Какие Заточные станки для ножей: виды, советы по выбору, изготовление своими руками – Обзор

Как сделать точильный станок?

Электроточилку можно сделать самому и пользоваться ей для заточки стамесок, топоров, ножей, ножниц. Для этого нужно:

1. Найти старый редуктор, двигатель от стиральной машинки, точильный камень.
2. Сделать переходную пластину с отверстиями и прикрутить ее к двигателю.
3. На двигатель с пластиной примерить редуктор и отметить маркером места, где нужно сделать отверстия для крепления.
4. Пластина с креплением для удержания двигателя приваривается к основанию из металлического профиля.
5. По бокам привариваются крышки, в одной из них нужно сделать отверстие под тумблер включения.
6. Из металлических штырей делают подручник, который крепится к пластине. За счет болтов и резьбы его высоту можно регулировать или переставлять в горизонтальное положение.
7. Самодельный точильный станок готов к работе.
8. Во время заточки вода наливается прямо в поддон, который прикреплен к основанию с помощью магнита.

Заточка ножей – необходимые условия

Для эффективной и длительной эксплуатации ножа важнейшим фактором при его затачивании является угол между гранями лезвия. В процессе заточки необходимо восстановить ранее заданный угол, который будет полностью соответствовать технологическим нормам и быстро, свободно и эффективно разрезать материал.

Для каждого лезвия подбирается свой оптимальный угол:

• для бритвы и скальпеля угол заточки должен быть в 10–15 градусов;
• ножи для резки хлеба, фруктов и овощей затачиваются под углом в 15–20 градусов;
• многофункциональные ножи для различных продуктов обрабатываются под углом в 20–25 градусов;
• охотничьи и походно-туристические ножи – под углом в 25–30 градусов;
• ножи для резки твердых материалов – в 30–40 градусов.

Не имея специального приспособления, наточить лезвие под нужным углом затруднительно. Удерживая нож руками, довольно затруднительно обеспечить необходимый угол наклона режущего инструмента. Для облегчения этого процесса существуют специальные приспособления, которые можно смастерить своими руками. Их конструкции достаточно просты, а на само изготовление уйдет не так уж и много времени.

2 Zigmund & Shtain ZKS-911

На втором месте модель с трехэтапной заточкой лезвий немецкого бренда Zigmund & Shtain ZKS-911. Точилка подходит для большинства вида ножей, из мягкой и твердой стали, керамических, азиатских ножей типа Сантоку.

Из технических особенностей стоит отметить автоматическую регулировку угла заточки от 15 до 20 градусов. Наличие регулятора, корректирующего процесс в зависимости от толщины лезвий, тонких, средних и толстых. Прибор оснащен самозатачивающимися корундовыми дисками на бакелитовой, керамической связке.

Для двигателя использовано принудительное воздушное охлаждение, что повышает износостойкость устройства. Уровень скорости вращения дисков 2800 об/минуту позволяет максимально быстро наточить нож. На это уходит от 10 секунд, и максимум до двух минут для сильно затупленных лезвий.

Модель имеет три двойных слота с дисками различной зернистости, для грубой заточки, тонкой и финишной правки/шлифовки. Под каждым слотом предусмотрен лоток для мусора. Корпус размещается на ножках-присосках, для надежной фиксации на столе во время работы.

Пользователи отмечают, что при соблюдении инструкции и правил эксплуатации, прибор отлично справляется со своими задачами. Лезвия после заточки сравнимы с их первоначальной остротой.

Плюсы:

• Функциональность, универсальность/стоимость.
• Трехэтапная заточка.
• Автоматическая регулировка угла заточки.
• Регулятор для толщины лезвий.
• Самозатачивающиеся корундовые диски.

Минусы:

Не самая компактная точилка.

Точилка Zigmund & Shtain ZKS-911

Основание

При изготовлении заточного станка на дому можно использовать различные детали. В частности, можно воспользоваться ламинированной ящичной фанеркой толщиной 12 мм, которую раньше применяли при создании корпусов радиотехники.

