только гвоздей, наш СП 31-105-2002 тоже настаивает на гвоздях, финны со шведами вон, почему-то строят каркасные дома с помощью нейлеров… Может они все не в курсе, что на свете есть такое чудо, как чОрный китайский саморез? =)

Однако, все намного прозаичней – материал, из которого сделан гвоздь, подразумевает возможность его деформации. То есть, в случае каких-либо не расчетных нагрузок гвоздь изогнется или вытянется не деформируя сбитые детали и не ломаясь сам.

В случае же каленого самореза (а они все каленые, даже оцинкованные) получается, что либо будут повреждены детали, либо саморез элементарно сломается. Да и гниют те же черные саморезы только в путь, ибо они предназначены для крепления ГКЛ/ГЛВ где не предполагается наличие больших нагрузок и отсутствует агрессивное воздействие влаги на крепежный материал.

Итак, использование саморезов (шурупов – один черт) в каркасе стен, это:

• потеря времени на процесс (нейлером бить гвозди на порядок быстрее!);
• потеря финансов (гвозди дешевле саморезов и биты постепенно стачиваются);
• разрушение крепежа в будущем за счет коррозии;
• высокий риск облома или разрушения каркаса в случае возникновения сильной нагрузки на сдвиг (сильный ветер, например).

Единственно, где можно использовать саморезы – это монтаж материалов к каркасу перекрытия, т.к. в этом случае на саморез не действуют нагрузки на сдвиг, повседневная эксплуатация не предполагает наличие влаги и можно сэкономить на клее и винтовых гвоздях.

Проект дома составляется с учетом всех возможных физических и механических воздействий на дом и на строительные материалы, в том числе с расчетом нагрузок на тот или иной элемент

Немаловажную роль в расчете стойкости конструкции играет выбор крепежного материала – особенно это важно при строительстве каркасного дома

Крепёжные элементы

В качестве крепежей для узлов каркасного деревянного дома используют следующие элементы:

• Крепёжные пластины (уголки или ровные пластины с отверстиями или без них). Пластины и уголки крепят к балкам или опорам с помощью саморезов по дереву.
• Скобы (прямые и угловые) – проволочные крепежи определённого диаметра. Их края загибают и вставляют в торцы или боковые поверхности балок.
• Болты – используют для стягивания соседних балок и стропил, вставляют в сквозные отверстия и фиксируют в них гайками.
• Гвозди.

Все соединяющие фиксирующие и крепёжные элементы для каркасных строений изготавливают из металла. Для крепления несущих элементов используют усиленные уголки из закалённой стали или повышенной толщины, 3-4 мм. Для крепления поддерживающих элементов используют уголки из обычной стали толщиной 2-3 мм.

Разнообразие крепежных элементов.

В целях защиты от коррозии для изготовления уголков, пластин используют оцинкованную сталь. Защита от ржавчины особенно важна при наружном строительстве, когда металлические крепежи в стенах могут становиться центром конденсации влаги, намокания участка стены. Поэтому оцинкованные крепёжные элементы весьма востребованы в различных узлах каркасного дома.

Ошибки соединения узлов

Чертёж узлов предполагает наличие эскизов и описаний. Однако несмотря на это, начинающие строители часто допускают обидные ошибки. Давайте перечислим основные и наиболее часто повторяющиеся ошибочные действия, которые допускают начинающие индивидуальные строители при сборке каркаса:

Устанавливают не все укосины. Это неверно. Укосины обеспечивают устойчивость стены к ветровым нагрузкам. Кроме укосин, для противостояния ветру необходимо использование жёстких плит в наружной обшивке.

• Использовать в качестве угловых стоек цельный брус или плотно поставленные друг рядом с другом доски. Такой угол будет холодным. В нём будет конденсироваться влага и развиваться плесень.
• Использовать для крепежа «чёрные» саморезы. Они недостаточно прочные, особенно если для строительства закуплено недостаточно сухое дерево. При сушке и короблении у «чёрные» саморезы могут быть банально «сорваны». Более прочный вариант – саморезы золотистого и серебристого цвета, покрытые оцинковкой или слоем хроматирования, фосфатирования.
• Используют недостаточно сухое дерево, которое даёт сильную усадку и «рвёт» имеющиеся узлы и соединения.
• И ещё одна ошибка – не использовать гвозди. Эти проверенные крепёжные элементы часто оказываются прочнее любых саморезов.

