Разновидности теплогенераторов длительного горения
Итак, печь или котёл с долгим горением легко можно узнать по огромной топке: вместо обычных 50 л её объем может составлять 100, 150, а у некоторых гигантов — даже более 200 л. А по принципу действия такие установки делятся на несколько групп.
Печи с верхним горением
Конвекционные потоки увлекают пламя вверх, поэтому при розжиге сверху топливо горит дольше. Этот простой принцип лежит в основе работы печей с верхним горением. Чтобы сделать перемещение пламени ещё более постепенным, воздух подают ограниченно и прямо в зону горения.
Модель с верхним горением
Недостатки
- Поскольку активная зона, то есть область пламени, постоянно перемещается сверху вниз, воздуховод приходится делать подвижным — в виде телескопически складывающейся трубы. Этот элемент сложен в изготовлении, кроме того, увеличивается вероятность его заклинивания.
- В печах данного типа невозможно установить водяной теплообменник — опять же из-за «непостоянства» зоны горения.
- Загрузку новой порции топлива можно осуществлять только после того, как полностью прогорит предыдущая, иначе новая закладка загорится снизу и быстро сгорит.
- Мелкофракционное топливо вроде опилок часто прилипает к стенкам топки.
Изготовить полноценную печь с верхним горением в домашних условиях невозможно, но народные умельцы разработали несколько упрощённых разновидностей с неплохими показателями. Самая популярная из них — так называемая печь Бубафоня (названа по имени разработчика — Афанасия Бубякина).
Пиролизные печи
Принцип действия этих теплогенераторов основан на способности органического топлива «таять» под воздействием высокой температуры, постепенно превращаясь в газовую смесь. Её состав достаточно разнообразен — от метана до азота, и почти все компоненты являются горючими. По-русски процесс «таяния» древесины или угля называют «газогенерацией», на греческий манер — пиролизом. Чтобы топливо не вспыхнуло, доступ воздуха в камеру, где оно разлагается, ограничивают. Сжигание же пиролизного газа происходит в соседней камере, куда воздух подаётся в достаточном количестве.
Устройство пиролизной печи
Пиролизная печь — замечательное изобретение. Она не только долго работает без участия пользователя, но ещё и является экономичной (за счёт полного сгорания топлива КПД достигает 85%), экологичной (второе название — бездымная печь) и крайне удобной в эксплуатации: это фактически газовая печь со встроенной газогенераторной установкой. Но изготовить её самостоятельно невозможно. Самый сложный узел — система подачи воздуха, которая должна управляться хитроумной электроникой.
С принудительной подачей воздуха
Создатели этого отопителя решили подойти к делу с другой стороны: нельзя ли оставить в печи все как есть, но научиться по необходимости тушить её и разжигать без помощи владельца? Действительно, если бы такую идею удалось реализовать, топливо не сгорало бы в топке сразу, поскольку печь работала бы короткими циклами. Потушить твердотопливную печь достаточно просто — нужно только перекрыть подачу в неё воздуха.
Схема печи с принудительной подачей воздуха
А вот как её разжечь без участия пользователя? Тяга в дымоходе отсутствует и если просто открыть заслонку, пламя не разгорится. Выход один — установить вентилятор, который и будет раздувать огонь. С его же помощью можно регулировать интенсивность горения, то есть мощность печи.
Для самостоятельного изготовления этот вариант наиболее доступен. Он представляет собой классическую твердотопливную печь, оснащённую воздуховодом и недорогой системой автоматики. Созданием такого теплогенератора мы и займёмся.
Действительно, закладка топлива при этом будет гореть несколько дольше, но у такого режима эксплуатации есть целый ряд недостатков:
- топливо сгорает не полностью, а значит КПД печи сильно падает;
- топка и дымоход очень быстро зарастают сажей (интенсивно образуется дым);
- в атмосферу выбрасывается большое количество угарного газа и других недогоревших частиц (тяжёлых углеводородных радикалов), являющихся токсичными и химически агрессивными;
- сочетание низкой температуры и большого количества дыма приводит к обильному образованию в дымоходе ядовитого конденсата, который даже запрещают сливать вблизи огородных культур и плодовых деревьев.
Тем не менее такие печи являются довольно востребованными. Они незаменимы в полевых условиях, например, в экспедиции или на передвижном лесозаготовительном пункте, где электроснабжение отсутствует. Будучи способными работать на одной закладке топлива около 8 часов, пусть даже с небольшим КПД, они позволяют бригаде выспаться.
