Пол в бане своими руками: бетонный, деревянный

Схемы и технология утепления различных типов банных полов

Разобравшись с вопросом, чем утеплить полы в бане, переходим, непосредственно к технологическому процессу. Принцип его проведения прост. Утеплителем заполняется пространство между черновым и чистовым полом в деревянных конструкциях, и между коренным слоем бетона и выравнивающей стяжкой в бетонных.

Утепление деревянного пола

Утепленный пол в бане, имеющий в своей основе деревянную конструкцию, собранную, на основе несущих лаг, чернового и чистового непротекающего пола, оборудуется следующим образом:

Нижний край несущих коренных балок оконтуривается опорным бруском, на который будут опираться доски чернового пола.
Черновой пол набирается из низкосортной не шпунтованной доски, которая нарезается в необходимый размер. Подготовленные доски укладываются на несущий брус и должным образом закрепляются.
На образованное ложе укладывается гидроизоляционная пленка, с таким расчетом, чтобы ее полотно захватывала примыкающие к полу стены на расстояние 200 — 250 мм.
Утепление деревянного пола в бане производится либо непосредственно по слою гидроизоляции, либо по второму слою чернового пола, который закрепляется доской, положенной перпендикулярно первого слоя. Для деревянных полов принципиально использовать изоляционные материалы с закрытой капсулой, что гарантирует низкий уровень водопоглащения материалом

При монтаже гидроизоляционной пленки важно защитить места стыков соседних полотен, которые внахлест заклеиваются лентами подобного материала.
Пространства вокруг коммуникационных каналов, сливных труб и прочих элементов заполняется монтажной пеной и покрывается водостойкой мастикой на основе модифицированного битума.
В последнюю очередь укладываются и закрепляются элементы чистового пола.

Утепление бетонного пола

Работы такого характера производятся в следующем порядке:

Предваряют этап утепления гидроизоляционные работы, которые производятся по коренному слою бетона, уложенному на грунт с помощью битумной обмазки, нанесенной циклично для возможности полимеризации в 3 слоя. Рациональным следует считать комбинированный способ, когда слоев обмазки два, а между ними укладывается слой рубероида.
Далее следует непосредственный монтаж, укладка или засыпка слоя изоляционного материала, толщина и методология которого зависит от конкретных климатических условий и особенностей конструкции сооружения.
Материалы, имеющие высокие показатели гигроскопичности закрывают пленкой гидроизоляционной мембраны.
Над слоем утеплителя на специальных пластиковых проставках монтируют армирующую сетку.
Окончательным этапом в решении проблемы, как утеплить бетонный пол в бане своими руками, следует считать момент формирования финишной стяжки.

Для облегчения теплотехнических расчетов приводим таблицу, которая справедлива для применения в условиях зимних температур, не превышающих — 21 градуса по Цельсию:

Наименование изоляционного материала	Толщина слоя, в мм
Экструдированный полистирол в плитах	75 — 100
Перлитобетон	80 — 100
Керамзит фракции 0,25 — 0,70 см	120 — 150
Минеральная вата, стекловата	200
Базальтовая вата	150
Ячеистый бетон в виде монолитного пенобетона	250
Котельный шлак	300 — 320

Финишная обработка

В результате проделанной работы получается гладкое покрытие. Остается только обработать его поверхность шлифовальной машиной. Передвигаться после этого по полу будет приятно. Можно также придать ему красивый внешний вид (прочитайте: “Как и чем обработать пол в бане – выбор правильной пропитки”).

Из современных отделочных материалов пол обычно покрывают керамической плиткой. Если выбрать стеклянные изделия, тогда напольное покрытие получится очень прочным, устойчивым к истиранию и перепаду температур. В торговой сети потребителям предлагаются специальные коллекции плитки для банных помещений. Поэтому подобрать вариант отделки можно на любой вкус.

Все чаще вместо керамики стал использоваться наливной пол в бане, который можно сделать самостоятельно.

Основа пола

Лаги для непротекающего пола начинают укладывать от стен, делая наклон в сторону приямка для сбора воды. Лаги около стены самые высокие. У остальных лаг делают врубки с укосом 2-3 мм. Это позволит сделать уклон пола около 10 градусов, что обеспечит хороший сток воды.

Для протекающих полов уклон лаг не предусматривается и их укладку можно делать от любой стены.

