Как сделать укладку пароизоляции на пола в деревянном доме своими руками: какой стороной правильно – Обзор

Особенности монтажа пароизоляции

Виды пароизоляции

На рынке строительных материалов предлагают три вида пароизоляции:

1. Полиэтиленовые пленки двух видов: обычные, абсолютно не пропускающие пар, могут иметь армирование, и противоконденсатные – двухслойные, с гладкой внутренней поверхностью, и шероховатой внешней, которая задерживает капли конденсата, не давая им стечь вниз;
2. Диффузионные и супердиффузионные мембраны имеют от двух до 4-х слоев, состоят из полимерной пленки и нетканого полотна полипропилена, соединенных тепловой обработкой, имеют внешнюю и внутреннюю стороны, пропускают через себя малое количество пара, которое очень быстро испаряется;
3. Отражающая пароизоляция – имеет металлизированный или фольгированный слой, устойчива к высокой температуре, часть инфракрасного тепла отражает обратно в помещение, на этом основан ее энергосберегающий эффект.

а. Противоконденсатная многослойная пароизоляция. б. Армированная паро — гидроизоляция. в. Фольгированная тепло-гидро-пароизоляция. г. Однослойный гидроизоляционный материал с высокой паропроницаемостью;

Особенно пароизоляция необходима пористым утеплителям с высокой степенью водопоглощения, этот показатель велик у минераловатных утеплителей, пенопласта с открытой структурой, ячеистых бетонов.

ВНИМАНИЕ: Срок службы традиционных пароизоляторов с битумной пропиткой (рубероид, пергамин, толь), а также полиэтиленовой пленки, которую иногда неопытные строитель используют в качестве пароизоляции – всего 5 лет. Если вы хотите наслаждаться комфортной температурой в доме более длинный срок – выбирайте современную пароизоляцию с гарантированным сроком службы более 10 лет

В чем заключается пароизоляция каркасного дома

Под этим термином подразумевают использование пористых мембран, при помощи которых избыточная влага удаляется изнутри, а снаружи не поступает. Таким образом, дом может «дышать» и не превращается в замкнутую теплицу. Частично воздухообмен обеспечивают деревянные конструкции, которые пропускают через себя 35% объемов воздуха.

Некоторые владельцы каркасных домов, делая пароизоляцию своими руками, вместо пористой мембраны устанавливают обычную полиэтиленовую пленку. Это неправильно, так как она начинает скапливать воду и запускать гниение дерева.

В отличие от полиэтилена, пароизоляционная пленка имеет более сложную структуру и состоит из множественных пористых слоев. Одна сторона у нее гладкая (она прилегает к утеплителю), вторая – шершавая. Подобная особенность нужна для лучшего собирания влаги и дальнейшего ее удаления.

Есть пленки, у которых обе стороны одинаковые, поэтому устанавливать их можно в любом порядке. Перед монтажом лучше прочитать инструкцию и уточнить, какой тип мембраны у вас на руках.

Есть также мембраны с целевым назначением. Они предназначены для пароизоляции только в конкретных условиях. Например, исключительно в нежилых помещениях, в суровом климате, при повышенной влажности (бани, сауны).

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности

Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Для чего нужна пароизоляция

Давайте сначала разберемся, что такое пароизоляционный материал. К сожалению, многие понимают под этим термином тканевую прослойку, которая обеспечивает полную изоляцию пола или стен от воды и ее паров. Пользуясь этой ошибкой, недобросовестные продавцы и мастера предлагают заменить специализированный продукт обычной полиэтиленовой пленкой, жидкой резиной и прочими аналогами, которым больше подойдет наименование «гидроизоляторы».

Пароизоляция представляет собой двух- или многослойный синтетический материал – перфорированную особым образом мембрану с избирательной проницаемостью. Проще говоря, полотно в одну сторону пропускает пар или газ, а в другую – нет. На практике это проявляется в следующем:

• «отводится» формирующийся конденсат из утеплителя и деревянного каркаса;
• предотвращается проникновение частиц теплоизолятора в жилое помещение;
• сохраняется нормальный уровень влажности древесины, что позволяет избежать образования росы, развития гнили, плесени, грибков.

Структура основного слоя пароизоляционной мембраны под микроскопом.

При работе с полом изделие устанавливается внутри помещений. Одна сторона пароизолятора шероховатая (укладывается к утеплителю), вторая (наружная) гладкая, удерживает конденсат для его последующего испарения.