Особенности самодельных печей длительного горения на дровах
Владельцам частных домов при решении вопроса, связанного с отоплением, приходится решать, какому отопительному оборудованию отдать предпочтение.
Существуют приборы, характеризующиеся периодическим функционированием. Они обеспечивают быстрый прогрев внутреннего пространства. После этого агрегат отключается, и температура в помещении столь же быстро понижается. Для поддержания процесса горения владельцам печи приходится часто подбрасывать новую порцию дров в отопительный агрегат.
Вторая разновидность печи характеризуется длительным горением. К ней относятся не только печи на дровах, но и газогенераторные агрегаты. При установке таких конструкций владельцу нужно будет подбрасывать дрова несколько раз в сутки, поскольку продолжительность горения достигает 6-10 часов. Однако встречаются такие модели печей, в которых процесс горения и тления с выделением тепла может продолжаться до 20 часов.
Самодельная печь длительного горения считается наиболее предпочтительным вариантом, так как ее можно адаптировать под конкретное пространство еще на этапе сборки.
Конструкция печей, предполагающих длительное горение, и их работа сопровождаются отличительными особенностями:
- для их изготовления отдают предпочтение стали или чугуну;
- конструкция предполагает сооружение топки из двух отдельных частей (обеспечивается достаточная вместительность топки, благодаря которой в нее можно загружать большое количество дров);
- некоторые модели оснащают воздушной конвекционной системой;
- одной закладки дров хватает для работы печи на протяжении достаточного количества времени;
- такие конструкции агрегатов используют разные виды топлива (дрова и древесные пеллеты);
- при желании конструкцию можно усовершенствовать, оснастив ее механизмом, позволяющим в автоматическом режиме обеспечивать подачу топлива в топку;
- такие агрегаты характеризуются высоким КПД;
- при внедрении таких конструкций печей исключается необходимость в сооружении специального фундамента под них;
- такие агрегаты характеризуются небольшим весом и приемлемыми габаритами;
- топливо полностью сгорает, остается лишь незначительное количество золы;
- современные печи имеют достаточно привлекательный внешний вид, благодаря которому их можно размещать в любой комнате, они органично вписываются в любой интерьер;
- такое оборудование устроено так, что внутри здания исключается запах гари и присутствие дыма;
- печь оснащена заслонками и герметичными дверьми, исключая проникновение топливного газа в комнаты.
Владельцы частных домов смогут самостоятельно собрать такие конструкции при наличии соответствующих чертежей и рекомендаций.
Модели, выполненные из чугуна, способны прослужить на протяжении более пятидесяти лет. Такой продолжительный эксплуатационный срок обеспечивается за счет особенностей чугуна. Он не подвергается коррозии. К тому же чугун обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям.
Продолжительная работа печи обеспечивается за счет особой конструкции. Дрова в топке подвергаются не горению, а тлению.
В топку загружается большое количество дров, при этом ограничивается поступление кислорода. В результате дрова сначала нагреваются, а затем начинают тлеть, выделяя горючий топливный газ.
К сожалению, такая конструкция печи не лишена недостатков. К ним относятся:
- образование конденсата;
- форма трубы дымохода должна быть только прямой;
- исключается возможность использовать жидкое топливо.
Некоторые советы – что поможет улучшить работу печи
Долгоработающую вертикальную печь топят, придерживаясь следующих правил. Снимаем крышку, вынимаем регулировочное устройство – трубу с прижимным кругом. Топку загружаем топливом, максимальная высота – до нижней части отверстия дымохода. Любое топливо стараемся уложить возможно плотнее. Сверху по центру укладываем мелкие сухие ветки, затем бумагу или тряпочку, смоченную керосином. Устанавливаем прижим, крышку, бросаем в трубу горящую бумагу или тряпку. Спичкой поджечь вряд ли удастся – она потухнет на лету. Когда топливо хорошо разгорится, закрываем воздушную заслонку – продолжается работа в режиме тления.
Самодельные конструкции используют практически любое твердое топливо: древесное, уголь, мусор, пеллеты. Но все же требуется учитывать особенности каждой модели, чтобы выбрать наиболее эффективное топливо. На опилках, как уже упоминалось, эффективно могут работать вертикальные печи с конусной трубой. Вертикально расположенные устройства хорошо работают на дровах, угле, брикетах. Изделия долговременного горения с горизонтально расположенной топкой рассчитаны на использование дров, щепы. Пеллеты используются в основном на промышленном оборудовании, где топливо подается автоматически, но могут гореть и в самодельных установках.