Стелем доски

Сначала делают «черный» пол. Для его обустройства бруски 50х50 мм. крепят снизу по краям лаг. На них укладывают «черный пол» — любой неликвид или необрезную доску. Черный пол покрывают рубероидом или специальной гидроизоляционной пленкой. Затем пол утепляют слоем керамзита или каменной ватой.

После этого приступают к укладке чистого пола. Используют шпунтованные доски. Иногда в парной и помывочной доски гвоздями не крепят, чтобы была возможность снимать их для просушки. Пазы досок располагают внутрь бани, это позволит во время подгонки постукивать киянкой по торцу, который в отличии от шпунта толще и не обломится.

Для протекающего пола берут предварительно обстроганные необрезные доски, с ровной поверхностью торцов.Доски обрезают по размеру бани, оставляя вентиляционный зазор 3-5 см. От какой стены начинать настилку не имеет значения. Первую доску укладывают с отступом от стены 2 см и прибивают гвоздями. Перед следующей доской делается зазор около 3-5 мм. В предбаннике зазоры между досками можно не делать. Настеленные полы дважды покрывают олифой. Красить доски не стоит.

Для вентиляции подпольного пространства в противоположных сторонах, под стенами устанавливают трубки диаметром около 50 мм. Более практичны пластиковые трубы. Иногда делают комбинированные полы: в предбаннике деревянные, а в парилке и моечном отделении бетонные. Сделать полы в бане своими руками вполне выполнимая задача для домашнего мастера

Следует придерживаться основных рекомендаций, обратить внимание на те нюансы, о которых мы вам рассказали и банька долгие годы будет радовать вас теплом, уютом и легким паром

Пол с вентилируемым подвалом

В том случае, когда баней планируют пользоваться на протяжении всего года или климат в регионе суровый, пол в постройке нужно делать с вентилируемым пространством под ним. Такое напольное покрытие потребует дополнительных денежных расходов, но в результате поверхность, по которой предстоит передвигаться, получит надежную тепловую защиту.

В данном случае технология будет отличаться от работ по созданию конструкции «на грунте». Основное различие заключается в отсутствии дренажной ямы. Вместо нее будет точка для сбора воды, и водосток, идущий за пределы фундамента постройки. Кроме этого не потребуется подушка, поскольку ее заменит вентилируемое подвальное пространство.

Подготовительные работы по созданию первичной стяжки состоят из следующих мероприятий:

выравнивание грунта;
установка лаг на высоте 20-25 сантиметров;
настил покрытия из досок;
обработка деревянных элементов антисептиком;
укладка пленки для обеспечения гидроизоляции.

При этом уровень грунта как снаружи постройки, так и внутри ее делают обязательно одинаковым. Для обеспечения вентилирования пространства подвала в фундаменте создают проушины, через которые воздух будет циркулировать и тем самым удалять влагу. В результате лаги прослужат долго.

Как защитить лаги и напольное покрытие от гниения

Естественное желание каждого застройщика – долговременная эксплуатация нового помещения. Учитывая специфические условия бань, саун, парилок, перед началом монтажа пиломатериалы обрабатываем специальными защитными средствами. К таким относится термостойкий водный лак. Свойства покрытия:

качественная защита полов в бане от гнилостных бактерий;
быстро высыхает, образует нескользкую матовую поверхность;
защищает напольное покрытие от грязи, влаги;
выдерживает температуру 100-110°;
в состав лака введен воск, поэтому он не истирается, не нарушает естественный цвет древесины.

Лакируем при t° +4 — +28. Смесь наносим несколько раз малярной кистью. Время высыхания – 2-3 часа.

Учтите! В полах протекающего типа защитное средство наносят на все использованные пиломатериалы.

В два слоя

Обустройство бетонного пола в два слоя предусматривает несколько иную последовательность работ:

первый слой бетона заливается по гравийно-песчаной подушке. При этом в раствор добавляется щебень крупной фракции. Такую стяжку устраивают по закрепленным маякам и дают время для полного застывания (подробнее: “Заливка пола в бане – как сделать своими руками”);
сверху, как и в первом случае, укладывается гидроизоляционный материал;
теперь устраивается утепление, для чего в полу такого вида рекомендуется использовать перлитовый песок. Данный материал отличается высокими термоизолирующими качествами. Не очень толстый слой (три – четыре сантиметра) способен стать хорошей защитой против холода. Его укладывают сверху гидроизолирующего покрытия, выравнивают, дают возможность застыть (около недели);
теперь, как обычно, выполняется армирование, установка маяков, заливка стяжки. Не забывайте про соблюдение уклонного направления;
полностью застыв, пол будет готов к дальнейшей чистовой отделке.