Более усложненная «версия» – гидро-пароизоляция. Этот многослойный материал за счет особой структуры перфорации и смещения слоев способствует газообмену, выводит пар наружу, но при этом не пропускает воду внутрь конструкции «утеплитель-деревянный каркас». То есть обеспечивает защиту элементов от атмосферной влаги, конденсата, а также воды, образующейся на поверхности влагопроницаемых оснований (в том числе в результате капиллярного подсоса или в помещениях с повышенной влажностью).

Отметим еще одну характерную особенность диффузионного пароизолятора. Материал при монтаже требует воздушного зазора, тогда как гидро-пароизоляционное полотно можно настилать без прослойки воздуха, вплотную. Например, на основание под сборную стяжку из фанеры и т.п.

2.2Пароизоляция стен изнутри

Внутренняя часть стен, утепленная пеноплексом на фасадные панели с утеплителем, тоже нуждается в пароизоляции. Но только в том случае, если снаружи вы стены не утепляли. В таком случае в конструкциях сдвигается «точка росы», которая отвечает за образование конденсата.

Наличие же качественной пароизоляции позволит избавиться от этих проблем и существенно продлить срок эксплуатации несущих конструкций.

Заранее отметим, что здесь большую роль играет материал стен. Так, бетонные и кирпичные стены нуждаются в пароизоляции, так как пеноплекс не даст им достаточную защиту. А бетон и кирпич слишком сильно подвержен воздействию конденсированной влаги.

Пример использования фольгированной пароизоляции для защиты внутренних стен

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Монтаж пароизоляционных материалов осуществляется в соответствии с определенными правилами. Чтобы защитить утеплитель, материал для пароизоляции нужно поместить на внутренней стороне помещения между слоем теплоизоляции и внутренней обшивкой. Также правильная укладка пароизоляции зависит от того, какой материал вы при этом используете.

Итак, принцип работы пароизоляции такой:

1. Изоспан имеет структуру в два слоя и шероховатое покрытие. При этом шероховатая поверхность нужна затем, чтобы удерживать и быстро испарять конденсат, она должна быть расположена на внутренней стороне, а гладкая сторона поверхности должна быть максимально придавлена к уплотнительной поверхности.
2. Такой материал, как полиэтиленовая пленка может быть уложен с любой стороны, но нужно соблюдать зазоры и правильно натягивать материал.
3. Мембранные материалы нужно укладывать согласно пиктограмме с изнаночной стороны.
4. Пенофол или фольга на крафт-бумаге должны размешаться фольгированной стороной внутрь.
5. Полипропиленовая пленка из двух слоев на полу монтируется гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой – в сторону помещения.
6. Металлизированная пленка с фольгой размещается фольгой в сторону утеплителя.
7. Полипропилен, оснащенный односторонним ламинатом, устанавливают гладкой стороной к утеплителю, а плетеной – внутрь соответственно.
8. Микроперфорированную мембрану устанавливают маркированной стороной к кровле, соблюдая зазор между утеплителем и пленкой, чтобы не повредить гидроизолирующие свойства кровли.

Для установки пароизоляции независимо от используемого материала применяют такие материалы, как:

• деревянные рейки обрешетки;
• металлический профиль;
• степлер строительный;
• саморезы;
• ножницы для металла;
• скотч двусторонний;
• скотч обычный или строительный.

Зачем нужна пароизоляция?

Пароизоляция помогает увеличить срок службы теплоизоляции, так как влага не проникает в слой утеплителя. Особенно свойства пароизоляции актуальны в зимний период, так как разница температур в доме и на улице значительна. Ввиду этого, дома образуется пар, который должен беспрепятственно покинуть помещение.

Пароизоляционный слой обязательно нужно прокладывать в подвальных помещениях, на первых этажах зданий, на потолке или в чердачных помещениях. Для стен пароизоляция не обязательна, если они утеплены снаружи. В этом случае слой пароизоляции будет находиться снаружи здания. Когда утепление стен будет сделано внутри, то укладка пароизоляционного слоя нужна, его крепят сверху утеплителя.

В зависимости от того, какая часть дома или квартиры будет утеплена, и, соответственно, будет монтироваться пароизоляционный слой, порядок проведения работ будет немного отличаться.

