Односкатная крыша для бани своими руками: положительные и отрицательные стороны

Основные этапы работ

Монтаж стропильной системы

1. Для устройства односкатной крыши необходимо сделать стропильную систему. Лучше всего использовать хвойную древесину. Лаги должны быть хорошо просушенными и обработанными антисептиком, не помещает состав для защиты от влаги и от возгорания.
2. Вдоль несущей стены укладывается мауэрлат. Этот этап очень важен, он обеспечит надёжность конструкции. Также можно привязать вмурованную в стену проволоку, или прикрепить с помощью анкерных болтов.
3. Дальше в мауэрлат в концы балок нужно врезать гнезда с двойным зубом, а на них крепятся специальные скобы.
4. Место где находится брус необходимо закрыть рубероидом в два слоя, это делается для гидроизоляции.

• Каркасную обрешетку делают из струганных досок. брусьев и жердей. Дерево также стоит обработать специальными составами для защиты.
• Чтобы обрешетка была долговечной необходимо на перпендикулярно стропилам нашить доски с расстоянием до 1 метра.

• Брусья и доски с расстоянием до 15 сантиметров крепят на полученный каркас учитывая уклон.
• Короткие части при настиле обрешетки необходимо чередовать в шахматном порядке.
• Делая обрешетку, необходимо учитывать каким способом будет крепитья сам кровельный материал.

Гидроизоляция и пароизоляция

1. К обрешетке необходимо прикрепить пароизоляционный материал, используют при этом строительный степлер или маленькие гвозди, но с широкой шапкой. В зависимости на каком строение делается крыша можно произвести утепление односкатной крыши.
2. Дальше с помощью гидроизоляции покрываются все места стыков.

Монтаж покрытия для кровли

Монтировать листы необходимо начиная с подветренной стороны. Обязательно чтобы верхние слои ложились в нахлест на нижние.

• Уложить первый лист рядом с фронтонным свесом;
• В первом ряду необходимо монтировать еще два листа;
• Дальше можно уложить два листа второго ряда и ещё один первого.

Необходимо следить чтобы вертикальный нахлест был около 15 — 20 сантиметров, а горизонтальный нахлест делается на одну волну. Чтобы не было перекосов в месте где совпадает четыре листа, края нужно будет срезать. Исключением является монтаж коньковых и карнизных листов.

Ни в коем случае нельзя обламывать углы шифера, в противном случае на нем появятся трещины.

Как установить отливы и защитить дом от ветра?

Последним этапом монтажа односкатной крыши является установка отливов.

Для этого необходимо:

• Для начала необходимо прибить ветровую доску на лаги которые выступают сверху и снизу.
• Чтобы установить отливы необходимо выбрать место для них и прибить с помощью гвоздей. Эта работа очень простая и не займет много времени.

Материалы и необходимое оборудование

Перед установкой крыши нужно заранее приготовить необходимые материалы и оборудование (инструментарий):

• брусья, которые будут выступать в роли стропил (рекомендуется использовать материалы, размерами 12 х 12 см или 15 х1 5 см)
• доски для перекрытия обрешетки, если кровельный материал будет мягким
• крепежные материалы для отделки, они зависят от типа кровли, например, для крепления шифера нужны шиферные гвозди
• пленка для пароизоляции
• антисептическая пропитка, грунтовка, противопожарная пропитка
• гидроизоляционный материал (жидкая резина)
• гвозди для монтажа обрешетки
• кисти и валики для нанесения пропиток и жидкой резины

Кроме этого нужно запастись молотком, взять ножовку, канцелярский нож, строительный степлер, рулетку, инструменты для измерения наклона крыши.

Уроки эксплуатации

Односкатная крыша это, во многом компромисс. Например, сделав вход в предбанник с высокой части и разместив там полноценное окно, для максимального использования естественного освещения, вы непременно столкнетесь с проблемой, что дымоход окажется в низкой части крыши и его обслуживание будет несколько затруднено. Кроме этого не будет объективной возможности использовать свес крыши, для обустройства некоего подобия веранды.