Специалисты утверждают, что песок, отличающийся пористостью и легкостью, отлично задерживает холод. Но есть у него один недостаток – высокая пыльность. С ним сложно работать даже при легком ветре – необходимо предусмотреть защищенность пространства от ветровых воздействий.

Для удобства в работе и создания качественного термоизолирующего слоя, песок немного скрепляют цементом и подбавляют стекловолоконную фибру, чтобы увеличить показатель прочности. Но если термоизоляционная прослойка планируется быть накрытой финишной бетонной стяжкой. То микроармирование разрешается не выполнять. Очень важным условием является соблюдение пропорциональных соотношений и последовательность работ при замесе.

Наиболее простым способом считается:

Перлит в количестве двадцати литров помещается в бетоносмеситель, добавляется десять литров воды, все смешивается.
На полученную массу всыпается пять литров сухого цемента.
Получив однородную массу, добавляем десять литров перлита и пару – воды.
Смешиваем до тех пор, пока смесь не приобретет сыпучесть.
Устраиваем технологический перерыв минут на десять.
Продолжаем замешивать, пока растворная масса не приобретет пластичность, удалив из себя излишнюю влагу.

Утепление, стяжка, армирование

Армирование необходимо для обеспечения прочности пола. Если арматуру не заложить, то при малейшем изменении плотности грунта (например, из-за промерзания) приведет к появлению трещин, которые уже нельзя исправить.

Появление трещины вызовет протечку, и попадание влаги в теплоизолирующие слои под полом бани. Применение хотя бы незначительного количества арматуры позволяет избежать всех этих неприятностей.

В пол в бане закладывается обычная арматурная сетка. Ее можно связать из прутков вручную, либо использовать готовую, например из тех, что широко применяются в дорожном строительстве. Для сетки подойдет арматурный пруток самого малого диаметра их стандартных, например 8 мм.

Выбор материалов и расчёт их количества

И протекающий, и непротекающий пол представляет собой покрытие из досок, уложенное на балки, называемые лагами. Лаги, в свою очередь, опираются на фундамент или ростверк (если фундамент столбчатый), а при необходимости — ещё и на промежуточные столбики. Перед началом работ по обустройству дощатого пола нужно определить ряд параметров.

Сечение лаг

Размеры поперечного сечения лаг подбираются с учётом предполагаемого расстояния между опорами. При стандартной нагрузке на пол (до 300 кг/кв. м) имеет место следующая зависимость:

при расстоянии между опорами 2 м: размеры сечения — 110х60 мм;
при 3 м: 150х80 мм;
при 4 м: 180х100 мм;
при 5 м: 200х150 мм;
при 6 м: 220х180 мм.

Если расстояние между стенами превышает несущую способность имеющегося в наличии бруса, в середине пролёта на грунтовое основание нужно установить одну или несколько промежуточных опор — так называемых стульчиков. Обычно они представляют собой кирпичные столбики с размерами в плане 250х250 мм, установленные на низеньком бетонном фундаменте размером в плане 350х350 мм.

Есть и более простой вариант «стульчика»: в грунт вкапывают асбестоцементную трубу достаточного диаметра, а затем заливают в неё бетон или цементный раствор.

Если бруса подходящей толщины в наличии нет, лаги можно сделать составными, установив рядом несколько более тонких досок, которые в сумме дадут требуемую толщину. Поскольку такая конструкция, в отличие от цельного бруса, не является монолитной, высоту её следует принимать на 10–20 мм больше, чем указано в только что приведённом перечне.

Шаг между лагами

Зная шаг установки лаг, строитель сможет рассчитать количество бруса для их изготовления и объём материалов для опорных столбиков.

Шаг будет зависеть от толщины досок чистового покрытия. Следует руководствоваться такой зависимостью:

при толщине доски 20 мм: шаг между лагами составляет 300 мм;
при 24 мм: 400 мм;
при 30 мм: 500 мм;
при 35 мм: 600 мм;
при 40 мм: 700 мм;
при 45 мм: 800 мм;
при 50 мм: 1000 мм.