В печах горизонтального исполнения можно повысить теплоотдачу устройством топочной переборки. Из толстого металлического листа вырезаем заготовку шириной по внутренним размерам, а длиной – 2/3 длины топочного отделения. Устанавливаем ее вверху под дымоотводной трубой. Такое простое устройство замедляет ход газа, дополнительно аккумулируется тепло.
Еще одно устройства для полноценного использования эффекта длительного горения – инжектор. Это одна – две трубы с отверстиями, выходящими в топку. В стенках отопительного аппарата вырезаем отверстия по их диаметру, и ввариваем инжектор. Он располагается на высоте центра дымоходной трубы, но в передней части топки. Инжектор служит для подпитки воздухом процесса горения, верхняя стенка лучше прогревается. Когда устройство переходит в процесс тления, он не работает.
Вариантов конструкций много, мы рассказали лишь о некоторых. Надеемся, что используя полученные сведения, вы сможете самостоятельно изготовить простой и надежный аппарат, не требующий постоянного ухода.
Достоинства и недостатки
Твердотопливные печи Бубафоня отличаются простотой и неплохими характеристиками. Они избавляют пользователей от лишних хлопот с дровами, обеспечивая длительную подачу тепла в помещения. Давайте ознакомимся с их основными достоинствами:
Топливо в Бубафоне горит достаточно долго, хорошо прогревая помещение, однако, как только горение прекращается, печь очень быстро остывает.
- Длительное горение – от 6 до 20-24 часов (и даже больше). Все зависит от размеров используемого агрегата и качества используемого топлива;
- Простейшая конструкция – позволяет с легкостью собрать печь Бубафоня своими руками, используя подручные инструменты;
- Минимум регулировок – единственным регулятором является небольшая шиберная заслонка в трубе для подачи воздуха;
- Не требует электроэнергии – печь Бубафоня может работать в зданиях без электрификации;
- Надежность – если мы взглянем на схему данной печки, то мы обнаружим, что ломаться в ней практически нечему;
- Возможность работы на любых видах твердого топлива – вплоть до антрацита, характеризующегося максимальным тепловыделением.
Есть и некоторые минусы:
- Быстрая потеря температуры при затухании дров – теплу здесь просто негде аккумулироваться;
- Не самая красивая конструкция – в наибольшей степени это относится к самодельным агрегатам, которые часто собираются из старых газовых баллонов и бочек;
- Сложности в уходе – загрузка дров требует извлечения прижимного блина и тщательного очищения дна печки от золы и угольков;
- Необходимо заботиться об удалении сажи и конденсата – сажа чаще всего образуется при сжигании угля;
- Слишком интенсивное горение печи Бубафоня может привести к перегреву воздуха или теплоносителя (при использовании водяной рубашки) – поэтому самый минимальный контроль все-таки необходим;
- Возможность попадания дыма в помещение – это случается за счет эффекта обратной тяги, когда дым выходит через трубу для подачи воздуха.
Некоторые минусы довольно серьезные, но с ними придется мириться. Например, для более легкого удаления конденсата рекомендуется поработать над дымоходом, а для того чтобы дать тяге правильное направление, следует установить в системе дутьевой вентилятор с регулировкой скорости вращения.
Самый простой способ сбора конденсата – сделать дымоход с вертикальным отводом вниз. Дым будет уходить в верхнюю часть, а конденсат будет собираться в нижней части, оснащенной краном для слива.
Это интересно: Импрегнированная древесина
Как усовершенствовать печь
Модернизация касается удобства работы. Железная печь весит немало (150 – 160 кг), а для очистки от золы ее нужно переворачивать. Улучшение заключается в установке дверок, через которые можно выбрать остатки горения.
Модернизация печи «бубафоня»
Особенность агрегата в отсутствии зазоров и герметичности, поэтому при монтаже дверок нужно делать изоляцию. Вначале приваривают железные бортики в проеме, затем применяют жаростойкие уплотнители.
Крестообразные куски швеллера под основанием поршня меняют металлическими пластинами, чтобы улучшить воздушную подачу. Так поток не будет закручиваться, а ритмично распределится в камере топки.
