Оформление откосов
Откосы служат декоративным элементом, улучшают тепло- и звукоизоляцию и предотвращают запотевание окон. Они предохраняют монтажную пену от разрушения под действием средовых факторов. Если пренебречь этими деталями, пена будет впитывать воду и разрушаться, в результате чего качество изоляции будет с каждым годом все хуже.
Чаще всего используют пластиковые откосы. Они сочетаются с самими окнами (можно выбрать панели под цвет рамы), легко моются, не выгорают на солнце. Служить они могут 20 лет и более. Нарезать панели можно лобзиком или специальным ножиком. Еще один вариант – отделка гипсокартоном: под ним можно организовать утепление минватой или пенопластом. Однако во влажных комнатах можно устанавливать лишь некоторые виды таких листов. Также практикуется отделка плиткой, металлопрофилем, сайдингом. Внутри помещения можно использовать и дерево, предварительно обработанное антигрибковыми пропитками.
Иногда откосы оштукатуривают. Это дешевая и простая процедура, совместимая с окрашиванием проема. Однако утеплить окна в этом случае не получится, из-за чего на них будет оседать конденсат. Если используется краска, она должна хорошо переносить влагу и действие прямых солнечных лучей.
Тип утеплителя выбирают в соответствии с состоянием проема и области вокруг стыка рамы и стен, а также ее шириной. Если в этой зоне много неровностей и дефектов, хорошо использовать минвату. Если плоскости гладкие, а зазор узкий (5 см и менее), подойдет изовер или пенополистирол толщиной 3 см.
Пластиковые откосы монтируют на каркас. По периметру саморезами фиксируются деревянные планки
При этом важно контролировать ровность уровнем. Стартовые полосы крепятся по кромкам некрупными саморезами. Профиль в форме буквы F нарезают по высоте откоса и фиксируют к планке при помощи степлера
Панели вставляют в стартовые детали, а под пластик укладывают утеплитель. Затем соединяют конструкцию с F-профилем. Если после монтажа откосов обнаружились неровности в стыковых местах, их заделывают силиконовым герметиком
Профиль в форме буквы F нарезают по высоте откоса и фиксируют к планке при помощи степлера. Панели вставляют в стартовые детали, а под пластик укладывают утеплитель. Затем соединяют конструкцию с F-профилем. Если после монтажа откосов обнаружились неровности в стыковых местах, их заделывают силиконовым герметиком.
Подобным же образом выполняется оформление с использованием сэндвич-панелей. Это утепленный тип облицовки, уже имеющий прослойку из минеральной ваты. Если после монтажа панели в профиль имеется свободное место, его надлежит заделывать монтажной пеной, а не цементом.
Отлив
Отлив является важной частью конструкции окна. Монтаж отлива на пластиковое окно обязателен, так как конструкция отводит лишнюю влагу от помещения, но не занимает много времени. Со стороны улицы отлив крепится на саморезы к подставочному профилю
Со стороны улицы отлив крепится на саморезы к подставочному профилю.
Для того чтобы вода не попала внутрь системы, места всех соединений нужно хорошо обработать герметиком. Края отлива нужно углубить в стены. Для этого нужно предварительно сделать выемки перфоратором.
Для уменьшения шума от дождя нижнюю часть отлива проклеивают полосой шумоизоляционного материала или делают «подушку» из монтажной пены.
Правила ухода и эксплуатации
Выбор материала
Пластиковые панели изготавливаются из полимера, называемого поливинилхлоридом. Будучи в полужидком состоянии, этот материал выкладывается в подготовленную форму, а затем на него размещают картинку. Чаще всего изображение печатается на пленке, которая приклеивается на панель и ламинируется. Иногда иллюстрация обладает определенной текстурой, однако за необычный дизайн и декоративные элементы приходится платить дороже. Другая возможность зафиксировать изображение на панели – нарисовать его прямо на пластике и фиксировать двойным слоем лака. Эта технология, как и получаемый продукт, гораздо дешевле, но зато страдает качество картинки и срок ее существования.