Каркасное строительство – новая технология, в которой при кажущейся простоте существует множество нюансов, особенностей.

Какой крепеж используется в каркасном доме?

Крепеж в каркасном доме — достаточно простая тема, но важно продумать все заранее, чтобы не бегать в магазины и не покупать по одному килограмму гвозди, а закупить сразу 150 килограмм (обычно столько уходит на средний дом) нужного крепежа на базе с большой скидкой. Я так и сделал, но все равно не хватило, уже несколько раз ездил за новыми коробками гвоздей

Но конечно, и лишних гвоздей и саморезов осталось очень большое количество. Поэтому хочу максимально облегчить задачу своим читателям.

Сразу хочу заметить, что в каркасном доме запрещено использовать шурупы или саморезы, так как нагрузка везде идет на срез, а не на растяжение, а на срез ни саморезы, ни шурупы не работают, так что тут нечего и обсуждать. Некоторые строители все еще уверены, что саморезы использовать можно и будут вас уговаривать. Не поддавайтесь. Зато прекрасно на срез работают гвозди, их невероятно сложно срезать. Речь идет конечно же о несущей части дома, а не о отделке.

И еще хочу сказать про уголки. Уголки не используются профессионалами в каркасном строительстве (не считая временного крепления ферм к обвязке). Их использовать можно, только невыгодно по времени и по деньгами, для себя решайте сами. Опять же, будьте внимательны к строителям, которые будут рекомендовать их использование.

Гвозди для каркасных домов

Для строительства каркасного дома, когда речь идет о сборке его «скелета», нельзя использовать саморезы. Подойдут только гвозди. Причина проста – в большинстве узловых соединений каркасника нагрузка идет не на растяжение, а на срез. При этом саморезы и шурупы не обеспечивают достаточной прочности конструкции.

Гвозди для соединения брусьев должны быть ровными, прочными, без дефектов. Обычно используют крепежи диаметром 3,1-3,5 мм. При этом длина гвоздей для каркасного дома зависит от толщины брусьев и досок. Для пиломатериалов толщиной 40 мм длина составляет 80 мм, толщина – 50-90 мм.

Гвозди бывают гладкими, ершеными и винтовыми. Гладкие подходят для большинства узловых соединений. В тех случаях, когда нужно усилить крепление, их заменяют на винтовые или ершеные аналоги.

Внешне их отличие заключается в наличии насечек, образующих рельефную поверхность. Она обеспечивает надежное сцепление древесины и крепежного элемента. Ершеные и винтовые гвозди подходят для укладки пола, монтажа настенной обрешетки. Их трудно выдернуть или расшатать.

Обратите внимание: ершеные гвозди нередко используют в сочетании с клеем, например, при обшивке пола. На вопрос о том, какие гвозди использовать для строительства каркасного дома, нельзя дать однозначный ответ

Все зависит от материалов, вида соединения, нагрузки на эту часть строения

На вопрос о том, какие гвозди использовать для строительства каркасного дома, нельзя дать однозначный ответ. Все зависит от материалов, вида соединения, нагрузки на эту часть строения.

Разновидности креплений для домостроения каркасников

Для того, чтобы объединять отдельные элементы каркаса в конструкцию единого типа в требуемой конфигурации и размерах применяют широкую номенклатуру крепления для соединения:

• Пластины монтажного вида.
• Гвозди.
• Уголки для крепления.
• Коннекторы.
• Держатели для балок и опоры.

Главным материалов конструктива для крепежных соединительных метизов будет холоднокатаная сталь (проволока или листы), которые имеют высокую степень прочности и большой ресурс эксплуатации. Для металлической защиты от отрицательного атмосферного влияния используют оксидированное или цинковое покрытие.

Гвозди для каркасного строительства

Для надежности скрепления бруса и досок с толщиной 4 см хватает толщины гвоздей в 0.35 см и длиной в 8 см. Если элементы из древесины обладают толщиной в 5 см и больше, то используют гвозди, длина которых составляет 9 см. Если требуется обеспечивать монтаж высокого качества стеновой обрешетки, напольной обшивки, пластины для крепления могут использоваться ершеные/винтовые гвозди требуемого типичного размера. Основным отличием этого вида узла крепления каркасного дома будут поперечные/спиральные насечки, которые сформируют по максимуму плотное прилегание элементов скрепления и даже выдерживают огромную нагрузку «на выдергивание».