При сооружении на дому станка домочадец выполняет такие действия:

Выбирает основу для подобной установки, которое должно весить как минимум 5 кг. В противном случае на станке нельзя будет заточить рубящие приспособления и инструменты. Поэтому при изготовлении подобного оборудования квартирант использует различные стальные уголки размером 20х20 мм;

Далее, из фанеры выпиливает лобзиком 2 детали, которые имеют трапециевидную форму, основу — 170 на 60 мм, а высоту 230 мм. При резке слесарь делает припуск 0,7 мм на заточку торцов: они в итоге получаются прямыми и подходят по разметке;

Устанавливает между наклонными стенками по бокам 3 деталь — наклонную поверхность из фанеры таких размеров 230 х 150 мм.

В подобной ситуации трапециевидные бока находятся сбоку на прямоугольной поверхности.

В итоге получается основа — клин. В подобной ситуации в передней части образуется выступ наклонной поверхности размером в 40 мм;

Затем по боковым стеночным торцам слесарь отмечает рейсмусом 2 черты. При этом он отступает на половину толщины фанерки;

Далее, просверливает в досках по 3 отверстия для соединения частей конструкции шурупами;

Просверливает торцы наклонной поверхности и на какое-то время соединяет детали основы;

Сзади конструкции слесарь соединяет боковые стенки с помощью брусочка 60х60 мм, который крепится в торец двумя шурупами с 2 сторон; — делает в брусочке 10 мм щель.

В подобной ситуации он отступает 50 мм от центра — на 25 мм от края. Для сохранения вертикального положения, сначала сверлится не толстым сверлом с 2 краёв, а потом расширяется;

Затем на верху и снизу вкручивается в щель два резьбовых фитинга—футорки, а в фитингах — шпильку размером 10 мм, длина которой равна 250 мм.

При несовпадении резьб со шпильками регулируется нижняя футорка.

Зачем использовать точило для ножей: основные причины притупления острия

Процедура заточки ножей своими руками – кропотливый процесс, результатом которого является восстановление режущих способностей лезвия ножа. Не следует думать, что слишком острое основание представляет большую опасность, чем притупленное. Хорошо наточенный нож легче входит даже в мягкую разрезаемую поверхность, в отличие от тупого клинка, который в любой момент может соскочить.

Неправильное содержание и уход могут стать причиной быстрого притупления ножей

Конечно, можно отнести изделие мастеру по заточке, но в этом случае нет гарантии, что он будет аккуратно обращаться с прибором и сделает качественное восстановление. Также нужно учитывать, что для того, чтобы провести заточку не дома, потребуется потратить не только денежные средства, но и свое свободное время. Если же изготовить самодельное приспособление для заточки ножей, никуда идти не придется и легко привести нож в рабочее состояние в короткий срок.

Каким бы ни было качество лезвия, оно все равно рано или поздно затупится. Даже при работе с мягким материалом сталь клинка теряет режущие способности, а с лезвия снимаются микроскопические кусочки стали, вследствие чего не только теряется острота, но и изменяется форма режущей поверхности. Деформирование основания также происходит из-за того, что в процессе резки практически всегда лезвие отклоняется в какую-либо из сторон, это зависит от силы нажатия и от того, какой рукой проводится резка. Другие причины притупления острия:

В первую очередь, периодичность заточки зависит от качества ножа и частоты его применения

1. Неправильное хранение. Специалисты рекомендуют хранить прибор на магнитной поверхности или в подставке. Если положить его вместе с другими столовыми принадлежностями, из-за их постоянного контакта лезвие будет тупиться даже тогда, когда нож не используется. Для обеспечения правильного хранения прибора можно из дерева изготовить своими руками подставку для ножей.
2. Грязные продукты. Если нарезать мягкие овощи или фрукты, на которых осталась грязь или песок, то частицы будут оставлять царапины на острие.
3. Нарушение правил мойки. Специалисты не рекомендуют мыть ножи в посудомоечной машине при большой температуре, потому как горячая вода негативно воздействует на сталь.
4. Работа с костями и сухожилиями. Кости любого животного обладают высокой твердостью, способной нарушить целостность лезвия. То же самое можно сказать и о скорлупе косточек некоторых фруктов.
5. Частое использование. При нарезке практически невозможно постоянно выдерживать правильный угол, под который заточено основание. В результате этого заточенная кромка прибора сгибается и работать с таким лезвием становится значительно сложнее, особенно если при изготовлении применялся некачественный материал.