Модернизация кирпичной печи
Изготавливают печь треугольной формы, чтобы установить ее в углу комнаты. На кладку уйдет меньше кирпича, что сэкономит средства владельца.
Вторым вариантом станет монтаж разделительной заслонки для переключения режима летнего и зимнего использования.
В чём преимущество печки длительного горения
Любой человек, который принимается за сборку печки долгого горения, ставит перед собой главную задачу: сделать своими руками вещь, которая будет работать эффективно при минимальном расходе материалов и топлива. Стоит отметить, что большинство готовых печей этого типа имеют КПД гораздо ниже, чем самодельные модели.
Обычная заводская печка отличается тем, что топливо в ней сгорает очень быстро, поэтому помещение быстро нагревается, а затем быстро остывает, если в него не добавить ещё топливо. Это крайне неудобно и не рационально.
Также в продаже есть и альтернатива: это печки, работающие на твёрдом виде топлива, которые способны затягивать процесс его сгорания и, соответственно, утеплять помещение на более длительный период. Такие конструкции работают на углях, дровах и всевозможных отходах. Однако такой агрегат в готовом виде стоит недёшево и имеет такие недостатки, как:
- невысокий КПД;
- отсутствие автоматической закладки топлива;
- необходимость регулярной его закладки.
Все перечисленное не относится к печам длительного горения. Так, одна закладка топлива может обеспечить работу конструкции примерно на 18 часов благодаря тому, что в топке со временем горение сменяется на тление, а автоматическая закладка в таком случае уже не нужна. Кроме того, конструкция может быть продумана таким образом, что в качестве топлива можно будет применять опилки или щепки, а не целые дрова.
Что нужно учитывать перед сборкой печи долгого горения
Обратите внимание, что сооружение печки длительного горения своими руками – работа пыльная и шумная, поэтому хорошо продумайте место, где будут выполняться работы. Кроме того, предусмотрите, чтобы на этом месте был источник электроэнергии, поскольку потребуется электросварка
Инструментарий для работы следует приготовить такой:
- Металлическая бочка на 200 л.
- Два стальных отрезка трубы, один больше, второй меньше.
- Металлический швеллер.
- Ножовка, стальной молот, топор, киянка.
- Рулетка или ответ для замеров.
- Красный кирпич высокого качества (порядка 50 штук).
- Отражатель (если есть).
- Набор электродов и сварочный аппарат.
- Листовая сталь.
- Строительная смесь или материалы для приготовления раствора для кладки кирпичей.
Алгоритм действий при сборке самодельной печи длительного горения
Сборка этого агрегата состоит из следующих действий:
- Приготовьте металлическую бочку: срежьте её верх болгаркой и оставьте на потом. Если бочки нет, можно взять трубный отрезок большого диаметра.
- Приварите к отрезку днище из части стального листа круглой формы.
- Вырезаем ещё круг из стали диаметром чуть менее бочки или трубы, а в нём ещё один для маленькой трубы примерно на 12 см. Отрезок трубы приваривается к стальному кругу.
- К нижней части круга приварите швеллеры, измерив их так, чтобы они могли свободно находиться в трубе. Затем они будут применяться для давления топлива в зависимости от его прогорания.
- Длина привариваемой трубы должна превышать высоту главной части на 10 см.
- Принимаемся за верхнюю часть конструкции: возьмите часть бочки, которая была вначале отрезана, и вырежьте в ней отверстие для трубы небольшого диаметра.
- Вырежьте люк для закладки топлива, к нему затем будет приварена дверца, которую можно приобрести в готовом виде либо сделать самому. К дверце нужно приварить ручку, чтобы её удобно можно было открыть.
- Ниже установите ещё одну дверцу поменьше, чтобы была возможность утилизировать топливные отходы.
Подготовка фундамента и сооружение дымохода для печи
Для установки печи требуется капитальный фундамент, поскольку печной металл будет сильно накаляться во время работы. Категорически нельзя устанавливать её на непрочный или недостаточно огнеупорный материал.
Заглубление делать не стоит, поскольку удельная масса конструкции не сильно большая. Нужно залить плиту, выложенную рядом в один кирпич, специальным раствором или смесью.
Теперь перейдём к вопросу об установке дымохода. Он нужен для того, чтобы продукты сгорания быстро улетучивались из помещения в атмосферу. Для его сооружения можно взять трубу из металла с 15-сантиметровым диаметром. Её следует приварить к верху или бокам печной конструкции.