Уходя от этой проблемы можно попытаться разместить вход в баню с торцевой стены, ведь в таком случае изменение высоты потолков можно будет некоторым образом сгладить. Но тогда встает актуальный вопрос поднятия стен на большую высоту для того чтобы вписаться в требования строительных норм по расстоянию от печи до потолка, рационального размещения полков в вертикальной проекции, дымовых каналов и прочих немаловажных факторов. Кроме этого не стоит пренебрегать расположением бани относительно сторон света, для оптимальной освещенности и отведения атмосферной влаги с крыши и одновременно от смежного соседнего участка.

Устройство: конструкция

Наклон крыши, именуемый «скатом», предназначается для того, чтобы на крыше не задерживались осадки. Угол его наклона бывает различным, причем зависит он от различных факторов – наличия или отсутствия чердака/мансарды, ветровой нагрузки, характерной для данной местности, количества осадков, характерных для данной местности, а также самого материала, используемого для покрытия кровли – у каждого из них есть свои ограничения по допустимому углу наклона поверхности.

Следует знать! Чем меньше угол наклона крыши, тем меньше «парусность», то есть сопротивление ветру, но при этом больше снега задерживается на крыше. Также верно и обратное – снег не задерживается на крышах с большим наклоном, но они подвергаются значительной ветровой нагрузке. Следовательно, исходить надо из того, что у вас сильнее – осадки или ветра.

Односкатные крыши желательно ставить так, чтобы их низкая часть была повернута навстречу основному и самому сильному ветру данной местности.

Конструкция односкатной крыши для бани очень простая: стропила имеют опору на две противоположные стены строения, при этом опорой могут быть как сами стены, так и различные фермы и иные конструкции, настроенные на этих стенах. (Тут многое зависит от проекта и материала, из которого построена баня).

Если баня выстроена из блочного материала (кирпича или ячеистых бетонов), то опорой будет служить мауэрлат – это особый обвязочный брус из дерева, который крепится к основному материалу стен прочными металлическими шпильками и служит, в свою очередь, для крепления стропил.

Брус на высокой стороне называется «коньковым», но это условное название, перенятое у двускатных крыш.

ВАЖНО! Требования пожарной безопасности запрещают устройство чердаков с высотой менее 1,6 метра. Поэтому нужно хорошенько посчитать, что подходит для вашей бани, и что вы сами хотите в ней видеть

В принципе, можно делать и бесчердачную конструкцию, только потолок нужно будет хорошенько утеплить (ссылка на статью про материалы и прочее). И вот еще одна статья про утепление крыши бани

Поэтому нужно хорошенько посчитать, что подходит для вашей бани, и что вы сами хотите в ней видеть. В принципе, можно делать и бесчердачную конструкцию, только потолок нужно будет хорошенько утеплить (ссылка на статью про материалы и прочее). И вот еще одна статья про утепление крыши бани.

Хорошо подойдет для стропил доска 50Х150

А если хочется и чердак, и односкатную крышу, то можно поднять стены или сделать фермы таким образом, чтобы образовалось пространство, соответствующее пожарным требованиям.

Стропила или стропильные ноги – это либо бревна/брусья, либо доски, которые служат основой крыши. Распределяются они следующим образом: обязательно нужно, чтобы с краев на стены опиралось по стропильной ноге.

Остальные ноги распределяются следующим образом: шаг между ними достаточно произвольный, поэтому расположить их просто – для бревен/брусьев шаг 1,5-2 м, для досок 1-1,75 м. Главное – равное расстояние между соседними стропилами.

Сечения используемых материалов для стропил таковы:

• бревно/брус – минимум 12 см;
• пластина – мин. 7 см;
• доска – мин. 4 см.

Что касается необходимости подкосов, то она возникает только в том случае, если длина прогона составляет более 4,5 м. Если длина до 6 м – делается один подкос, если 6-9 м – два подкоса с обеих сторон. Далее уже нужна консольно-прогонная конструкция, но мы же говорим о бане, а откуда у нее такие размеры?

Сечения подкосов тоже стандартные:

• бревно – от 10 см;
• брус – от 8 см по стороне сечения;
• доска – спаренная от 25х150 мм.