Укладка пароизоляции в процессе ремонта пола

Пол деревянного дома, как правило, расположен на небольшом расстоянии от грунта на столбах из бетона или кирпича. Его устройство предполагает обязательное вентилирование подполья. Защиту пола от воздействия пара лучше выполнять при возведении строения. Но укладку пленки можно провести и во время капитального ремонта, когда деревянный дом уже построен.

Для этого чистовой пол демонтируется, снимается утеплитель, оценивается состояние лаг и элементов чистового пола. Осевшие и гнилые деревянные конструкции необходимо заменить. Производится антисептическая обработка материала и повторная сборка напольного «пирога» с укладкой пароизоляции.

Слои простой конструкции покрытия располагаются в следующей последовательности снизу вверх:

• черновой пол;
• лаги;
• гидро- и пароизоляция;
• утеплитель;
• пароизоляция;
• чистовое покрытие;
• отделочный материал.

https://youtube.com/watch?v=zxLwqozdPL8

Применяемый перечень инструментов и расходных материалов будет зависеть от выбранного способа крепления пленки:

• молоток и гвозди с широкими шляпками;
• строительный степлер;
• ножницы, рулетка;
• двусторонняя клеящая лента;
• рейки для крепления полотна.

Слой, служащий одновременно для гидро- и пароизоляции, расстилается на несущий каркас чернового пола. Полосы укладываются с нахлестом в 15-20 см и соединяются клеящей лентой для фиксации краев. Тип клеящей ленты лучше применять по рекомендации фирмы-изготовителя в инструкции. Не следует использовать для крепления обычный скотч – стыки расклеятся через короткое время.

На следующем этапе работ по обустройству пола укладывается теплоизоляционный материал с плотным прилеганием к лагам. На утеплитель накладывается второй слой пароизоляции, предохраняющий от проникновения паров из помещения. Фиксация его осуществляется ранее описанными способами. Если используется полиэтиленовая или полипропиленовая пленка, потребуется обустройство вентиляционного зазора. Финальной стадией ремонта конструкции является монтаж чистового пола и отделка напольным покрытием.

Пароизоляционный слой – важная часть конструкции пола. Процесс его укладки не сложен, главное – соблюсти последовательность при обустройстве напольного покрытия и ориентацию сторон пароизоляции пола в его структуре. От эффективности парозадержания применяемыми материалами и соблюдения технологии монтажа конструкции будет зависеть срок ее службы и микроклимат в помещении.

Пример нашей каркасно-щитовой стены

Для того, чтобы двигаться дальше, нам нужна стена для примера. Я предлагаю использовать вот такую. Она очень популярна.

• Жилое помещение (наша комната с теплым воздухом)
• Вагонка (имитация бруса, блокхауз и т.д.)
• Пароизоляция
• Вата внутри каркаса
• Некая непонятная изоляция
• ОСБ
• Некая внешняя отделка
• Улица с морозом и ветром

Заметим, что в этой интересной схеме мы получаем паронепроницаемый внешний слой. И не из-за изоляционного слоя под ОСБ! А именно из-за самого ОСБ, который абсолютно паронепроницаем! Зачем же нужна под ним еще и паро-ветроизоляция? А не знаю! Тайна! Может рабочие были не в курсе дела. Может развести хозяина хотели. Может много купили пароизоляционного материала и девать было некуда. Мало ли какие были причины!

Но паронепроницаемый внешний слой не позволяет пару выходить из каркаса. Весь пар, который попал в такой вот каркас в нем и останется. Плохо это? Да плохо. Что делать? Пароизоляция в этом каркасе должна быть просто космической тщательности. Ни грамма воздуха из комнаты не должно попасть внутрь каркаса. Сложно это реализовать? Да. сложно. Не буду вводить вас, дорогие читатели, в заблуждение.

Сделал бы я себе такую стену? Нет! Ни за что! И именно из-за супер герметичного внешнего слоя.

Но что есть, то есть. Вот такая у нас стена. Что с ней делать-то?