Пластины для монтажа

Монтажные пластины очень удобные в использовании, так как могут быть расположены вдоль, наискосок или поперек соединительной линии, не уменьшая прочности крепления. Большое число отверстий (перфорации) на метизной поверхности дает возможность забивать требуемое число гвоздей в самых надежных местах для фиксирования. Пластины выпускают с перфорацией разного или одинакового диаметра, даже для монтажа болтов стяжки. Компании-изготовители предлагают различные пластины для монтажа и как отдельные элементы с разным типичным размером, а еще в виде рулонных лент. Они универсальные, так как дают возможность быстро отмерить и отрезать пластину для монтажа с идеальной длиной. Отдельно выделим Т-образные пластины для монтажа для того, чтобы делать узловое соединение из элементов в количестве 3 штук.

Коннекторы

Крепеж для каркасного дома в виде коннектора – это одна из модификаций пластин соединения (гвозди-пластинки). Сторона для монтажа такого крепления покрыта выштампованными гвоздями игольчатого типа. Для формирования соединения в единой плоскости хватит устанавливать пластину с острой поверхностью на стык элементов из древесины и аккуратно вбивать посредством молотка. Чтобы увеличивать надежность крепления в виде коннектора, часто производят установку с двух сторон соединения.

Уголки для укрепления

Высокой надежностью отличаются метизы углового типа с особыми ребрами жесткости, и более популярными стали такие разновидности уголков для крепления:

• Равносторонние – универсальные виды уголков с единым размером сторон для скрепления всех элементов каркасного загородного дома.
• Уголки на 135 градусов – обладают раскрытой геометрией и используются для грамотного соединения элементов из стропильной и подстропильной системы, а также раскосов.
• Z-образные уголки помогают эффективно решить вопрос формирования элементов для соединения, которые размещены в различных плоскостях.
• Анкерные (ассиметричные) имеют высокую несущую способность и сторонами с разной длиной. Их используют для монтажа опор, стоек, дверных и оконных блоков и увеличения надежности всех каркасных соединений.

Для того, чтобы производить грамотный монтаж на уголковой поверхности, можно разместить иные по диаметру отверстия для разных креплений.

Балочные держатели и опоры

Опоры и держатели для балок используют во время обустройства всех видов перекрытий и системы стропил. Специальные опоры для балок обладают монолитной конструкцией, а еще они рассчитаны на закрытую/раскрытую схему размещения площадок для монтажа под крепление. Универсальная опорная модификация состоит из пары элементов (левого и правого), а также дает возможность закреплять балки с разными диаметрами.

Двойная верхняя обвязка

Удлинение профилей

Обычно в литературе можно найти информацию о том, максимальная
длина безопорного пролета из профиля ЛСТК находится от 6 до 12м

Однако, следует весьма критично относиться к подобным заявлениям,
поскольку в источниках не указано, действует ли это правило для составных конструкций
или для цельных.

Кроме того, из ЛСТК конструкций можно конструировать фермы, наподобие
тех, что используются в мостах, а это увеличит прочность конструкции в десятки и
сотни раз.

При возведении длинных пролетов следует учитывать, что заготовки
наиболее приспособленные к перевозке имеют длину 3м, а более длинные профили будут
соединяться из них.

Кроме того, места соединения — это всегда потенциально опасные
места для возникновения нагрузок.

Как увеличить прочность пролета:

• Скорее всего, балка будет использоваться для потолочного перекрытия.
• Прочность конструкции многократно возрастет, если сверху будет укалываться
  потолочный листовой рифленый профиль.

Технология удлинения пролета

Укладка и соединение обвязки

После того, как гидроизоляция уложена и выровнена, приступают к укладке подготовленного материала для обвязки.