Пластиковые панели чаще всего выбираются либо на стену, либо на потолок. Толщина потолочных достигает 5 миллиметров, а стенных варьируется от 8 до 10 миллиметров. Приблизительно также различаются и перегородки, соединяющие два слоя пластика – у стенных панелей они немного толще. Чтобы определить, для ремонта какой поверхности подойдет тот или иной образец, достаточно просто посмотреть на срез. Пластиковые панели обладают ровными поверхностями, поэтому если правильно произвести стыковку, швы практически не будут заметны.
Материал легко сочетается с отверстиями для вентиляции, розетками, выключателями и иными «выдающимися» элементами стены. Последние не бросаются в глаза и гармонично сочетаются с панелями. Подходит ПВХ и для оформления «сложных» помещений, к примеру, бетонной стены на неутепленном балконе. Стоит упомянуть, что листы можно крепить и по бетону, и к гипсокартону, и на дерево, и на иные основания.
Выделяют несколько стандартных величин стеновых пластиковых панелей. Ширина отделки составляет либо 25, либо 37 сантиметров, а длина – 2700 и 3000 сантиметров соответственно. Эти цифры встречаются наиболее часто, однако всегда можно заказать листы и с нестандартными параметрами. Разброс цен определяется страной и фирмой-производителем, наличием и трудностями с рисунком, толщиной стенок, спецификой печати и другими параметрами.
Существует разновидность пластиковых панелей, называемая пластиковой вагонкой. Она позволяет создать на стенах рельеф, напоминающий деревянную вагонку. У такого материала толщина панели равняется 10 миллиметрам, ширина – 10 сантиметрам и в наличии имеются фасонные края.
Относительно недавно на рынке появилась такая разновидность панелей из ПВХ, как тонкая стеновая. Ее толщина составляет всего 3 миллиметра, а отличающей особенностью является отсутствие ячеек. Главный плюс этого отделочного материала в том, что его невозможно продавить, в отличие от стандартных моделей. Монтируются такие панели только при помощи клея. Материал спокойно режется ножницами и после монтажа экономит пространство в помещении.
Пластиковые панели из ПВХ хороши практически всем, но отдавая им предпочтение, стоит быть готовым и к некоторым неприятным моментам. Во-первых, материал довольно горюч. Хотя сам по себе он вряд ли загорится, но при воздействии огня все же начнет выделять ядовитые вещества и поддерживать сам процесс. Панели совершенно не дышат – вентиляция сквозь стены будет полностью перекрыта. Поэтому ПВХ не советуют устанавливать в спальнях и детских. В пустотах, образованных двумя слоями пластика, могут поселиться насекомые. Эта проблема особо остро стоит для жителей местностей с теплым климатом. Наконец, панели требуют качественной подготовки стены для дальнейшего монтажа.
Правильные замеры перед установкой окон
Даже в домах, построенных по типовому проекту, нет двух одинаковых окон. Для замера проемов можно вызвать специалиста: стоимость замеров будет колебаться в пределах 400-600 рублей – фактически, вы платите только за выезд мастера. Вызвать замерщика имеет смысл, если вы будете заказывать изготовление окон. При покупке готовых – а фирмы, которые устанавливают пластиковые окна, часто предлагают готовые оконные конструкции, под оконные проемы типовых домов – можно замерить проемы самостоятельно.
Замеряем:
- Ширину оконного проема в трех местах – в верхней и нижней частях проема и посередине.
- Высоту оконного проема – справа, слева и в середине.
- Если есть четверть – замеряем параметры проема от правой до левой боковой четверти и от верхней четверти до низа проема.
Снимаем размеры пластикового окна
Из полученных размеров вычитаем, если окно без четверти:
- 5 см по вертикали.
- 3 см по горизонтали.
Если окно с четвертью, то вычитаем из расстояния между верхней четвертью и низом 3 см.
На этом замеры ещё не закончились, поскольку нам нужно прикинуть, какова будет длина и ширина подоконника и отлива. Меряем:
- Длину подоконника, прибавляем к нему по 5-10 см.