Лучший заточной станок для цепей

Бригадир GM4P – профессиональный станок с высокой производительностью для заточки пильных цепей, который рекомендован к использованию лесозаготовительными и промышленными предприятиями. Мощный двигатель обеспечивает постоянное число оборотов диска при нагрузке. Среди особенностей отмечается улучшенная система фиксации цепи, а также качественная LED-подсветка рабочей зоны, позволяющая работать в помещениях с недостаточной освещенностью. Станок быстро настраивается, а регулировка по высоте выполняется нажатием всего одной кнопки.

Двигатель развивает 6300 об/мин, что позволяет быстро выполнять заточку даже длинных цепей. На станок устанавливаются 104-миллиметровые диски толщиной 3,2 мм и посадочным диаметром 22,2 мм. Вращательный угол диска составляет 30°.

Характеристики

• мощность двигателя – 0,65 кВт;
• скорость вращения – 6,3 тыс. об/мин;
• максимальный угол поворота – 30°;
• размеры диска: диаметр – 104 мм, толщина – 3,2 мм;
• вес – 3,25 кг.

Плюсы

• использование заточных дисков до 104 мм в диаметре и толщиной 3,2 мм;
• продолжительная непрерывная эксплуатация;
• полноценная подсветка рабочего пространства;
• простая регулировка по высоте.

Как сделать приспособление для заточки ножей своими руками: видео процесса

Довольно простым видом заточки ножей своими руками считается деревянный брусок прямоугольной формы, верхней части которого придается форма, напоминающая собой двускатную крышу. Грани отличаются стандартным углом наклона 20-25°, оптимально подходящим для заточки кухонных ножей. Для получения более удобного устройства при изготовлении можно использовать шаблоны ножей, которые планируется часто затачивать.

Статья по теме:

Для заточки клинок прикладывается вплотную к гребню, после чего берется абразивный круг или точильный камень с наждаком и производятся горизонтальные движения по точильной линии лезвия. В этом случае получается обеспечить постоянный угол и равномерную заточку режущего основания.

Чтобы изготовить более сложный самодельный станок для заточки ножей своими руками, потребуется подготовить следующие материалы:

Чертеж точилки для ножей и других инструментов на основе двигателя

доску шириной 50 см, длина и толщина должны быть в пределах 15х2 см;
резьбовую металлическую шпильку, которая будет служить в качестве направляющей для точильного бруска;
болты, гайки и саморезы, необходимые для сбора точилки;
гайки для прочной фиксации;
материал для подложки под нож, можно использовать текстолит или оргстекло;
неодимовый магнит, важно отметить, что обычный магнит для этой цели не годится ввиду малой прижимной силы.

Первый этап работы заключается в подготовке основания. Для этого нужно взять кусок ДСП или любого другого материала, с которым удобно работать. Доску требуется почистить и хорошо обработать, чтобы в процессе работы не получить занозу. Для создания удобной точилки для ножей своими руками размер доски основания приблизительно должен составлять 40х12 см. Затем на нее крепится наклонная столешница, отличающаяся немного меньшими габаритами, например, 30х10 см.

Точилка, изготовленная своими руками, позволит постоянно содержать ножи в надлежащем виде

Для достижения правильного положения столешницы она скрепляется с основанием при помощи небольшого квадратного кусочка доски, рекомендованная высота которого – 7 см, этого будет достаточно для формирования удобного угла наклона столешницы. Для удобной фиксации клинка в верхней части основания в заранее вырезанную полость закрепляется мощный магнит. Также на столешнице при помощи самореза крепится пластина-держатель для ножа. Чтобы можно было изменять ее положение в зависимости от ширины лезвия, рекомендуют вырезать паз, позволяющий перемещать крепление вверх/вниз.

Помимо столешницы, на основании закрепляется шпилька, служащая креплением для каретки с точильным бруском. Направляющая изготавливается из небольшого бруска, с одной стороны которого просверливается отверстие для шпильки – 8 мм, а с другой стороны выполняется разрез и устанавливается зажим, позволяющий направляющей свободно вращаться на шпильке.