Важно! Если используется связка досок, то ее укладывают на ребро. Так, чтобы соединение между досками находилось в вертикальной плоскости. Начинать обвязку нужно с наметки углов будущего здания

Принимают некоторую точку за первый внешний угол объекта и отмечают ее (лучше всего вбить гвоздь), далее таким же образом отмечают все остальные углы. После выполнения этого этапа нужно проверить прямоту углов (можно использовать треугольник плотника)

Начинать обвязку нужно с наметки углов будущего здания. Принимают некоторую точку за первый внешний угол объекта и отмечают ее (лучше всего вбить гвоздь), далее таким же образом отмечают все остальные углы. После выполнения этого этапа нужно проверить прямоту углов (можно использовать треугольник плотника).

Следующим шагам будет выполнение одного из углов будущего объекта и укладка всех подготовленных брусьев (досок, бревен). Стыки следует прокладывать джутовой лентой.

На прямых участках обвязки элементы легче всего соединять между собой лобовым упором (по аналогии с угловым соединением в полдерева или в полулапу), не забывая использовать джутовую ленту в качестве прокладки.

Между собой элементы укладки можно скреплять металлическими уголками или скобами.

Так выглядит крепеж досок с помощью уголков

После укладки всех элементов нужно повторно проверить прямоту всех углов, а также горизонтальность конструкции по уровню.

Как уложенную нижнюю обвязку прикрепить к фундаменту? Возможно несколько вариантов:

• Анкерное соединение – болты должны быть предварительно вмонтированы в фундамент, в элементе нижней обвязки отверстие под болт высверливается на этапе укладки и подгонке элемента. Анкерные болты должны быть в каждом столбе, на который укладывается обвязка, или по всему периметру ленты – при ленточном фундаменте.
• Соединение гвоздями – гвозди вбиваются в места, где в фундамент вмурованы пробки из древесины.
• Соединение с помощью клиньевых болтов – наиболее крепкий метод соединения.

После закрепления обвязки опять нужно проверить ее горизонтальность по уровню и можно приступать к выполнению отверстий под напольные и стеновые лаги.

Выбор в пользу гвоздей

Эти изделия имеют многовековую историю использования в строительстве деревянных зданий. При вбивании гвоздя в дерево происходит раздвижение его волокон и плотное обжатие металла. Даже гладкий гвоздь обеспечивает достаточно плотную фиксацию деталей. Что касается нагрузки на сдвиг, то сломать гвоздь практически невозможно. Он может погнуться, но не лопнуть. Скорее треснет брус или доска. Чтобы обеспечить надежную фиксацию на отрыв, необходимо использовать гвозди с резьбой или насечками. Такие изделия работают не хуже дорогостоящих саморезов.

Рассмотрим, какие гвозди можно использовать на различных этапах строительства:

1. При создании перекрытия. Как правило, создается многослойный пирог из досок и бруса. Лаги могут иметь толщину до 150 мм. Крепить их к балкам нужно гладкими гвоздями длиной 200-250 мм. Прибивать половые доски к лагам нужно винтовыми гвоздями, длина которых в 2 раза больше толщины доски.
2. При монтаже каркаса. Собирают его из бруса сечением 110х50 мм. Лучшим выбором для скрепления таких фрагментов являются гвозди 100 мм с насечками.
3. При монтаже обшивки. Толщина щитов для внутренней и внешней обшивки варьируется в пределах 20-30 мм. Оптимальным вариантом является использование 60 мм гвоздей с насечками или резьбой.
4. При обшивке вагонкой или блок-хаусом. Чтобы не портить внешний вид обшивки метизами, целесообразно воспользоваться гвоздями без шляпок. Длина таких изделий должна быть на 2-3 см больше толщины обшивки.
5. При монтаже окон. Гвозди используются только в том случае, если оконные рамы крепятся к стенам с помощью пластин. Если выполняется сквозное крепление, то используются длинные саморезы или анкерные болты.

При работе с гвоздями необходимо использовать молотки разного веса и конфигурации. Для забивания гвоздей длиной 100-200 мм необходимо иметь инструмент весом от 1 кг. Изделия средней длины (50-100 мм) нужно забивать молотком весом 300-500 г. При работе с метизами для отделки вполне достаточно маленького молотка весом 100-200 г. Покупать гвозди лучше оптом.

Узлами каркасного дома называют важные места, которые нужно обязательно строить определенным образом, чтобы они выполняли роль, которая в них заложена технологией.