Технология выполнения пароизоляции

Алгоритм установки пароизоляции выглядит так:

1. Установите пароизоляционное покрытие как гидроизоляционное.
2. Материалы с дегтем крепите на битум.
3. При работе на холоде можно добавлять в асфальтовую мастику кальций или антифриз.
4. Покрытие следует класть целиком без разрывов, а в местах примыкания покрытия, которое располагается горизонтально по отношению к стене, запустите материал на поверхность площадью на 15 см, чтобы не увлажнить теплоизоляцию.
5. Не увлажняйте пароизоляционное покрытие при пароизоляционных работах.
6. Смежные полотна пароизоляции нужно соединять внахлест стыками на 7 см, при применении пароизоляции на 2 слоя их следует располагать на полметра друг от друга.
7. Пароизоляционное покрытие должно максимально примыкать к защитному, не допускайте образования пустот и дренажных отверстий.
8. Зимой пароизоляционные работы проводите в теплых местах.
9. Не выполняйте данный тип работ при осадках, чтобы качество постройки не было хуже.
10. Поверхность, куда будете класть пароизоляцию, должна быть чистой, высушенной и прогретой.
11. Если вы применяете рулоны зимой, то нужно предварительно их подержать в тепле не менее суток, затем обработать при помощи растворителей, которые долго испаряются. Не переносите материал из места на место по холоду.

Как правильно укладывать пароизоляцию на потолок

Пароизоляции подлежат потолок, кровля, пол и стены. Начнем с описания процесса укладки пароизоляционных материалов на потолок.

Потолок нуждается в пароизоляции по причине защиты от негативного воздействия водяных паров, которые образуются вследствие повышенной влажности в помещении. Повышению влажности в помещении способствуют такие бытовые потребности, как стирка, купание, уборка, готовка еды и многое другое.

Выделяемый в результате данных процессов теплый воздух идет наверх и хочет выйти наружу, но натыкается на потолок. А пароизоляция позволит увеличить срок службы материалов для кровли также она позволит свести к минимуму вероятность появления грибка и плесени на чердаке. Помимо этого потолок станет более огнеустойчивым.

Чтобы уложить пароизоляцию на потолок, нужно рулонный материал прикрепить к черновой потолочной поверхности и прижать металлическим профилем или же обрешеткой. Когда станете раскатывать рулоны, появятся полосы, пристыкуйте их друг с другом в нахлест на 10–15 см. Чтобы герметизировать стыки, применяйте специальные самоклеящиеся ленты.

Как выполнить пароизоляцию на полу, кровле и стенах

Изолировать пол от пара необходимо, прежде всего, на первых этажах поверх подвальных помещений, а также в банях и саунах. Материал укладывают после установки утеплителя и гидроизоляционного материала. Пленку нужно натянуть не сильно, но и не допускать ее провисания. Затем закрепите ее внахлест двухсторонним скотчем или специальными скобами.

Обратите внимание, что пароизоляция должна быть уложена в два слоя, с нижней и наружной стороны утеплителя, а также сверху него. Для пароизоляции в больших помещениях нужно использовать жидкую резину из битума

Ее наносят вручную или же компрессорным способом. Когда она высыхает, на ее месте появляется эластичная пленка из резины, не пропускающая влагу

Для пароизоляции в больших помещениях нужно использовать жидкую резину из битума. Ее наносят вручную или же компрессорным способом. Когда она высыхает, на ее месте появляется эластичная пленка из резины, не пропускающая влагу.

А в качестве пароизоляции для кровли лучше всего применять двухстороннюю диффузную мембрану. Устанавливать ее следует с внутренней и внешней стороны, класть мембрану необходимо на сам теплоизоляционный материал без зазоров. Также может быть применен и битум, который укладывают рулонами сверху кровли и фиксируются контррейками.

Оснащение стен пароизоляцией во многом аналогично. Материал нужно прикрепить к стене вдоль ее периметра степлером, при этом каждое из полотнищ должно внахлест стыковаться с другим на 15 см, склеивать их нужно строительным скотчем. Сверху укладывают тонкие рейки.

Листовой материал крепят на каркасе из металла или дерева. Барьер крепят саморезами, а стыки заделывают клейкой лентой. Снаружи теплоизоляция работает до установки утеплителя, создавая вместе с ним впоследствии трехслойную систему защиты.

Итак, как видите, установка пароизоляции не так сложна, как могло бы изначально показаться. Благодаря ей вы защитите свое помещение от влаги и продлите срок работы строительных материалов.

В каких случаях необходимо применять пароизоляцию для пеноплекса?

Утепление пеноплексом или пенополистиролом в наше время приобрело очень серьезные масштабы. И действительно, использование этих материалов ведет к существенному сокращению расходов на строительство. Однако работая с пенопластом или пеноплексом, надо знать некоторые нюансы. Например, про обустройство пароизоляции. Вопрос о том, нужна ли дополнительная пароизоляция для утеплителя из пенополистирола, является одним из самых частых на строительных форумах.