- Ширину подоконника, прибавляем к ней 4-5 см.
- Длину отлива – по возможности точно.
- Ширину отлива, прибавляем к ней 5 см.
Замеры закончены.
Подводим итоги замеров
Вы можете идти в фирму, которая занимается производством и продажей пластиковых окон, если у вас есть следующие цифры:
- Высота окна.
- Ширина окна.
- Длина и ширина отлива.
- Длина и ширина подоконника.
По этим замерам можно подобрать окно из готовых решений или сделать заказ на изготовление.
Совет: уточните, на что производитель дает гарантию. Если гарантийные обязательства распространяются на фурнитуру, целостность (герметичность) стеклопакета и профилей – все хорошо. Если только на фурнитуру – тоже неплохо. Если производитель отказывается давать гарантию на фурнитуру или стеклопакеты, мотивируя это тем, что «вы же сами ставите, мы ничего гарантировать не можем», смело идите в другую фирму.
Убедились, что с гарантией все в порядке? Уточните комплектность поставки. Кроме окна заданных размеров и стеклопакета в сборе вам должны доставить:
- Подоконник.
- Проставочный профиль.
- Заглушки для подоконника.
- Отлив.
- Анкерные пластины, с помощью которых будет закреплено в проеме окно.
Элементы пластикового окна
Заказывая окно, уточните:
- Ширину профиля.
- Количество камер в стеклопакете.
- Ширину и длину поставляемых заглушек, отлива и подоконного и проставочного профиля.
Совет: поинтересуйтесь толщиной стеклопакета и тем, каково расстояние между стеклами в двух- и трехкамерном пакете. Если оно не одинаковое – вам продают хороший стеклопакет, сделанный в соответствии с рекомендациями ГОСТ.
Мы намеренно не касаемся вопросов выбора окна по типу фурнитуры, стеклопакета и особенностей конструкции (глухие, одно- и двухстворчатые, с фрамугой или форточкой и т.д.) Это тема для отдельного объемного материала. Пока же, подробно, с примерами об этом могут рассказать специалисты фирм, которые изготавливают и устанавливают пластиковые окна.
Способы крепления окна
Перед тем, как перейти непосредственно к монтажным работам – требуется определиться с методом крепления конструкции в проеме. Существует два разных способа реализации этой задачи на практике — монтаж анкерами и установка с помощью пластин. Рассмотрим специфику каждого метода подробно.
Анкерный способ
При анкерном способе крепления окна – в его раме делаются специальные сквозные монтажные отверстия под крепеж. Аналогичные отверстия высверливаются и в стене. Анкера вставляются в отверстия в рамах и затягиваются. Чтобы крепеж был незаметен в общем дизайне конструкции – он маскируется створкой или же его закроет собой стеклопакет.
Плюсы методики:
- Возможность поставить раму в проем максимально точно и ровно;
- Высокая прочность фиксации, которая особенно важна, если планируется установка конструкций габаритных и тяжелых. Заметим – что крепление анкерами – это единственно возможный вариант для окон с большим весом и при монтаже конструкций в местах с повышенными внешними нагрузками.
Минусы технологии крепления анкерами:
- Оконную конструкцию придется предварительно разобрать – снять стеклопакеты, штапики, створки. Для новичка это будет непростой задачей, поскольку малейшая ошибка может привести к повреждению важных элементов пластикового окна, а конструкции из данного материала ни реставрации, ни ремонту не подлежат;
- Профиль окна будет предварительно просверливаться, а это влечет за собой нарушение его целостности, что чревато снижением показателей тепло и звукоизоляции.
Еще один существенный недостаток рассмотренного способа — он достаточно трудоемкий и долгий.
Крепежные пластины
Данный способ подразумевает фиксацию рамы на анкерные пластины, которые предварительно закрепляются на ее торцевой части. После того, как рама будет установлена в проем в правильном положении – пластины дополнительно закрепляются дюбельным крепежом к стеновой поверхности.