Держатель для бруска также выполняется из шпильки, на один конец которой закрепляется кембрик, причем общая длина детали не должна превышать 60 см. Фиксируется брусок на держателе при помощи небольших элементов, которые крепятся в нужном положении посредством гаек. В качестве точильного устройства используется либо каменный, либо деревянный брусок с закрепленной на нем наждачной бумагой нужной зернистости. Чтобы обеспечить полноценный цикл заточки на выполненном своими руками станке для заточки ножей, можно подготовить сразу несколько брусков разной зернистости.

Для работы держатель с точильным камнем вставляется кембриком в отверстие на направляющей, а нож устанавливается на магните и поджимается пластиной, после чего можно начинать заточку.

Материал ножа

В первую очередь нужно знать, из какого материала сделан выбранный вами нож. От этого зависит, можно ли его заточить в домашних условиях и какой способ для этого наиболее подходит.

1. Углеродистая сталь. Ножи из такой стали довольно долго остаются острыми, их легко править, но ржавеют, покрываются пятнами и придают металлический привкус продуктам. Через какой-то срок на поверхности образуется налет, и окисление прекращается. Заточить этот материал до состояния бритвы практически невозможно. В принципе для него подходят любые средства, поскольку испортить его трудно. Он и так не особо хорош.
2. Нержавейка. Ножи из нержавеющей стали лишены недостатков предыдущего типа, но быстро тупятся. Они гораздо лучше в эксплуатации, а потому им рекомендована более бережная методика заточки: уж если точить их вручную, то бруском.
3. Высокоуглеродистая нержавеющая сталь объединяет плюсы первых двух разновидностей. Такие ножи не подвержены коррозии и долго не тупятся. Заточка камнем требует терпения, поскольку на нее уходит от 15 до 30 минут, зато нож сохраняется надолго. Правка алмазом займет не более пяти минут, зато и тупится прибор после нее быстрее.
4. Дамасская сталь – «элита” среди материалов. Ножи изготавливаются из металлических полос с разным содержанием углерода, благодаря чему получаются очень острым. Для них подходит ручная или алмазная шлифовка, как говорится, со знанием дела, Иначе есть вероятность безвозвратно испортить дорогостоящий экземпляр. Подойдут и некоторые виды механизмов, например, Lansky.
5. Керамика – такие ножи не тупятся очень долго, но уж если это случилось, то поправить дело самостоятельно не получится. Придется обращаться в мастерскую, где есть алмазный станок и строго соблюдается технология. Для них абсолютно недопустимы использование оселка или обычных точилок.

Самозатачивающиеся ножи – это только звучит очень круто. Так называют инструменты из качественных сплавов и особой технологии обработки режущей кромки: в ней чередуются твердые и мягкие участки. Мягкие зоны стираются при эксплуатации, образуя мелкие зубчики, которые и режут продукты.

Но они тоже тупятся, правда, происходит это значительно медленнее, чем у прочих. Есть еще один значительный минус: точить их нельзя, поскольку любая шлифовка убирает эту неоднородность твердости и лезвие становится очень мягким.

Детали для точила

Сколько таких устройств ни было бы придумано, общие черты у них одинаковы. Основными и неизменными деталями любого точильного инструмента являются;

• Абразивная составляющая.
• Упорная часть.

Все точильные компоненты, которые используются дома и на работе, представлены в магазинах. Вот основные из них:

• Бруски из керамики.
• Натуральный камень.
• Алмазное точило.
• Водяные японские приспособления.

Самый популярный и доступный абразив — это керамический брусок, который наиболее распространён в торговых точках. Чаще всего это обычная лодочка для грубой заточки лезвия. Встречаются бруски двусторонние, которые предпочтительнее для домашнего хозяйства. Это недорогое приспособление, замена которое по мере износа не будет приносить больших финансовых затрат.

Шлифовка с применением алмазных брусков более сложна и затратна. Помимо высокой цены, такие точила быстро изнашивают рабочую часть лезвия.

Лучшими брусками для заточки являются природные и японские камни. Однако цена их очень высока и у нас в стране их не производят.

Ручной самодельный станок для заточки ножей

В настоящее время домашними мастерами разработаны разнообразные конструкции для заточки ножей. Они различаются как принципом действия, так и необходимыми для изготовления материалами и инструментом. Если вы решили делать приспособление для заточки ножей своими руками, чертежи таких конструкций можно найти на просторах интернета. По принципу действия станки делятся на два типа.