Затем его сгибают, но не более чем на 40 градусов. Вообще, нужно сделать так, чтобы в нём было как можно меньше колен до выхода из помещения.
Иногда требуется установка отражателя, особенно это касается маленьких помещений. Благодаря им потоки тепла будут перераспределяться, и регулировать равномерный обогрев всего помещения.
Печь нет необходимости обкладывать кирпичами, если она находится в котельной или другом подсобном помещении, куда нет доступа детям. Если же она будет установлена на виду у всех, то облицовку в целях безопасности лучше сделать.
Изготовление своими руками
Чтобы изготовить печь длительного горения бубафоня своими руками, чертежи должны быть составлены правильно, также необходимо выполнить расчёты, подобрать материалы и соблюсти все этапы процесса. Только в этом случае можно смастерить по-настоящему полезное устройство, которое будет долго работать и хорошо обогревать помещение.
Расчёты и составление чертежа
Прежде чем приступить к изготовлению отопительного устройства, необходимо составить его чертеж. Бубафоня также предусматривает необходимость проведения расчётов различных параметров.
Во время конструирования устройства следует брать во внимание следующие величины:
- Отношение внутреннего диаметра корпуса к его высоте. Минимально допустимое соотношение этих параметров составляет 3:1, а максимальное — 5:1. При этом диаметр должен находиться в пределах от 30 до 80 см.
- Толщина стенок. От этого показателя зависит не только теплоотдача, но и продолжительность работы устройства. Лучше всего стараться найти или купить корпус из стали толщиной от 4 до 5 мм.
- Параметры прижимающего блина поршня. При проведении расчётов определяют диаметр блина, зазор между внутренней частью корпуса и поршнем, а также высоту прижимающих рёбер.
- Толщина блинов. Этот приблизительный параметр выбирается по данным из специальной таблицы. Для его определения учитывают только внутренний диаметр печи. При этом искомое значение может быть в пределах от 2,5 до 10 мм.
- Минимальная площадь дымохода. Её определяют исходя из выбранного вида топлива и его максимального энерговыделения.
- Диаметр воздухозаборника. Вычисления этого параметра проводят с учётом размеров используемой трубы для дымохода.
https://youtube.com/watch?v=LAoO-JOW1uw
Необходимые материалы и инструменты
Чтобы упростить процесс сборки конструкции, необходимо тщательно подготовить рабочее место и собрать все необходимые инструменты.
Необходимые материалы и инструменты:
- газовый баллон;
- заготовки для опоры;
- обрезки арматуры для переносных ручек;
- стальной лист;
- 2 металлические трубы длиной 150 мм (диаметры 100 мм и 150 мм);
- швеллер;
- огнеупорный кирпич;
- бетон;
- щебень;
- мастерок;
- тиски;
- молоток;
- лопата;
- рулетка;
- карандаш или маркер;
- строительный уровень и отвес;
- сварочный аппарат;
- болгарка.
Сборка конструкции
Сборку пиролизной печи начинают после того, как были завершены все подготовительные мероприятия. Работу следует выполнять максимально аккуратно, соблюдая предусмотренные правила безопасности.
Последовательность сборки:
- В верхней части газового баллона делают ровный срез.
- Отсоединившуюся часть откладывают в сторону, так как она будет использоваться для изготовления крышки.
- К нижней части корпуса будущего отопительного устройства прикрепляют опору (3 или 4 металлические ножки). Эту работу выполняют при помощи сварочного аппарата.
- Отвесом проверяют правильность присоединения опоры.
- На следующем этапе сборки изготавливают поршень. Для него из листа стали вырезают круг, размер которого должен быть на несколько сантиметров меньше внутреннего диаметра корпуса.
- В середине стальной заготовки вырезают отверстие для воздуховода.
- После этого к кругу приваривают металлическую трубу.
- Швеллер разрезают на 5 или 6 частей.
- Полученные заготовки приваривают к нижней части стальной основы поршня.
- Затем создают крышку для бубафони из отрезанной верхушки газового баллона.
- В центре вырезают отверстие для трубы воздуховода.
- К краям крышки приваривают отрезки арматуры, формируя удобные ручки.
- В верхней части бубафони вырезают отверстие под дымоход.
- После этого берут трубу необходимой длины и аккуратно приваривают к печи.