Утепленная пеноплексом внутренняя стена, в пароизоляции нуждается редко

В этой статье мы попытаемся дать вам на него развернутый и подробный ответ. К слову, мы рекомендуем купить пенопласт в Уфе.

Какой стороной класть пароизоляцию

Виды Изоспана

Есть несколько типов материала подобного рода:

• Изолятор А класса.
• Изолятор класса В.
• Изолятор класса С.
• Изолятор класса

Изоспан А

Материал такого рода используется в качестве защиты от ветра, а еще защиты от конденсата внутренней части крыши и стен. Он крепится на внешнюю сторону теплоизолятора для кровли или под фасадный материал для отделочных работ. Подобная ветро-влагозащитная однослойная мембранная ткань делает лучше свойства теплоизоляторов и продлевает срок эксплуатации всей конструкции.

Изоспан А считается полностью невредным. Он удобный в использовании и имеет хорошую механическую надёжность.

Конструкция пирога кровли начиная внутри предполагает следующую очередность:

• отделка внутри,
• Изоспан В,
• стропильные системы,
• теплоизолятор (ложится между стропилинами),
• Изоспан А,
• контррейка,
• покрытие для крыши.

Еще есть Изоспан АМ. Эта трехслойная мембранная ткань нужна для монтажа прямо сверху теплоизолятора. Какой стороной ложить Изоспан АМ? Он стелится красной пористой стороной в середину.

Изоспан В

Этот изолятор относится уже к категории гидро- и пленок для пароизоляции. Он сделан из полипропилена.

Наружная его сторона имеет гладкую ламинированную поверхность, а остальная — пористую или шероховатую. Благодаря данной поверхности конденсат может аккумулироваться и потом испаряться, не проникая при этом в теплоизолятор.

Он применяется для защиты стен, перегородок, кровли и межэтажных и цокольных перекрытий.

Изоспан С

Инструкция по использованию для пола, кровли и прочих областей демонстрирует, что он владеет гидро- и характеристиками пароизоляции, однако в этом нюансе превосходит показатели Изоспана В. Одна его сторона гладкая, а остальная при помощи поверхности с шероховатостью держит капли конденсата, которые потом испаряются.

Для оснащения пароизоляции для пола в доме из дерева Изоспан С играет определяющую роль. К примеру, он нужен при устройстве ламината или паркета. Если заливается стяжка на основе бетона на пол в доме из дерева, паро- и гидроизоляцию обеспечивает Изоспан С. Еще этот изолятор используется для кровельной гидроизоляции под кровельную черепицу из металла.

Изоспан D

Это многофункциональный материал из полипропилена, который владеет повышенной прочностью. Подобная пароизоляционная мембранная ткань для пола используется для бетонных или земляных оснований, где встречается увеличенная влажность.

Спецификой изолятора считается устойчивость к ультрафиолетовому излучению, что дает возможность применять его для покрытия временных строений. Дополнительным преимуществом считается возможность держать нагрузки снега.

Виды Изоспана

Существует несколько видов такого материала:

• Изолятор класса А.
• Изолятор класса В.
• Изолятор класса С.
• Изолятор класса

Изоспан А

Такой материал применяется в качестве ветровой защиты, а также защиты от конденсата внутренней части крыши и стен. Он крепится на внешнюю сторону утеплителя для кровли или под облицовочный материал для фасада. Такая ветро-влагозащитная однослойная мембрана улучшает свойства утеплителей и продлевает эксплуатационный срок всей конструкции.

Изоспан А является абсолютно безвредным. Он удобен в применении и имеет хорошую механическую прочность.

Конструкция кровельного пирога начиная изнутри подразумевает следующую последовательность:

• внутренняя отделка,
• Изоспан В,
• стропила,
• утеплитель (укладывается между стропилами),
• Изоспан А,
• контррейка,
• кровельное покрытие.

Также существует Изоспан АМ. Эта трехслойная мембрана предназначена для монтажа прямо поверх утеплителя. Какой стороной укладывать Изоспан АМ? Он стелится красной пористой стороной внутрь.

Изоспан В

Этот изолятор относится уже к разряду гидро- и пароизоляционных пленок. Он изготовлен из полипропилена.