Закрепляется нож, точильный брусок перемещается.

Такое приспособление изготовить достаточно просто. Конструктивно такой станок состоит из двух основных частей.

1. Первая часть — это держатель заточного камня. Его можно изготовить, как вариант, следующим образом. Берём шпильку диаметром 8 мм и длиной около 50 см. Из двух небольших брусочков изготавливаем крепёж точильного бруска. Точильный брусок зажимается на шпильке этими брусками (с помощью гаек с шайбами) и располагается вдоль шпильки. На одном конце шпильки можно сделать ручку для более комфортной работы. Конструкция с зажатым точильным камнем располагается ближе к ручке, за ней на шпильку одевается трубка ПВХ или термоусадка.
2. Вторая часть — это станина с держателем ножа. Первоначально изготавливается опорный стол. Его можно изготовить из листа ДСП размером ~ 30 х 30 см. Впрочем, размер может быть самым разным. Главное, чтобы его длина была меньше длины шпильки примерно на 30%. Это делается для того, чтобы держатель с точильным камнем мог беспрепятственно перемещаться вдоль станины. В вертикальном положении на опорный стол крепится винтовая стойка, в качестве которой можно также использовать шпильку диаметром 8 мм. На винтовую стойку крепится планка с прорезью. Эта планка может перемещаться вверх-вниз по вертикальному стержню, она будет определять угол заточки лезвия. На опорном столе также располагается конструкция держателя ножа. Она изготавливается из двух кусков ДСП или аналогичного материала, и при установке на опорный стол напоминает треугольник, одна вершина которого упирается в основание винтового стержня. Высота на противоположной стороне составляет приблизительно 8 см. На этом крае треугольника собирается держатель режущего инструмента. Им может быть как какой-либо зажим, так и магнит. Теперь осталось держатель точильного бруска вставить в прорезь на винтовом стержне опорного стола и, закрепив нож держателем, произвести заточку. Предварительно нужно выставить необходимый угол заточки планкой на винтовом стержне.

Закрепляется точильный брусок, перемещается нож.

Второе приспособление для затачивания лезвия основано на том, что точильный брусок закрепляется на основании, затачивание лезвия производится перемещением ножа. При таком способе заточки изготавливается приспособление в виде подвижной тележки, на которой жёстко фиксируется нож. Угол заточки выставляется высотой расположения бруска относительно площадки.

Перемещая тележку с зажатым ножом вперёд-назад, происходит заточка лезвия, правда, нужно приспособиться к заточке скруглённых краёв лезвия. Для качественной заточки нужно размещать это устройство на идеально ровной поверхности, например, положив на стол лист стекла или используя столешницу из натурального камня.

Основание станка

Большинство деталей для заточного станочка можно изготовить буквально из чего угодно, следуя общему принципу устройства. Как пример возьмём ламинированную или полированную ящичную фанеру толщиной 8–12 мм, которая повсеместно применялась при изготовлении корпусов советской радиотехники.

Из фанеры нужно выпилить лобзиком две детали в форме прямоугольной трапеции с основаниями 170 и 60 мм и высотой 230 мм. При резе оставляйте припуск 0,5–0,7 мм на обработку торцов: они должны быть прямыми и точно соответствовать разметке.

Третья деталь — наклонная плоскость из фанерной дощечки размерами 230х150 мм.

Другими словами, основание станка — это своего рода клин, но наклонная плоскость должна выступать в передней части на 40 мм. По торцам боковых стенок отложите рейсмусом две линии с отступом вполовину толщины фанеры. Просверлите в каждой дощечке по три отверстия для скрепления деталей шурупами. Перенесите сверловку на торцы наклонной части, временно соедините детали основания.

В задней части боковые стенки соединяются бруском 60х60 мм, который крепится в торец двумя шурупами с каждой стороны. В бруске нужно изготовить 10 мм вертикальное отверстие с отступом в 50 мм от центра, то есть 25 мм от края. Чтобы быть уверенным в вертикальности, лучше сперва сверлить тонким сверлом с обеих сторон, а затем расширять. Сверху и снизу вкрутите в отверстие две футорки с внутренней резьбой М10, а в них — 10 мм шпильку длиной 250 мм. Здесь может потребоваться немного подрегулировать нижнюю футорку, если её резьба не совпадает со шпилькой.