Теперь немного о материалах. У каждого кровельного материала есть диапазон, в котором он лучше всего удерживается на поверхности крыши. Обычно производители указывают минимальный угол, при котором материал сохраняет свои рабочие характеристики.

Посмотрите таблицу, заимствованную нами из книги Назаровой В. И. «Современные работы по постройке крыши и настилу кровли».

Само собой разумеется, что при выборе сечения стропил нужно учитывать суммарный вес всего настила и будущей снеговой нагрузки, которая рассчитывается по картам осадков (оттуда берется количество снега на квадрат площади) и площади крыши.

Расчет сечения стропил для односкатной кровли площадью 7 на 9 м (это образец, не более)

	Д (м)	Ш (м)	В (м)	Площадь (м2)	Кол-во	Вес (кг)
Металлочерепица	9	7	0,5	63		347
Обрешетка (доска 25 мм)	9	7	25	63		788
Утеплитель	8	7	200	48		960
Подшивка потолка вагонкой	8	6	12			288
Снеговая нагрузка	9	7		63	111	6993
Собственный вес балки	7	0,05	200			35
Шаг между балками, кол-во балок, их вес		0,25			33	1155
Общая нагрузка на кровлю с коэфф. запаса прочности					1,1	11583
Расчетная нагрузка на квадрат (м2) кровли						184

Методика строительства

Пошаговая инструкция с фото по возведению односкатной крыши в бане, основанная на многолетнем опыте профессионалов, выглядит следующим образом:

1. На начальном этапе возводят стены различной высоты, согласуясь с проектом бани. Для подобной конструкции крыши потребуются более короткие стропила, так что составлять их из нескольких частей не нужно. Такая крыша является достаточно прочной.
2. Поверх стен укладывают гидроизоляционный слой и закрепляют мауэрлат. Фиксировать этот брус можно как анкерами, так и металлическими шпильками, в зависимости от типа стен.
3. Далее рассчитывают количество стропил, исходя из расстояния меду ними в 50-80 см, и вырезают шаблон. В каждой из стропильных ног вырезают пазы, которые соединяют с мауэрлатом и фиксируют саморезами, гвоздями или накладками.

4. Между стропилами крепятся рейки контробрешетки, которую укрывают слоем гидроизоляционной пленки, зафиксированной скобами. Такая обрешетка создает зазор между стропилами и пленкой, чтобы избежать попадания влаги или конденсата на древесину.

5. На гидроизоляцию перпендикулярно стропилам крепится обрешетка для распределения веса кровельного материала по всей плоскости крыши. Если материал легкий, используют рейки, прибивая их с зазором в 15-20 см. А вот для тяжелых или неспособных сохранять форму кровельных материалов используют сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры.
6. Последним этапом работ будет обшивка кровли. Начинают крепление листов материала сверху вниз, укладывая их с нахлестом в 10-15 см. В качестве крепежных элементов используют саморезы с каучуковыми шляпками, чтобы в отверстия не попадала влага. Как вариант, можно взять резиновые накладки и обычные саморезы.

Надеемся, что информация в данной статье станет для вас полезной, а баня, возведенная своими руками, порадует теплом, уютом и приятной обстановкой.

Кровельный пирог односкатной крыши

Чтобы защитить односкатную крышу от жарких солнечных лучей, ветра, холода и влаги, её необходимо покрыть несколькими специальными слоями. Защитные покрытия, именуемые кровельным пирогом, устанавливаются на стропильную систему в строгом технологическом порядке. Кровельный пирог включает в себя такие элементы и слои как:

1. Отделочные материалы внутреннего покрытия.
2. Обрешётку.
3. Пароизоляционную мембрану или плёнку.
4. Контробрешётку.
5. Утеплительный слой.
6. Гидроизоляционное покрытие.
7. Вентиляционный зазор между внешним покрытием и гидроизоляцией.
8. Кровельный материал.

Состав слоёв кровельного пирога для холодной или тёплой крыши имеет некоторые различия. В варианте с холодной кровлей отсутствует утеплитель, но добавлен дополнительный слой гидроизоляции. При использовании мягких кровельных материалов обрешётку делают сплошной. Для этого используют плиты OSB или толстую влагостойкую фанеру.