Плюсы использования крепежных пластин:
- Монтаж происходит достаточно быстро и просто, особенно если в креплении задействуются пластины штатного типа, плотно входящие в специальные пазы;
- Профиль остается целым, что благоприятно сказывается на показателях тепло- и шумоизоляции;
- Не нужно тратить время на распаковку окна. Хотя эксперты все же советуют осуществить разборку окна для того, чтобы качественно выполнить изоляцию всех стыков и швов.
Минусы:
- Минус у способа крепления на пластины один – он неприменим в условиях наличия повышенных внешних нагрузок на окно – высокой этажности установки, сильных и частных порывов ветра в месте монтажа.
- Исходя из рассмотренных плюсов и минусов каждого метода крепления – можно выбрать для себя оптимальный вариант фиксации оконной конструкции.
Делаем замеры
Прежде чем заказать, и, соответственно, установить пластиковое окно, необходимо сделать несколько замеров. Причем от того, насколько они будут тщательно проделаны, зависит то, как встанет в оконный проем ваша конструкция. Помните, что точные замеры – это практически половина успеха. Если вы сделаете замеры неправильно, при установке пластиковых окон своими руками конструкция просто не войдет в проем. Кроме того, окна могут начать промерзать.
Для начала нужно внимательно осмотреть проем. Если та часть окна, которая снаружи меньше, то измерения делают по самому узкому месту. Причем крайне желательно сделать их несколько, потому что оконные проемы редко бывают идеально ровными. Находите самую маленькую величину замера, и прибавляете к ней 3. Измеряете высоту, ее значение оставляете таким, какое оно есть.
Если окно и изнутри, и снаружи имеет одинаковый размер, замеры производятся несколько иначе. Нужно измерить ширину и высоту. Потом нужно отнять 5 см от высоты, и 3 – от ширины. Это будет полный размер вашего окна, с шириной и высотой. Отнимаем значения мы для того, чтобы оставить зазоры на установку подоконника и специальную монтажную пену.
Подоконник каждый хозяин выбирает по тому размеру, какой ему хочется. Кому-то нравятся широкие подоконники, кому-то узкие, а кто-то делает их на уровне стены. Это индивидуально, и никаких правил тут нет. Это касается ширины.
Подготовительные работы
Перед их проведением в первую очередь из помещения, в котором предстоит осуществлять монтаж пластикового окна необходимо убрать мебель и другие предметы, что способны мешать. Все что нет возможности вынести, и может испачкаться, нужно оклеить полиэтиленовой пленкой с использованием малярного скотча. Отделку стен и пола возле оконного проема также не помешает обезопасить посредством указанных материалов, если в комнате их замена в ближайшее время не предвидится.
Подготовка оконного проема
В итоге в месте проема, перед тем как ставить пластиковое окно в обязательном порядке нужно снять краску, а также убрать весь мусор и пыль. Если монтаж совершается в деревянном доме в ранее эксплуатируемую коробку, то требуется до проведения установочных работ состругать ее верхний слой, что за предыдущий период службы подвергся разного рода неблагоприятным воздействиям. Если нет полной уверенности в качестве верхнего покрытия, и имеются опасения, что со временем произойдет отслоение, то лучше выполнить его снятие.
Когда дом не из древесины, то необходимо убедиться в отсутствии выступающих элементов, устранение которых можно выполнить, пользуясь соответствующим ручным или электрическим инструментом, а также выбоин, трещин и щелей в месте проема. При обнаружении участков с наличием таких и подобных повреждений требуется осуществить их выравнивание посредством обыкновенного цементного раствора. В результате необходимо добиться максимальной ровности проема, поскольку это оказывает существенно влияние на легкость дальнейшей установки. По окончании следует убрать весь образовавшийся в ходе подготовительных работ мусор и пыль.