Для изготовления напольного покрытия следует использовать гладко оструганную доску 1-го или 2-го сорта. Наиболее предпочтительной породой считается осина — она устойчива к воздействию влаги и является тёплой на ощупь. Дуб тоже хорошо переносит повышенную влажность, но он более холодный.

Доска для настила непроливного пола

Можно применить и хвойные породы, но нужно быть готовым к тому, что выступающая из них смола может проявиться в виде некрасивых пятен и даже вызвать аллергию у некоторых пользователей.

Рассчитывая количество досок для протекающего пола, следует учитывать ширину зазора между ними — 5–7 мм.

В один слой

Более подробно разберем вариант, когда пол бетонируется в один слой:

на подушку из гравия дополнительно насыпается песчаный слой, толщина которого составляет от тридцати до пятидесяти сантиметров, утрамбовывается;
второй шаг – гидроизоляция бетонного пола в бане. С этой целью используется рубероидный материал, который устилают в несколько слоев, с обязательными нахлестами и промазыванием стыковочных участков мастичным составом;
чтобы избежать холода, проникающего через бетон, необходимо позаботиться про утепление. Здесь пригодится простой шлак с котельной, керамзит, войлочный материал, напитанный гудроном. Используют и минерализованную вату в плотных плитах, даже не забывают про пенополистирол, применение которого считается вопросом довольно спорным. Теплоизолирующий слой устраивается с учетом климатических условий. Его главная задача – не дать холоду проникать от почвы в баню. Необходимо соблюдать одно условие – слой утеплительного материала должен немного выступать вверх относительно начала стен – это даст возможность устранить мостики холода в точках сопряжения стен с полом. Для минеральной ваты необходимо сверху уложить полиэтиленовую пленку, проклеив стыки скотчем;
устраиваем армирующую основу, используя металлические прутки в полсантиметра диаметром;
маячки и направляющие перед заливкой бетона устанавливаем таким образом, чтобы сохранить уклон в нужную сторону. Для упрощения работ сливное отверстие рекомендуется предусмотреть в одном из углов помещения;
заливать бетонную стяжку необходимо, как минимум, толщиной в три сантиметра. Раствор готовим из цемента и песка, взятых в соотношении 1 к 3. К слову, сегодняшний строительный рынок реализует готовые сухие смеси, отлично подходящие к эксплуатации в условиях повышенной влажности. Они практичны, легче заливаются и быстрее высыхают, имеют микроармирование специальным фиброволокном.

Деревянный настил в бане

Бетонный пол в бане никогда не эксплуатируется просто так без внешнего покрытия. Он весьма непрезентабельно выглядит и функционален только в отношении долговечности и водонепроницаемости. А вот по теплоизоляционным качествам он сильно отстает от дерева.

Чтобы исправить этот недостаток полностью, нужно бетонный пол покрыть деревянным настилом. Деревянный настил в баню собирается из хорошо обработанных досок. Он находится все время на виду, так что для него целесообразно использовать только древесину первого сорта без сучков.

Первый этап — изготовление планок настила. При наличии шлифмашины, и торцовочного станка (или дисковой пилы) их можно изготовить самостоятельно. При этом качество обработки будет не хуже заводского.

Информация. Настилы в баню можно заказать в любой столярной мастерской или купить готовыми. Варианты на заказ удобнее, так как могут иметь любые габаритные размеры.

По сборке настила есть несколько вариантов. Самая частая схема — установка досок с зазором на поперечины нижнего расположения. Второй вариант — расположение досок настила в шахматном порядке с зазором около 2 мм.

Такая решетка на пол для бани и сауны выглядит монолитным щитом и не имеет больших зазоров. Практична конструкция с узкими планками, которые сбиваются в щит с очень небольшим зазором.

Настил для бани может быть как стационарно установленным, так и съемным. Второй вариант имеет значительно более легкую конструкцию, но его используют реже. Технологически его сложнее изготовить.

Пошагово

Вариаций устройства пола несколько, поэтому приведем инструкцию по монтажу согласно базовой схеме выше.

Работа с грунтом и подсыпкой

Основание под баню готовят заранее, на этапе грунтовых работ перед монтажом фундамента. Плодородный слой почвы внимают на глубину 10-15 см, более прочные породы уплотняют виброплитами.