При возведении кровли все слои кровельного пирога нужно укладывать в строго определённой последовательности

Ошибки при изготовлении кровельного пирога

При нарушении очерёдности укладки материалов кровельного пирога их эффективность значительно снижается.

1. Частой ошибкой неопытных строителей является то, что они путают место расположения пароизоляционной мембраны и гидроизоляционного слоя. Если сначала установить гидроизоляционную плёнку, то испарения будут скапливаться под кровлей, а накопившись, впитываться в стены. Пароизоляционная мембрана, размещённая на месте гидроизоляции, не будет задерживать влагу, которая в итоге проникнет в утеплитель. В свою очередь, утеплительные слои потеряют свои качества из-за намокания.

2. При монтаже слоёв кровельного пирога некоторые строители пренебрегают изготовлением вентиляционного зазора между внешним покрытием и гидроизоляционным слоем. Такое решение чревато тем, что поднимающиеся из помещений пары будут скапливаться под кровлей, не найдя выхода наружу. В результате этого влага начнёт впитываться в элементы деревянного каркаса и утеплитель. В таких условиях кровельный пирог потеряет свои теплоизоляционные качества, к тому же деревянные элементы стропильной системы начнут гнить. Всё это приведёт к дорогостоящему ремонту, который самому сделать будет не под силу.

3. Функциональность кровельного пирога в большой степени зависит от аккуратности и качества укладки материалов утеплителя. При недобросовестной работе утеплитель в нишах размещают не встык или неравномерно. Разная высота наполнения или наличие зазоров приведёт к образованию пустот и полостей, в которых будет скапливаться холодный воздух и пар, образуя обледеневшие области кровли.
4. Если пароизоляционные мембраны или гидроизоляционные плёнки имеют неправильные нахлёсты, то влага будет попадать внутрь утеплителя. Чтобы этого избежать, необходимо использовать специальную склеивающую ленту, которая надёжно изолирует края и стыки материала.
5. В процессе монтажа любая из перечисленных ошибок может создать большие проблемы, так как устранить их получится, лишь разобрав часть крыши. В этом случае без привлечения специалистов не обойтись. На всё это уйдёт масса времени и денежных затрат.

Примеры красивых строений

Частный двухэтажный каменный дом в современном стиле. Отсутствие конька позволяет без проблем возводить многоуровневые системы. Четкие горизонтальные линии фасада прекрасно рифмуются с дуэтом односкатных крыш. Этот же прием прекрасно подойдет для Г-образного основания из пеноблоков.

Сгладить сложный рельеф порой по силам только односкатке, внешний вид от этого только выигрывает.

Наклонные кровли прекрасно вписываются в проекты просторных коттеджей и небольших каркасных зданий на 50 кв. м. Эти финские дома в эко-стиле покоряют своим комфортом и элегантностью дизайна.

Односкатные крыши гармоничны в сочетании с наклонными навесами. Это позволяет выгодно подчеркнуть некоторые части дома, сделать акцент на дизайне входной группы. Стильно смотрятся дополнения в виде козырьков, словно невесомых пристроек, навесов с покрытием из поликарбоната или профнастила.

Выступающие скосы предоставляют простор для размещения внешнего освещения. Вмонтированные фонари мягко освещают площадку вокруг здания и создают эффект парящей кровли. Вариации на эту тему многообразны.

Дома из бруса довольно капризны с точки зрения экспериментов со стилем, но и для них придумали оригинальные решения. На фото односкатная крыша необычной формы, покрытая битумной черепицей.

Эксплуатируемые или эко-кровли имеют небольшой наклон, усиленную гидро- и теплоизоляцию. Правильно подобранный растительный ковер защищает от шума. Впитывая воду, снижает нагрузку на ливневую конструкцию.

Предложения мини не менее интересны. Садовый домик с забавной ломаной крышей и уютный дачный, с дуэтом двухуровневых скатов, имеют особое очарование.

О том, как построить односкатную крышу своими руками, смотрите в следующем видео.