Подготовка пластикового окна
Ее нужно производить в такой последовательности:
Первым делом следует осуществить вытаскивание штифта, который вставлен в верхнюю петлю, благодаря чему удастся добиться отделения створки от рамы
Для этого необходимо выполнить его осторожное поддевание внизу посредством плоскогубцев и отвертки. Дальше при небольшом совершенном приподнимании требуется осуществить снятие створки с нижней петли
Если предстоит монтаж глухого пластикового окна, то из него следует произвести вынимание стеклопакетов, что чего надо заранее извлечь сначала продольные, а потом поперечные штапики
Для их удаления можно прибегать к использованию ножа или шпателя, острие которых необходимо аккуратно помещать в зазор и неспешно смещать, чтобы избежать повреждения стекла.
Важно! Установить пластиковое окно небольших размеров можно, избежав снятия створок или стеклопакетов, если при его фиксации воспользоваться монтажными пластинами. При наличии возможности лучше исключить нарушение целостности конструкции, оставив ее в первоначальном виде
- На следующем этапе требуется под углом прислонить стеклопакет или створку к стене, разместив на ровной поверхности, на которую необходимо предварительно застелить картон или другой мягкий материал.
Обратите внимание! Категорически запрещается размещать стеклопакет или створку плашмя, а также ставить с перекосом, поскольку даже мелкий камешек, что может оказаться под основанием, способен привести к образованию трещин
- Далее с наружной стороны рамы следует произвести снятие защитной пленки. Если этого не совершать заблаговременно, то в дальнейшем будет значительно тяжелее и потребуется прибегнуть к применению специальных средств, к примеру, воспользоваться строительным феном.
- Следом вне зависимости от вида крепежей, посредством которых будет осуществляться фиксация, нужно произвести разметку мест их будущего расположения. Специалисты рекомендуют соблюдать шаг в 40 см или слегка меньше, а в соответствии с нормами расстоянии между ними не должно превышать 70 см. По стандарту от углов и импоста требуется делать отступ в 15 см. При использовании монтажных пластин их надо предварительно перед проведением установочных работ привинтить к раме саморезами. Если в ходе закрепления применяются анкера или протяженные саморезы, то под них требуется делать отверстия. Для этого необходимо пользоваться сверлом по металлу, посредством которого надо осуществлять работы с наружной стороны рамы.
Временами от некоторых специалистов можно услышать о потребности до совершения монтажа пластикового окна производить оклеивание защитной пленки ПСУЛ, но при этом нередко люди, которые устанавливают его своими руками самостоятельно, сталкиваются с неудобствами и утверждают, что благоразумнее выполнять ее фиксацию по завершении процесса.
Можно ли установить окно самому
Существует мнение, что установка окон в доме или квартире – довольно сложная процедура. Нужно сказать, что это не так. Что нужно знать при установке? Для выполнения этих работ не нужны специальные профессиональные инструменты и оборудование, огромный опыт. Процедура включает в себя два основных момента:
- демонтаж старого оконного блока;
- установка нового окна.
Если говорить о времени, необходимом для выполнения работ, то для первого этапа потребуется примерно полтора часа. Установка окон своими руками займет меньше трех часов. Нужно сказать, что, если всё же вы решили сделать выбор в пользу услуг специалистов, тогда следует потребовать от них определенных гарантий.
Если вы устанавливали поворотно-откидные окна самостоятельно, это лишает вас гарантии. В таком случае необходимо приобретать конструкции непосредственно у производителя, который долгое время работает на рынке, имеет хорошие отзывы от клиентов. Если вы решите купить однокамерные или двухкамерные окна в зимний период, то всегда можете рассчитывать на значительную скидку.
Для того чтобы была сделана установка окон в кирпичном доме, шлакоблочном, газоблочном или квартире, предварительно нужно сделать заказ поворотно-откидной или глухой конструкции у производителя, а для этого необходимы точные замеры.
Способы установки
Установить окна можно двумя способами: с распаковыванием и без распаковывания. Как понятно из названия, способ с распаковыванием предполагает разборку на время установки. Этот способ считается наиболее прочным и подходит для установки в высотных домах и для больших изделий. Распакечивать окна человеку, который никогда этого не делал, очень непросто, поэтому установку таким способом лучше доверить профессионалу.