На уплотненное основание делают засыпку гравием толщиной 10 см и песком на 10-15 см, между ними прокладывают текстиль. На этом же этапе обозначают место расположения водоотвода – выкапывают приямок и укладывают трубы под углом к колодцу сборки. Затем верхним слоем создают небольшой уклон в сторону стока.

Затем рекомендуется сделать первичную стяжку бетоном М75: его заливают тонким слоем около 5-7 см и выжидают 1-2 недели до набора 60-70% прочности камня. Место отводящего воду приямка следует хорошо промазать.

Гидроизоляция и утепление

Работы по изоляции от воды и потерь тепла определяют, насколько теплым будет покрытие и как долго оно прослужит.

В качестве изолирующего материала подойдут композиты на основе битума: стеклоэласт, гидроизол и аналогичные им. Их выкладывают внахлест на стены не менее 20 см (лишние концы уйдут под отделку). Полотна раскатывают внахлест до 10 см или по разметке, стыки проклеивают полимерными составами, таким же образом укладывают второй слой для надежности.

Обязательно нужно проработать вход в трубу водоотвода – изнутри с заходом на пол ее тоже оклеивают гидроизоляцией.

В качестве утеплителя для пола бани используют ЭППС (экструдированный пенополистирол) – он обладает высокой прочностью и устойчив к сырости, не впитывает воду. Минеральные ваты и другие мягкие плиты для пола не подходят. Слоем утеплителя 50-70 мм прокладывают всю площадь пола, необходимо сделать вырез для стока или приямка. Плиты эппс имеют пазогребневые соединения, поэтому дополнительно обрабатывать их не нужно. Расстояние между полом и стенами 1,5-2 см – это компенсационный зазор, закрывать его не следует.

Армирование

Стяжка работает преимущественно на сжатие и изгиб, причем, с обеих сторон – и в помещении под тяжестью людей и банного оборудования, и воспринимают нагрузку от грунта. Чтобы бетон не треснул и покрытие не потеряло целостность, стяжку армируют сеткой ее можно купить или связать самостоятельно из проволоки диаметром 8 мм с размером ячейки 10-15 см.

Сетку нужно уложить на высоту 3 см от утеплителя, чтобы она оказалась внутри стяжки, а не под ней. Удобно вставить в эппс стальные хомуты и зафиксировать каркасное полотно или положить его на брусочки толщиной 3 см.

Приготовление раствора

Для стяжки пола используют бетонный раствор М200-М250. Необходимые компоненты и их количество представлены в таблице:

Марка бетона	Марка цемента	Соотношение цемент : песок : щебень	Объем бетона из 10 литров цемента, литров
М200	М400	1 : 2,8 : 4,8	54
М500	1 : 3,5 : 5,6	62
М250	М400	1 : 2,1 : 3,9	43
М500	1 :2,6 : 4,5	50

Для улучшения пластичности раствора в воду необходимо ввести комплексную присадку, повышающую эластичность и водостойкость массы без потери прочности.

Для замеса понадобится автономная бетономешалка.

Как залить стяжку

Бетонная стяжка на деревянный пол осуществляется на гидроизоляционную пленку, на пол по грунту – на утеплитель.

Раствор укладывают, начиная от дальнего угла по направлению к выходу. При выравнивании поверхности обязательно создают уклон поверхности в направлении к стоку. Забетонировать место слива в бане нужно отдельно вручную – нужно заделать все щели и загладить внутренний диаметр получившегося отверстия.

Заливка пола осуществляется непрерывно, чтобы не образовывались переходы структуры – это потенциальные слабые места конструкции.

После укладки раствора можно рассыпать по его поверхности сухой цемент и загладить его (сделать железнение). Таким образом получается прочное и устойчивое к воде основание под облицовку.

Приступать к облицовке можно через 3 недели, тогда же цементное железнение следует затереть гладко еще раз.

Не протекающий пол в бане

После того как каркас бани будет построен, можно приступать к устройству пола . Сделать его можно самостоятельно, не прикладывая особых усилий, если следовать рекомендациям нашей статьи. Баня устроена таким образом, что в ней самым холодным местом является именно пол. Несмотря на то, то в помещении преобладает высокая температура, нижняя часть редко прогревается до 30 градусов . Такая температура дает возможность применять любые материалы, кроме имеющих в своем составе синтетические компоненты, так как при их нагреве они могут выделять вещества, опасные для здоровья и жизни человека. Именно поэтому в качестве напольного покрытия в таком строении нельзя использовать ламинат и линолеум . А вот отличными материалами будут: плитка, земля, бетон или глина.