Несколько догм каркасного домостроения.

1. Каркасный дом должен собираться на гвозди. Любые заявления, что его можно собирать на саморезы или уголки — ненужные мифы для каркасного домостроения. Строители всего мира строят каркасные дома на гвоздях(если не считать японцев, которые строят их на огромных деревянных штифтах и из огромного бруса, но не на саморезах же). Строители — халтурщики попытаются убедить вас в обратном, но вы им не верьте. Верьте мне и строительным кодам.

2. В каркасном доме практически не используются железные уголки. Они там не нужны. Исключением является работа с фермами, где те используются для удобства их установки. Это правило не касается стальных “башмаков”, которые применяются для подвеса лаг дома или террасы на балки “сбоку”. Хотя и это соединение можно часто заменить на соединение “на опорную доску”.

3. Для каркасного дома используются гвозди 90 мм (каркас) и 60-70 мм (пол и обшивка). Гвозди больших размеров не требуется даже при работе с доской толщиной 50 мм и тем более, если у вас каркасный дом из доски 40 мм толщиной. Перестраховка с использованием гвоздей больших размеров не нужна и приводит лишь к увеличению стоимости дома.

Итак, перейдем к конкретным узлам и гвоздевому бою в них.

Сквозные прижимные крепления

Этот вид крепежа требует обязательной сквозной подготовки отверстия.

Стяжка резьбовым стержнем. Такой стержень в просторечии называют «шпилькой», он представляет собой стержень с резьбой значительной длины. Главное отличие этого метода крепления от анкера в том, что шпилька не удерживается в теле элемента (в дереве), а держится за счёт усилия, которое сама же и создаёт.

Два направления работы резьбового стержня:

Создаёт прижимное усилие между элементами. Это очень эффективный приём — элементы неподвижны за счёт силы трения между собой. Стяжка особо эффективна, если соединяются две нестроганые доски.

Служит стопором. Стальной стержень — дополнительный фактор прочности, предотвращающий смещение по плоскостям, в то время как прижим удерживает их неподвижными вокруг оси стержня.

В идеале нужно нанести на плоскости клей и тогда сила трения между элементами будет реализована полностью.

Сращивание стропил из клееного бруса — пошаговая видеоинструкция

Полезный совет. Чтобы установить шпильку, предварительно соедините детали обычными саморезами. Затем просверлите отверстие, исходя из правила:

Длина отверстия до 150 мм — диаметр шпильки + 1 мм.

Длина отверстия более 150 мм — диаметр шпильки + 2 мм.

Шпилькой также стягивают срубы из клееного бруса — это новшество применяется только в последнее время.

Стяжка сруба шпилькой на видео

Деревянный нагель. Это гладкий штифт из дерева круглого сечения диаметром от 20 до 40 мм, который применяют для фиксации венцов сруба между собой. Мелкие деревянные нагели используют при сборке мебели (с клеем или без), их называют шкантами.

Монтаж деревянного нагеля. Ход работы:

Установить детали в проектное положение.

Выбрать место установки нагеля:

• не ближе 200 мм к грани любого проёма или к концу длинномера;
• разбежка осей нагеля не менее 200 мм — обязательна;
• шаг нагеля — 1–1,5 м.

Нагелем соединяются два или три венца. Верхние — сквозным проходом, нижний — на 1/2 толщины.

Разметить места сверловки отверстий. Диаметр отверстий — диаметр нагеля + 2 мм.

5. Засверлить отверстия буром по дереву.

Внимание! Контролируйте вертикальность хода бура — это имеет решающее значение. Нагель должен быть расположен строго вертикально.. На видео — монтаж деревянного нагеля

Слегка обточить нос нагеля и вбить его кувалдой в отверстие, втопить на 30–40 мм насадкой. Можно добавить столярный клей.

На видео — монтаж деревянного нагеля

Правильно подобранный и установленный крепёж — залог «долголетия» конструктива вашего деревянного дома. Используя советы из этой статьи, вы сможете избежать множества ошибок, которые допускают строители по неопытности или по умыслу, и ваш дом прослужит долгие годы.

рмнт.ру

08.05.15

Что такое обвязка каркасного дома и какую выбрать