Последовательность работ при установке с распаковкой:
Распакечивается окно. Достаточно острый нож ставится в середине между рамой и штапиком
Осторожно ударяйте по лезвию, чтобы появилась щель. Делается это тупой стороной ножа, чтобы не повредить штапик и не оставить царапин
Снимите створки. Изделие устанавливается в проем и выравнивается с помощью уровня. Для фиксации можно использовать деревянные бруски и другие подручные средства. В раме и стене делаются крепежные отверстия. Отступ от края рамы до первого отверстия от 25 до 35 см. Для хорошего, жесткого упора крепежа в металлический каркас с внутренней стороны рамы отверстия должны быть такие, чтобы шляпка болта или шурупа, использующегося для крепления, могла свободно пройти в полость оконной коробки. Выполняется крепление к стене с помощью болтов или шурупов. Длина болта зависит от ширины зазора между стеной и оконной рамой. После крепления необходимо снова проверить уровнем положение окна, в случае необходимости выровнять его. Устанавливаются регулировочные пластины между сливными отверстиями и сам стеклопакет. Сначала монтируется верхний и нижний штапик, обычно их аккуратно вбивают деревянной ручкой молотка, стараясь не задеть стеклопакет и не разбить его. Запениваются щели между стеной и окном.
При установке без распаковки крепление к стене производится при помощи крепежных элементов. Этот метод более прост и занимает меньше времени. Для простоты предварительно можно установить монтажный профиль, на который впоследствии установить окно.
Последовательность работ при установке без распаковки:
Наносится разметка на окно в местах, где будет установлен крепеж. Обычно крепежи устанавливаются с четырех сторон, первый от края на расстоянии от 10 до 15 сантиметров. Специальными саморезами по металлу крепятся анкерные пластины так, чтобы они закрепились в металле, находящемся внутри рамы. Если используется обычный саморез, предварительно делается отверстие сверлом. Диаметр саморезов зависит от размера окна: обычное – 4 мм, большое – 8-12 мм. Подготавливается стена. То есть вставляется окно и выравнивается. В местах, где будут крепежи, делаются углубления в стене на 3-4 см. Это в дальнейшем упростит работу с откосами
При установке необходимо обратить внимание на штапики, они должны быть внутри. Если установить их наружу, будет возможность демонтажа стеклопакетов с улицы
Окно выставляется по уровню. Для выравнивания можно использовать кусочки дерева, пенопласт и др. Удобно сначала закрепить изделие сверху, чтобы оно не болталось. По нормативам отклонение по вертикали и горизонтали должно быть не более 1,5 мм на метр и не более 3 мм на всю длину. Закрепляется окно. Сделать это можно дюбелями или анкерами. Для крепления к ракушечнику, пустотному кирпичу или пенобетону лучше использовать анкер с шести или восьми миллиметровым диаметром, а для крепления к дереву обычно используются саморезы с 8-миллиметровым диаметром. Если установка производится не на подоконник, анкерная пластина должна загибаться так, чтобы не мешать его дальнейшей установке. С помощью шестигранников регулируется оконная фурнитура. В итоге работы окно должно открываться, не задевая другие части. Открытая створка не должна сама закрываться. Крепится отлив. Желательно это делать под окно во избежание просачивания воды. Крепится он специальными саморезами для металла длиной 9 мм. Запенивается пространство между стеной и рамой
Важно запенить все щели на 100%. Если щели большие, то лучше запенивать несколько раз
После затвердения пены, ее необходимо закрыть от ультрафиолета. Для этого можно использовать несколько методов: специальная саморасширяющаяся уплотнительная лента, цементный раствор или клей для плитки. Если этого не сделать со временем пена придет в негодность.
Особенности установки окна в деревянные ниши
Технология установки пластиковых окон в деревянном доме.
Монтаж окон ПВХ в строения из дерева имеет свои особенности:
- Монтаж пластиковых окон в деревянном доме должен осуществляться не ранее, чем через год после постройки последнего. Это время позволит дому дать усадку.