Для того чтобы находиться внутри бани было максимально комфортно, необходимо делать теплый пол . Если вы решите выбрать бетон в качестве главного материала, то поверх его рекомендуется класть деревянный настил или кафельную плитку .

Разновидности напольных покрытий

Перед тем как начать работы по обустройству помещения, необходимо определиться с существующим на сегодняшний день разнообразием материалов, используемых для этих целей. Определиться с выбором лучше до того, как стяжка будет залита (см. статью ” Организация стяжки пола в бане “). Наиболее популярным вариантом является использование бетона, плитки или дерева.

Обустройство деревянного пола

В качестве исходного материала для этих целей можно взять сосну, пихту, лиственницу или любые другие хвойные породы (см. статью ” Доска для пола бани “). Хвойные породы необходимо выбирать потому, что в них содержится смола, защищающая пол от грибка и плесени .

Кроме того, при нагреве древесина выделяет эфирные масла, способствующие релаксации и расслаблению. Также хвойные породы даже при намокании не скользят (как это происходит с покрытием из дуба), это позволяет снизить травмоопасность при посещении парной. В свою очередь бывают – не протекающий пол в баню и протекающий.

Деревянные непротекающие полы

Чтобы сделать не протекающую конструкцию, необходимо углубить лаги в слой грунта, глины или бетона. Поверх таких лаг уже и стелятся деревянные полы, главным их достоинством является отсутствие сильного нагрева. Для непротекающей конструкции стяжку необходимо заливать к центру или с уклоном в одну сторону. Для стока воды необходимо установить сливное отверстие , которое должно быть закрыто решеткой. Из такого стока вода будет стекать в яму или канализационную сеть. Популярность такой конструкции достигается благодаря ее простоте, высокой надежности и долговечности. К недостаткам можно причислить то, что такой пол постоянно нуждается в хорошем просушивании , так как в противном случае он начнет гнить и дерево придется менять.

Обустройство пола из плитки

Плитка обладает большими достоинствами в сравнении с деревом. Она легко моется, не гниет и имеет продолжительный срок эксплуатации. После обработки ее с помощью специального антисептика, ему не страшно гниение. Однако во время принятие банных процедур имеется риск получить тепловой удар, так как происходит сильное нагревание воздуха. Поэтому рекомендуется класть на плитку определенные настилы из дерева, которые в дальнейшем можно сушить.

Еще одним достоинством этого материала является возможность выбора любого дизайна, как яркого и красочного, так однотонного и спокойного. Можно подобрать керамическую плитку по своему дизайну, имитирующую поверхность дерева.

Плиточный пол является практичным вариантом, который с легкостью поддается очистке и не гниет от сырости.

Особенности бетонного пола для бани

Пол из бетона в бане

Небольшую баньку, которую планируется использовать только в летнее время года, имеющую лишь предбанник и парную, целесообразнее оснастить деревянным полом. Но при выполнении пола в бане из деревянных элементов через некоторое время они потребуют полной замены из-за воздействия разрушающей влаги на них.

Поэтому стоит задуматься о сооружении бетонного основания, это целесообразно в капитальных, использующихся круглый год постройках, в которых будет запланировано несколько помещений, таких как комната отдыха, моечная, предбанник, парилка.

Бетонный пол в бане полностью оправдан своими эксплуатационными и качественными характеристиками, так как не подвержен процессам гниения, устойчив к воздействию сырости, отлично выдерживает нагрузки механического и физического типа, прост в уходе. Кроме того, правильный монтаж конструкции обеспечит с течением времени повышение ее прочности.

Выбор расходных материалов и основные расчеты

Устройство пола в бане предусматривает использование строительных и термоизоляционных материалов, сточных труб из металла и пластика, оцинкованных крепежных элементов.

Из чего лучше сделать пол в парной и мойке? Количество и тип расходных материалов зависят от типа конструкции пола и способа его монтажа.

Расчеты для бетонного пола

Далее приведены расчеты для парилки в сауне или бане размером 3 x 3 метра, в которой основание расположено на высоте 55 см от верхнего уровня почвы.