Укладка фундамента
Как только завершена сборка конструкции пиролизной печки, необходимо начать работы по обустройству фундамента. Первым делом следует выбрать наиболее подходящее место для расположения устройства. Лучшим вариантом будет установка в углу помещения. При этом расстояние от двух стен должно быть не менее 1 метра.
Процесс укладки фундамента:
В выбранном месте выкапывают квадратную яму глубиной от 20 до 30 см. Её ширина должна быть около полутора метров.
На дно кладут щебень, разравнивают верхний слой и тщательно утрамбовывают.
После этого заливают бетонный раствор
Важно, чтобы верхушка этого слоя совпадала с уровнем пола.
С помощью строительного уровня и мастерка идеально выравнивают поверхность.
Бетон оставляют на 24 часа.
После того как верхний слой высох, его ещё раз проверяют строительным уровнем и зачищают видимые дефекты, а также неровности.
На основу фундамента кладут не менее 3 рядов огнеупорного кирпича.
Алгоритм производства конструкции
- Если вы взяли за основу бочку, первый шаг можно пропустить. В ином случае из имеющихся материалов нужно создать тару квадратной или цилиндрической формы с днищем, но без верха. Если используется баллон, то необходимо срезать болгаркой часть с вентилем, если в наличии только лист, то его нужно согнуть, сделать соединительный шов автогеном и приварить дно толщиной от 5 мм и больше.
- К нижней части будущей печи или камина длительного горения присоединяются ножки. Они служат для лучшей устойчивости и препятствуют возгоранию напольного покрытия при длительном тлении топлива.
- Этот этап предусматривает изготовление прижимной части для топлива со швеллером. Вам понадобится круг из металла, диаметр которого будет чуть меньше, чем внутренний диаметр бочки. Он должен свободно проходить внутрь цилиндрической формы. В центре диска вырезается отверстие с радиусом 50 мм, к нему нужно приварить трубу такой длины, чтобы 10-15 см выступали за пределы основной отопительной конструкции. Это не дымоход, данная труба понадобится так как для розжига необходим кислород. В верхней части нужно сделать заслонку, чтобы ограничивать количество проникающего воздуха.
- Чтобы дым не проникал в помещение нужно сделать крышку. Примечательно, что подводящая труба должна выступать и из нее, но больших зазоров между листом и патрубком быть не должно. 2-3 мм вполне достаточно.
- Печь длительного горения предусматривает наличие отверстия для уборки отработанного топлива. Резервуар должен плотно закрываться дверцей.
- На последней стадии приваривается дымоход. Его длина зависит от места расположения агрегата. Дымоход врезается в верхнюю крышку конструкции. Диаметр отводчика газов должен быть не менее 150 мм.
Здесь описан только один способ, но общие принципы сборки ясны. Часто под топливо предполагается размещать решетку – это упрощает сбор золы. В некоторых схемах присутствуют теплопроводящие элементы или водный контур, который помешает пожару. Закладка дров может производиться сверху или с боковой части – все зависит от фантазии и практичности мастера. Печка длительного горения, созданная своими руками, намного отличается по функциональности от магазинных аналогов, однако характеризуется большим уровнем КПД. Конечно, если она правильно сконструирована.
Изготовление печи
Перейдем к пошаговой технологии создания бубафони. В качестве основы вы можете использовать либо старый баллон из-под сжиженного газа, либо металлическую бочку. В первом случае объем емкости стандартно составляет 40 литров, поэтому печка получается довольно маленькой — время ее работы на одной закладке дров будет составлять около восьми часов.
Если вам нужно более мощное оборудование, то берите в качестве основы бочку объемом около 200 литров. Конечно, она менее презентабельно выглядит, зато может бесперебойно работать вплоть до двух суток, не нуждаясь в вашем участии. Кроме того, если для вас очень важен внешний вид конструкции, вы можете в конце изготовления обложить каким-нибудь теплоемким материалом — например, красивыми камнями. Или, как вариант, обустройте вокруг печи кирпичную кладку. Оба варианта оформления хороши еще и тем, что снизят вероятность ожогов. Да еще и отдача тепла будет дольше, мягче и лучше.
Пошаговое описание
После этой операции баллон готов к дальнейшим свершениям. Не вздумайте пренебрегать очисткой, так как в таком случае малейшая искра может вызвать возгорание.
Принимаемся за основные работы.