- Изделие из пластика не ставится прямо в нишу в стене из дерева. Установка должна осуществляться только в специальную деревянную коробку, которая позволит избежать деформации окна.
- Зазор в таком доме лучше делать не 2 см, как было предложено выше, а от 3 до 7 см, что зависит от влажности и качества использованных строительных материалов. Чем выше влажность, тем больше зазор.
Надо сказать, что после монтажа все зазоры заполняются не только пеной, но и джутовым утеплителем, а потом с обеих сторон закрываются наличниками.
Что касается отливов и подоконников, то особых рекомендаций по выбору материала для них под деревянные проемы нет. Подоконники могут быть сделаны из того же пластика, что и окна, или из дерева. Отливы дополнительно могут изготавливаться из оцинкованной и выкрашенной жести.
https://youtube.com/watch?v=qMBqdgWXysU
Как видно, самостоятельная установка ПВХ окон – не очень сложное, но весьма кропотливое занятие, так как нужно учитывать множество факторов. Однако точное соблюдение предложенной инструкции и внимательное отношение ко всем нюансам помогут добиться успеха в этом деле.
Установка окон ПВХ по ГОСТу
Особенности пластиковых откосов
Оконные откосы — это элемент оформления проема, обеспечивающий гармоничное сопряжение плоскости стены и окна. Однако, декоративные качества откосов не являются единственной причиной их использования.
Откосы выполняют несколько практических функций:
Кроме того, штукатурить откосы, имея в непосредственной близости пластиковые створки и подоконник, крайне сложно. Придется чем-то закрывать поверхности, рисковать случайно поцарапать или повредить их. После того, как раствор застынет, откосы придется красить или наносить финишную отделку другого типа. Это слишком долго и требует немалых трудозатрат.
Пластиковые откосы изготавливают из готовых плоскостей, которые надо только отрезать по размерам и зафиксировать на нужном месте. Никаких «мокрых» растворов здесь не используется, работа достаточно чистая и безопасная для оконного пластика.
Обычно используются стеновые панели, оснащенные по боковым кромкам соединительными элементами и удобные для отделки широких откосов. Однако, специалисты рекомендуют использовать для оформления сэндвич-панели. Такой выбор значительно увеличивает возможности откосов глушить звуки, а конденсат на них уже никогда не появится.
Особенности монтажа в деревянном строении
Из-за усадки, характерной для деревянных строений, монтаж металлопластиковых окон в них рекомендуется производить хотя бы через год после строительства, а лучше через два. Если дом возведён из клеёного бруса, время выдержки можно сократить, поскольку данный стройматериал изготавливается из хорошо высушенной древесины и потому усадку даёт очень небольшую.
Окно сначала закрепляют в деревянной раме, сбитой из пропитанных антисептиком брусков, и затем в таком виде устанавливают в проём. Рама служит защитным каркасом, предотвращающим деформацию окна в случае усадки строения. Чтобы минимизировать эффект от данного явления, между деревянной рамой и верхним краем проёма оставляют просвет шириной в 3–7 см (зависит от влажности древесины и, соответственно, ожидаемой величины усадки). Просвет заполняют набивкой из джутового утеплителя.
Крепится деревянная рама к проёму саморезами.
Дверной проём перед монтажом металлопластиковой двери нужно оснастить так называемой окосячкой. Она тоже представляет собой раму из бруса и призвана защитить дверь от воздействия дающей усадку стены. Кроме того, стойки окосячки скрепляют брёвна или брус, связь между которыми после устройства проёма несколько ослабевает.
Окосячка защищщает оконые и дверные блоки от деформаций, возникающих в процессе усадки сруба
Для монтажа окосячки в боковых стенках проёма вырезают фрезером вертикальные пазы сечением 50х50 мм. В эти пазы вставляют стойки. Далее к ним прибивают расположенные параллельно стенкам проёма доски толщиной 50 мм и шириной, равной толщине стены.