Утепление крыши

Утепление также является важным вопросом для бани. Через крышу может уходить большое количество тепла и можно не натопить желаемую температуру. Лучшим вариантом для односкатной крыши бани будет базальтовая или каменная вата. Она обладает паропроницаемостью, а также не впитывает влагу. До ее монтажа необходимо выдержать ее распакованной в течение 20 минут. За это время она примет свою нормальную форму. С внутренней стороны крыши к стропилам крепится пароизоляция. Ее необходимо зафиксировать к стропилам односкатной кровли таким образом, чтобы получились выемки для укладки ваты. При этом между соседними листами соблюдается нахлест в 10 см, а стыки проклеиваются скотчем, чтобы получился цельный контур.

Установка каркаса крыши здания

В случае необходимости монтажа крыши с чердачным пространством требуется подготовить балки. Размер их сечение полностью зависит от площади банного комплекса и веса материалов, применяемых для создания кровли. Шаг монтажа балочных конструкций чердачного пространства должен находиться в диапазоне от 0,6 до 1,2 м.

После монтажа балочной системы можно приступать к проведению работ по установке стропильной системы. Стропила несущей конструкции крыши располагаются на расстоянии от 0,6 до 1,2 м друг от друга. Расстояние между ними зависит от вида конструкции и веса материала, применяемого для покрытия крыши. Помимо этого на сечение стропил влияет количество осадков, которые выпадают в месте строительства банного комплекса в зимнее время.

Существует несколько разновидностей несущей конструкции односкатной крыши. Использование той или иной конструкции зависит от размеров банного комплекса. Например, при ширине бани 6 м применяется дополнительный лежень, на который опирается подстропильная нога. Этот элемент опорной конструкции дает дополнительную устойчивость для всей опорной системы кровли.

При строительстве бани из бревен или бруса последний венец стен служит опорой при установке опорной конструкции кровли. В случае использования в качестве материала для строительства бани камня или кирпича требуется поверх стены для крепления стропильной системы проложить брус из древесины. Перед укладкой на стены следует предварительно нанести слой гидроизоляции.

Для придания жесткости конструкции применяют различные распорки, стяжки и перемычки. В качестве материала для изготовления дополнительных элементов несущей конструкции используется древесина.

Об общих принципах подбора цветов

Проекты домов, представленные на многочисленных строительных сайтах, в большинстве случаев выполнены в нейтральных оттенках. Это сделано для того, чтобы цвета не отвлекали от деталей проекта, позволяя полнее оценить конструкцию. Подбор цветов фасада и крыши достается хозяину; он будет удачным, если следовать несложным правилам, которыми руководствуются профессиональные дизайнеры.

Прежде, чем остановиться на той или иной цветовой гамме, следует решить, хотите ли вы выделить свой дом, подчеркнув его достоинства, или, наоборот, сделать его незаметным, встроенным в окружающую среду. Решение этого вопроса подскажет, в каком направлении следует двигаться. Для первого варианта потребуются сочные краски и смелые комбинации, для второго — гармония природных оттенков.

Для поклонников экстравагантных решений

Выбирая цвета для загородного дома, важно помнить о некоторых особенностях, присущим всем цветам, хоть и в разной степени. Все они обладают следующими свойствами:

• Выгорание

  . Оно тем заметнее, чем насыщеннее и ярче цвет. Чемпионом по скорости выгорания является черный цвет; коричневая, красная и сиреневая кровля будут подвергаться воздействию солнца в меньшей степени. Лучшую стойкость демонстрирует серый цвет, лишь незначительно меняющий оттенок. Белая крыша — тоже не идеальный вариант; нарядная вначале, со временем она неизбежно пожелтеет, причем не равномерно, а пятнами.

• Поглощение тепла

  . Из школьного курса физики мы помним: чем светлее поверхность, тем сильнее отражает она свет, а чем темнее покрытие, тем сильнее оно поглощает солнечную энергию. Поэтому, чем севернее расположен дом, тем практичнее становится выбор темных материалов и красок для его фасада и крыши.