Типы

Основа заточки металлического лезвия – это воздействие на него с помощью зернистых материалов. Шероховатости трутся о сталь, снимая с него мельчайшие частички. В результате многократного повторения поверхность становится более тонкой, что при соблюдении нужного угла даёт бритвенную остроту. Для того, чтобы достичь такого эффекта, могут применяться станки двух типов.

Ручные

В основе работы ручного заточного станка – всё то же воздействие на нож специального абразивного бруска. Смысл станка – в закреплении обрабатываемого инструмент и точильного камня. Это даёт точность и повторяемость такого параметра, как угол заточки одного из важнейших для хорошей остроты.

Конструкция ручного станка проста и изящная: это рамка, которая может быть стальной или деревянной. С помощью регулируемых приспособлений она может выставляться под определённым углом к поверхности, на которой стоит.

На одном конце рамки расположены зажимы для ножа, а на другом – перпендикулярно крепление для подвижного стержня, на котором крепится брусок.

В результате регулировки нож оказывается выставлен под нужным углом. После этого стержень с бруском под влиянием мускульной силы совершает поступательные и немного маятниковые движения.

Ручной станок – это приспособление, чтобы сделать заточку бруском точной, а результат предсказуемым. Отлично подойдёт тем, у кого не слишком много ножей и не получается нормально наточить лезвия. Прибор не требует никаких дополнительных расходов, кроме покупки новых брусков, которые потребуются нескоро. Всё остальное время он может лежать в ящике стола в разобранном виде, не занимая много места.

Электрические

Электрический заточной станок работает от бытовой сети 220 В (промышленные – от 380 В). Его основа – это электродвигатель в корпусе. На обоих концах его вала сделана резьба, куда устанавливаются абразивные круги нужной зернистости. Круги закрываются кожухами, а сверху в целях безопасности сделаны козырьки из прозрачного плексигласа, чтобы крупицы абразива не попали в глаза.

При включении станка электродвигатель раскручивает круги, а оператор прислоняет нож к торцу круга под нужным углом и осуществляет заточку.

Чаще всего заточные станки оснащаются двумя кругами разной зернистости. Один, более грубый, служит для заточки затупленного лезвия, второй, почти гладкий – для доводки.

На шпиндель станка можно самостоятельно установить полировальный диск и в комбинации с пастой ГОИ добиться зеркального блеска изделия.

Главная проблема, с которой можно столкнутся при использовании электрического оборудования для заточки ножей – это выставление нужного угла. Для этого в станках предусмотрены специальные поворотные планки на фиксаторах. В более дорогих аппаратах есть подвижный столик, регулируемый в нескольких плоскостях. С его помощью можно получить идеальную режущую кромку не только на ножах, но и на свёрлах или зубцах фрез и циркулярных пил.

Чертеж поворотной точилки

Чертеж — это основа любого проекта. Это не только позволит вам визуализировать идею, но и поможет правильно распределить все элементы. Вот простая пошаговая инструкция, как создать чертеж поворотной точилки своими руками.

• Сначала определитесь с общими размерами вашей точилки. Это поможет вам определить размеры основных компонентов, таких как основание, станина и шлифовальный камень.
• Нарисуйте в горизонтальной проекции основание точилки. Оно может быть прямоугольным или квадратным, в зависимости от ваших предпочтений.
• На основании нарисуйте станину. Это вертикальная часть, которая будет держать вал с шлифовальным камнем. Убедитесь, что она крепко стоит на основании и имеет достаточную высоту для установки вала.
• Нарисуйте вал с шлифовальным камнем. Учтите, что вал должен быть в точности посередине станины.
• Добавьте детали на чертеж, такие как место для крепления двигателя, кнопка включения/выключения и блок питания.
• В конце нарисуйте поворотную систему. Она может включать в себя простые петли, которые позволят вам вращать шлифовальный камень.
• После того как основной чертеж готов, добавьте размеры каждого элемента, чтобы впоследствии было проще при покупке или изготовлении деталей.
• Пересмотрите чертеж еще раз, чтобы убедиться, что все детали на месте и правильно расположены.
• Не забудьте добавить заголовок и дату на ваш чертеж, чтобы в будущем можно было легко его идентифицировать.