- Отрежьте верхний сегмент баллона. Не выбрасывайте ее, так как впоследствии она преобразуется в крышку.
- По периметру среза на корпусе приварите полосу, вырезанную из стального листа. Такой бортик поможет надежно удерживать крышку на основной части, не давая возможности сдвинуться.
- Делаем «поршень». Возьмите стальной лист, толщина которого должна составлять 3–4 миллиметра. Вырежьте из этого материала круг таким образом, чтобы его диаметр был немного меньше, чем внутренний диаметр корпуса печки. В центре детали проделайте отверстие, диаметр которого должен составлять около 10 сантиметров. К нему с помощью сварочного аппарата присоедините трубу воздуховода. Она должна быть такой длины, чтобы возвышалась над верхним краем печки на 20 сантиметров.
- Теперь на нижнюю часть стального круга приварите шесть лопастей, тоже сделанных из металла. Это необходимо для будущего равномерного прогорания топлива.
- С «поршнем» разобрались, переходим к основной части печи. В нижнем сегменте корпуса вырежьте прямоугольное отверстие, куда затем будет установлена дверца. Работа производится с помощью болгарской пилы.
- Теперь сделайте саму дверцу. Собственно, для этого можно взять тот же кусок, который только что был вырезан, обшить его по периметру асбестовым шнуром для плотного прилегания к корпусу, приварить петли и петлю для задвижки.
- Готовую дверцу приварите петлями к корпусу в соответствующем месте. С противоположной стороны установите задвижку.
- Далее работаем с крышкой. Сделайте в ней отверстие, необходимое для отвода продуктов сгорания. Диаметр должен составлять от 10 до 15 сантиметров. Такой же показатель должен быть и у трубы, которая устанавливается в это отверстие и приваривается. К ней подсоединяется еще один сегмент под углом 90 градусов. Таким образом, вы получаете колено дымохода.
- Теперь соберите все вместе: установите «поршень» внутрь конструкции и приделайте крышку. Так печь выглядит в готовом виде. После этого можно сделать растопку так, как об этом рассказывалось выше.
Водяная рубашка
Создание водяной рубашки не составляет особых сложностей. Вам понадобится металлическая емкость, диаметр которой больше диаметра уже готовой печи. Поместите бубафоню в этот цилиндр. Открытые участки заварите, а по бокам проделайте отверстия для подведения входной и выходной отопительной трубы.
Затем туда ввариваются соответствующие патрубки. В принципе, разместить такую водяную рубашку можно не только на корпусе, но и на дымоходной трубе, поскольку там нагрев будет идти столь же интенсивно. Принцип действия конструкции крайне прост. Вода будет подаваться в «рубашку», там сразу нагреваться от печи и выходить в отопительную магистраль.
Собственно, на этом изготовление бубафони можно считать завершенным. При установке печи не забывайте о технике пожаробезопасности. Если вы планируете разместить оборудование в деревянной постройке, то ее нужно предварительно подготовить.
Для этого возьмите несколько асбестовых листов и закройте ими стены, а также предметы обстановки, которые будут располагаться в непосредственной от печи близости. Что касается пола, его можно залить бетонной стяжкой или просто положить толстый металлический лист на то место, где будет стоять бубафоня. Если вам важен эстетический аспект, то можете произвести отделку этих участков с помощью керамической плитки — она вполне достойно выглядит и выдерживает воздействие высоких температур.
Котел из газового баллона
Бубафоня из газового баллона (чертеж приложен) – это наилучшее решение. По сути, это готовый корпус с днищем. Остается только отрезать скругленный верх, который прекрасно будет справляться с ролью крышки.
- Перед началом резки надо открыть вентиль баллона, чтобы спустить остатки газа. Специалисты вообще советуют перед любыми манипуляциями с баллоном промыть его теплой водой. Для чего откручивается вентиль и в отверстие заливается вода.
- Срезать крышку можно болгаркой из газовым резаком. Рез производится по началу скругления.
- После чего линию среза на корпусе и крышке надо доработать болгаркой, на которую насаживается шлифовальный камень. Чистота кромок – основное условие правильной сборки бубафони.
Бубафоня из газового баллона
Сборка распределителя воздуха
Основной элемент распределителя воздуха – блин, который вырезается из листового железа. Основной его параметр – диаметр. По сути, это внутренний диаметр газового баллона, из которого надо вычесть две ширины зазора между блином и стенками корпуса печки. Есть определенные строгие нормы зазора. Они соответствуют соотношению – 0,05D, где D – это внутренний диаметр баллона. К примеру, если D равно 300 мм, то зазор будет равен 15 мм. Теперь можно подсчитать и диаметр блина: 300-15x2=270 мм.