Внешняя его сторона имеет гладкую ламинированную поверхность, а другая — пористую или шероховатую. Благодаря такой поверхности конденсат может аккумулироваться и затем испаряться, не проникая при этом в утеплитель.

Он используется для защиты стен, перегородок, кровли и межэтажных и цокольных перекрытий.

Изоспан С

Инструкция по применению для пола, кровли и других областей показывает, что он обладает гидро- и пароизоляционными свойствами, но в этом аспекте превосходит показатели Изоспана В. Одна его сторона гладкая, а другая с помощью шероховатой поверхности удерживает капли конденсата, которые впоследствии испаряются.

Для обеспечения пароизоляции для пола в деревянном доме Изоспан С играет важную роль. Например, он необходим при устройстве паркета или ламината. Если заливается бетонная стяжка на пол в деревянном доме, гидро- и пароизоляцию обеспечивает Изоспан С. Еще этот изолятор применяется для гидроизоляции кровли под металлочерепицу.

Изоспан D

Это универсальный материал из полипропилена, который обладает очень высокой прочностью. Такая пароизоляционная мембрана для пола применяется для бетонных или земляных оснований, где наблюдается высокая влажность.

Особенностью изолятора является стойкость к ультрафиолету, что позволяет использовать его для покрытия временных сооружений. Еще одним плюсом является способность выдерживать снеговые нагрузки.

Для чего нужна пароизоляция для бани?

Все те материалы-утеплители, заполняющие сегодняшний рынок, дают возможность аккумулировать тепло и держать на уровне нужные температурные показатели. При этом их главный недостаток таится в их обильном влагопоглощении. Вследствие этого снижаются теплоизоляционные характеристики, а значит, разрушается сама конструкция бани. Решить эту задачу просто — сформировав пароизоляцию, защищающую утепляющую прокладку.

Для чего нужна пароизоляция для бани в русской парной

Классически, бани утепляют ватой из базальта. Она вполне справляется со своими задачами, пока не намокнет, при повышении влажности ее эксплуатационные характеристики резко ухудшается. А если еще произойдет замерзание во влажном виде, она может совсем раскрошиться.

Для чего нужна пароизоляция в сауне

Воздух саун, как известно, намного суше. И все же в них рекомендуется прокладывать хотя бы пароизоляцию потолка, чтобы утеплитель в нем не собирал конденсат, когда микроклимат в помещении будет меняться. Вполне подойдут стандартные материалы, которым по силам функционировать в условиях сильного жара.

В чем отличие пароизоляции от гидроизоляции

Пароизоляционные пленки

А вот это интересный вопрос. В сущности, в обоих случаях речь идет о воздействии влаги, просто в первом к ней добавляется повышенная температура. Следовательно, правильно было бы использовать эти понятия и связанные с ними материалы как-то вот так:

• пароизоляция делается изнутри помещения, чтобы водяные пары, которые возникли внутри, не превращались в конденсат, сталкиваясь с холодом внешней среды;
• гидроизоляция делается прежде всего для защиты от влаги, поступающей извне, а она может быть и в виде паров водяных, и в виде осадков.

Когда дело касается утепления потолка, пароизоляция – это нижний слой, гидроизоляция – верхний слой. Однако, если у бани есть второй этаж с жилой мансардой, то термин «гидроизоляция» становится несколько условным, ведь защита ведется от все тех же паров, только находящихся в утеплителе.

Отсюда, вероятно, и постоянная путаница, которую можно часто встретить в описаниях.

Вот с кровлей все понятно: слой, находящийся непосредственно под кровельным материалом, – это гидроизоляция, потому что к нему могут просочиться осадки, а слой, который делается изнутри поверх утеплителя – пароизоляция. См. статью Когда нужно делать утепление крыши бани и когда нет смысла? Технология теплоизоляции кровли

ЗАПОМНИТЕ! Есть и чисто механическая разница между материалами, которые используются для паро- и гидроизоляции. Пароизоляция вообще не «дышит», она призвана вообще ничего не пропускать через себя – ни воздух, ни пар, ни жидкость. А гидроизоляция предпочтительна именно «дышащая», то есть способная в одну сторону выпустить водяные пары, а в обратную – воспрепятствовать их проникновению.

Если это учитывать, не допустите никаких ошибок ни при паро-, ни при гидроизоляции потолка в бане. Вот вам еще ролик, который закрепит сказанное (рекламный, конечно, но до конца можно не смотреть):