Для монтажных работ необходимо подготовить:

Песок мелкой фракции для отсыпки слоя толщиной 12 см. Объем материала (О) = (3 x 3) x 0,12 см = 1,08 куб. м.
Керамзит для засыпки перед теплоизоляцией с толщиной слоя 30 см. Объем материала (О) = (3 x 3) x 0,30 = 2,7 куб. м.
Пенополистирольные листы экструдированные для теплоизоляции. Толщина утепляющего слоя – 10 см. Количество листов для помещения площадью 9 кв. м – 2,5 пачки.
Смесь на основе цемента и песка (готовая или самодельная). Толщина стяжки – от 6 до 12 см. Расход сухой смеси в среднем составляет 18 кг/кв. м. Бетонный слой в 1 см = (3 x 3) x 18 кг/кв. м = 162 кг. Для слоя в 6 см: 162 x 7 = 1134 кг или 63 мешка готовой смеси.
Сетка из арматуры для фиксации бетонного слоя размером 5 x 5 см.
Рулонный рубероид для гидроизоляции песчаной подушки от керамзитового слоя.
Профиль из металла для маяков под стяжку. Для парной площадью 9 кв. м. потребуется 18 метров профиля.
Пластиковая труба для слива длиной до 5 метров, с сечением до 3,2 см, сифон и поворотное колено.

Расчеты для деревянного пола

В качестве рабочего примера приводится расчет материалов для монтажа деревянного пола в парной площадью 9 кв. м.

Чтобы соорудить простой пол протекающего типа, понадобится:

Брусок для чернового пола размерами 3 x 3 или 4 x 4 см по длине балки. Расстояние между балками – 0,5 метра, общее количество материала – 30 метров.
Доска нестроганая для основания шириной до 25 см и толщиной 2,5 см. Для одной секции необходимо: (300/25) x 0,5 = 6 метров. Для оформления 5 секций пола: 5 x 6 = 30 метров.
Направляющий брус для создания сливного уклона с сечением 2 x 3 или 3 x 3 см.
Брусок для фиксирующих лаг под чистовое основание с сечением 6 x 6 см.
Рулонный или листовой рубероид для гидроизоляции. Для парной необходимо 16 метров материала с учетом припусков.
Рулонная вата из базальта толщиной 8 см для термоизоляции.
Оцинкованные стальные листы толщиной до 0,6 мм – 11 кв. м. материала.
Полимерная труба, колено и сливной трап для монтажа в сточное отверстие. Для организации правильного слива монтаж колена с подсоединенной трубой должен выполняться под прямым углом.

Материалы и конструкция

Перед сооружением пола в бане собственник должен определиться с требованиями, которые он к нему предъявляет. Обычно выбор приходится делать между бетонной конструкцией и деревянными досками:

основание из бетона закладывается долго и дорого. Она гарантированно прослужит более 50 лет, а при грамотном обновлении и правильной эксплуатации нет необходимости в его замене;
деревянный пол сооружается просто и дёшево. Он отлично выглядит, но его нужно регулярно менять, примерно раз в 5-10 лет.

Если в качестве материала для пола выбрана древесина, следует определиться с типом конструкции. Существует протекающая и непротекающая. Первая устраивается легче и выглядит интереснее. Уложенные в бане доски не нужно прибивать к лагам. Они устанавливаются на расстоянии минимум 3 мм друг от друга. Когда требуется их быстрое высыхание, можно просто собирать их и выносить на улицу для высушивания. В предбаннике сооружать доски с зазором необязательно. В остальных помещениях от стен по периметру оставляют зазор около 2 мм, получается условная рамка вокруг пола, обозначающаяся небольшим отступом.

Схема утепления протекающего пола с отводом воды

Преимущества и недостатки протекающего пола

конструкция сооружается очень быстро;
непротекающий пол лидирует среди остальных видов по дешевизне;
для канализационного отвода в подполье делается дренажная яма, никаких других систем устанавливать не нужно;
не прокладывается гидроизоляция и теплоизоляция;
предназначен для временного пользования, зимой париться в бане нельзя (при холодном климате);
чтобы иметь возможность эксплуатировать баню с протекающим полом постоянно, необходимо строить её при теплом климате;
если выбрать плохо обтёсанные доски или расположить их неровно, пол не будет надёжным;
недолговечность.

Пол в бане: устройство, стяжка, заливка