Теперь необходимо определиться с размерами ребер, которые будут утяжелять блин и создавать зазор между ним и топливом. Обычно для этого используется соотношение: 1:D. Но многое будет зависеть от диаметра используемого газового баллона. То есть, данное соотношение не для всех диаметров одинаковое. К примеру, для D=600 мм, высота ребер будет равна 60 мм. Для D=300 мм, высота будет равна 40 мм.
Что касается толщины листа, из которого будет вырезан блин, то здесь также есть свое соотношение относительно диаметра корпуса бубафони (с водяным контуром или без такового). И чем меньше диаметр печки, тем толще в ней должен использоваться блин. Данный размерный показатель является критичным, то есть, он должен быть точным. Проводимые расчеты очень сложны, поэтому мастера пользуются уже готовыми соотношениями.
| Диаметр печки, мм | Толщина блина, мм |
| 300 | 6-10 |
| 400 | 6-8 |
| 600 | 4-6 |
| 800 | 2,5-4 |
В качестве ребер для распределителя воздуха можно использовать разные профили (готовые или изготовленные своими руками). На фото ниже показано несколько вариантов, которые можно использовать при изготовлении печи бубафони своими руками (схемы и чертежи здесь не нужны). Все достаточно просто. Главное – правильно по размерам нарезать элементы, правильно их уложить по месту и приварить. Кстати, сварку необязательно проводить по всем линиям стыка, можно ее провести по участкам.
Сборка распределителя воздуха
Обратите внимание на вторую картинку, где показан распределитель с изогнутыми ребрами. Такую конструкцию устанавливают в печки с большой высотой и небольшим диаметром
- Во-первых, таким образом, увеличивается путь воздуха из трубы до топлива.
- Во-вторых, происходит завихрение, что помогает в небольшом объеме максимально сжигать его.
Немного о дымоходе
Сечение дымохода котла бубафоня зависит от объема заложенного топлива и от теплоемкости его сгорания. Формула такая:
S=1,75 x e x M, где е – это теплоемкость топлива, М – масса закладки. Теплоемкость у каждого вида топлива разная. Вот только несколько видов.
- Дрова – 2,82 кВт/ч.
- Опилки – 3,2.
- Уголь – 4,85.
- Брикеты из разных пород дерева – 3,1-3,5.
- Торф – 2,36.
Схема работы и чертеж
Отличительной чертой печи Бубафоня или, как ее еще называют, печь-поршень, является ее форма — длинный вертикальный цилиндр, процесс горения в котором происходит не снизу, как в традиционной печи, а сверху.
Чертеж Бубафони скачать.
На чертеже видно, что внутри корпуса находится поршень, состоящий из шатуна и приваренного к нему металлического круга, попросту называемого «блином». На этом круге-блине есть ребра, ориентированные вниз. Если рассмотреть конструкцию в разрезе, то выглядеть схема работы будет так:
- По контуру отверстия, находящегося вверху цилиндрической емкости, присоединен дымоход. Он может быть цельным или сборным, когда в дымоотвод вставляется длинная труба для выхода дыма за пределы помещения.
- В цилиндр плотно загружают дрова до линии дымохода и поджигают.
- Сверху вставляют поршень и закрывают печь крышкой.
- Дрова начинают гореть сразу под кругом. Хороший процесс горения обеспечивает воздух, поступающий через сквозную трубу-шатун. Свидетельством того, что все выполнено правильно, являются языки пламени, проникающие в камеру сгорания через зазор между стенками печи и «блином». Здесь же происходит и дожиг выделяющихся пиролизных газов.
- По мере сгорания топливной закладки поршень опускается, но не на самое дно, благодаря наличию ограничительных 10 см ребер на круге. Пик горения приходится на тот момент, когда поршень опускается на 1/3 высоты камеры и своим весом хорошо уплотняет топливо.
Внимание: Когда блин находится в самой нижней точке, поршень не должен возвышаться над крышкой больше, чем на 2-3 см
Это соотношение очень важно потому, что если шатун очень длинный, то при разжигании топлива, когда дымоход еще не успел прогреться, весь дым пойдет в помещение