Снизу прибивают порог, выполненный из бруса Т-образного профиля толщиной 100 мм, а сверху — горизонтальную перемычку (вершник). Вершник должен распирать стойки, при этом между ним и верхней стенкой проёма следует оставить зазор в 15 см. Зазор заполняется джутовым утеплителем и оклеивается с двух сторон пароизоляционной лентой.
Способы демонтажа старого окна
Перед установкой нового ПВХ-окна потребуется демонтировать прежде установленное, а после расчистить проём.
Демонтаж старого окна
Первое действие. Первым делом демонтируют наиболее крупные створки. Если есть форточка, снимают сперва именно ее. Демонтированные секции (обычно со стеклом) желательно тут же удалить с рабочей зоны.
Обычно старые окна подвешивались на петлях. Значит, их можно снять, надавив снизу монтировкой.
Второе действие. После того, как окна будут сняты, можно начинать демонтаж рамы. Поначалу убирается импост (центральная стойка). Этот элемент нужно перепилить в нижней части рамы, используя ножовку. Так отдельную секцию импоста будет легко выломать.
Третье действие. Нужно убрать нижнюю перемычку рамы. Ее перепиливают электролобзиком. Затем гвоздодером (монтировкой) выталкивают любую из половинок вверх. Но материал может сопротивляться демонтажу в зоне крепления с вертикальной стойкой (на углу). Тогда применяют монтировку. Точно так же убирают и вторую распиленную часть.
Четвертое действие. Как только нижняя перемычка будет снята, можно демонтировать подоконник. Достаточно со стороны улицы подбить его молотком.
Пятое действие. Теперь убирают вертикальную стойку. Снизу и сверху она может оказаться тщательно закрепленной. Эти элементы желательно слегка отторгнуть от стены, а также перепилить, применив лобзик. Тогда верхняя часть рамы с какой-то стороны перестаёт удерживаться на креплении и отходит с легкостью.
Шестое действие. Остается старый уплотнитель, от которого следует очистить оконный проём. Также потребуется убрать строительный мусор.
Порядок установки и технология процесса
Для того чтобы систематизировать весь ход работ, сначала определимся с порядком и пошаговым руководством. Потому что правильно спланированное мероприятие, считается уже наполовину проведенным. Так вот, процесс установки такой:
- Удаление старых окон, чистка проемов, уборка строительного мусора.
- Фиксация креплений на оконной раме.
- Подготовка стены в местах укрепления анкеров и крепежа.
- Черновая вставка и отравнивание окна по плоскостям.
- Чистовая фиксация на анкерные элементы
- Заполнение щелей монтажной пеной.
- Установка подоконника, откосов и отливов.
Работы по регулировке.
Вкратце, так. Но все начинается с замеров и расчетов.
Требования ГОСТ к установке окон
Всем известно, что если вы хотите, чтобы ПВХ-окна прослужили как можно дольше, их следует правильно установить. Это можно доверить специалистам, а можно произвести монтаж ПВХ-профилей своими руками, соблюдая все правила и требования. Например, необходимо учитывать особенности стены в проеме окна, габаритные характеристики ПВХ-профилей и другие факторы.
При монтаже ПВХ-окон своими руками по ГОСТу следует учитывать следующие рекомендации и правила:
- систему следует устанавливать строго ровно. Если есть отклонения по горизонтали, вертикали или фронтальные зазоры, они должны составлять максимум 3 мм на профиль и 1,5 мм на погонный метр рамы соответственно;
- шов для монтажа должен согласно ГОСТу состоять из трех слоев. Чтобы был нормальный уровень гидро- и пароизоляции, ширина шва должна колебаться в пределах порядка 15 см от угла, если он будет больше, то крепление может не быть достаточно прочным, а если меньше – тогда окно вследствие теплового расширения может деформироваться;
- чтобы закрепить окно в проеме, его следует поставить на опорные колодки и зафиксировать по бокам распорными крепежами. Потом раму фиксируют анкерными дюбелями и пластинами. Учтите, что крепления должны находиться в 700 мм друг от друга, это сделает установку окон максимально успешной.