Создание чертежа — это первый и очень важный этап в любом проекте. Этот процесс поможет вам визуализировать вашу точилку и планировать каждую деталь. Помните, что ваш чертеж не должен быть идеальным. Главное, чтобы он был понятным и информативным для вас. Удачи вам в этом увлекательном занятии!

Плюсы и минусы точилки для ножей Лански

Точилки для ножей Лански популярны по многим причинам:

• большой выбор рабочих поверхностей, что позволяет найти инструмент для ножа любого типа;
• возможность довести кромку до идеальной остроты;
• возможность обрабатывать лезвия со всеми существующими углами заточки;
• удобство использования системы, она устроена так, что испортить клинок заусенцами, искривленными линиями не удастся;
• масса вариантов портативных точилок, которые можно брать с собой в поход;
• с системой не конфликтуют и бруски от других производителей, реально дополнить комплект камнями Лански, отсутствующими в наборе.

Некоторые разочаровываются именно в этой марке потому, что:

• при использовании системы нужно масло для очищения брусков, а оно пахнет и пачкает все вокруг;
• стоимость приспособлений довольно высока, даже если речь о карманном или базовом комплекте Лански;
• работать с длинным клинком придется довольно долго;
• нож с тонким обухом будет выскакивать из зажима;
• сами тиски недостаточно надежны;
• направляющий стержень приходится придерживать в отверстии пальцем;
• наборы нередко подделывают.

Смотрите в этом видео о плюсах и минусах точилки Лански для ножей:

Точит ли узкие ножи

Точилка Лански одинаково успешно точит узкие ножи и орудия с широким клинком. Но в первом случае нужно тщательнее поработать над его фиксацией в зажиме:

• клинок захватывается за край обуха;
• предварительно эту часть орудия можно замотать двусторонним скотчем.

Тогда узкий нож точно не выскользнет из тисков. Но работать с лезвием нужно аккуратно, чтобы не увеличить стачиваемую площадь.

Точилка для ножей с магнитами: изготавливаем инструмент сами

Создание точилки для ножей с магнитами — это проект, который требует немного ручного труда, но в результате вы получите инструмент, который поможет вам поддерживать ваши ножи в отличном состоянии. Магниты помогут удерживать нож на месте во время заточки, делая процесс более безопасным и эффективным.

Инструменты:

• Кусок качественного абразивного материала (например, карборундового камня).
• Деревянная доска или брусок для базы.
• Несколько сильных магнитов (нейодимовые магниты будут отличным выбором).
• Клей (суперклей или быстро застывающий эпоксидный клей).
• Отвертка, рулетка, кисть для клея.

Перечень действий:

Измерьте и отрежьте доску или брусок подходящего размера для базы. Это должна быть достаточно большая поверхность, чтобы уместился нож и абразивный камень.
Приклейте абразивный камень к одному концу деревянной базы.
Расположите магниты на деревянной базе таким образом, чтобы они были расположены вдоль линии, по которой будет двигаться лезвие ножа.
Приклейте магниты к дереву

Важно учесть, что клей должен быть достаточно сильным, чтобы удерживать магниты на месте, даже когда они притягивают нож.
Дайте клею полностью высохнуть. За это время старайтесь не перемещать магниты, чтобы клей мог надежно застыть.
После того, как клей высохнет, ваша точилка готова к использованию

Поместите нож на магниты так, чтобы лезвие было направлено к абразивному камню, и начните процесс заточки.

Создание собственной точилки с магнитами — это проект, который поможет вам не только поддерживать ваши ножи в отличном состоянии, но и сделать процесс заточки более безопасным и эффективным. Надеюсь, что эта инструкция будет полезной, и вы получите удовольствие от процесса. Удачи вам в ваших начинаниях!

Собственноручно сделанная точилка будет отражать ваши потребности и станет надежным помощником на кухне или в мастерской. Пусть ваше стремление к ремеслам и умение применять творческий подход в повседневной жизни принесут вам много радости и удовлетворения.