Яркие цвета со временем становятся светлее

Акцентирование . Краски способны изменять внешнее впечатление от постройки. Светлые оттенки визуально укрупняют объект, темные — уменьшают, но также и придают деталям четкость

Осторожность нужна при использовании нескольких ярких цветов — как правило, это хорошее решение для дома простой формы с минимумом архитектурных деталей. Чтобы упростить задачу, к выбору подходящей цветовой гаммы удобно подходить одним из следующих способов:

Чтобы упростить задачу, к выбору подходящей цветовой гаммы удобно подходить одним из следующих способов:

Выбор оттенков одного цвета . Распространенный и практически беспроигрышный вариант. Один цвет разбивается на последовательные оттенки: для крыши, фасадных стен и более мелких деталей. Гармонично смотрятся постройки, выполненные в зеленых, песочных или коричневых тонах, более смело — в красных или синих.

Выбор оттенков одного цвета

Выбор контрастных цветов . Внешний вид такой постройки будет ярким и запоминающимся. В основе цветового решения лежат два максимально контрастных цвета, например, шоколадно-коричневый для материала крыши и бледно-желтый или бежевый для фасада. Иногда для усиления эффекта детали фасада (двери, наличники, цоколь) также окрашиваются в тон крыше.

Выбор контрастных оттенков

Сочетание с белым цветом . Универсальный вариант, учитывая, что белый превосходно гармонирует как с бледными, так и с насыщенными оттенками.

Сочетание с белым также контрастно

Сочетания нескольких цветов . Задается трехцветная комбинация: коричневый – бежевый – оливковый или серый – розовый – белый. Их дополняют подходящим второстепенным тоном, который предполагается использовать при отделке. При правильном подборе даже черный фасад дома, дополненный светлой кровлей, будет смотреться гармонично и стильно.

Сочетание нескольких цветов

Выбор типа кровли

Вопрос о конфигурации кровли возникает еще на этапе разработки проекта. Обычно он сводится к конструкциям двух типов: одно- и двускатной. И, хотя выбор одного из двух вариантов кажется простым, необходимо обдумать решение, ибо ограждающую функцию эти конструкции выполняют по-разному, и у каждой есть свои сильные и слабые стороны.

Односкатная

Конструкция в виде наклонной (горизонтальной) поверхности, опирающейся на разновысотные стены – бюджетное решение, позволяющее минимизировать затраты на строительства (из-за уменьшенного расхода материалов). Ее выбирают, если планируется пользоваться баней только в теплый сезон. Единственный скат определяет следующие особенности крыши на баню:

• Угол наклона зависит от устройства кровли. У невентилируемой (примыкающей к несущим конструкциям) он не превышает 1-5 градусов, у вентилируемой доходит до 10-20 градусов.
• Каркас состоит только из мауэрлата и стропил, которые формируют уклон ската. В центральных регионах России оптимальным считается угол 10-25 градусов, не позволяющий накапливаться большому количеству снега.

Односкатная кровля – экономное решение для небольшой постройкиИсточник nikastroy.ru

• При устройстве односкатной крыши основной акцент приходится на качественную пароизоляцию.
• Несомненный плюс плоской кровли (кроме ее бюджетности) – несложный монтаж и оригинальный внешний вид. Если баня пристраивается к жилому дому, примыкание односкатной конструкции к стене также изготавливается достаточно просто.
• Недостатком считается низкая теплоизоляция и скромные размеры чердачного помещения (если оно вообще есть, то сможет вместить разве что банные принадлежности). К тому же неправильно выбранный наклон может способствовать разрушению конструкции из-за ветра и снега.

Двускатная (щипцовая)

Двухскатная крыша для бани – традиционный вариант, предполагающий значительно больше возможностей:

• Утепленная конструкция создает комфортные условия в нижних помещениях; такой баней можно пользоваться круглый год.
• Два наклонных ската образуют подкровельное пространство, достаточное для хранения банного инвентаря и сушки веников.

Двухскатная утепленная крыша с балкономИсточник forvardplast.ru

В бане большой площади реально применить подкровельное пространство с большей пользой: оборудовать на чердаке комнату отдыха или соорудить мансарду, достаточную для гостевой спальни, или, например, бильярдной.

Преимуществом щипцовой конструкции является ее устойчивость к ветровым и снеговым нагрузкам. Чтобы снег не накапливался, а дождевая вода отводилась естественным образом, уклон скатов задают на уровне 45-50 градусов. Недостатки также присутствуют: вам придется потратить больше средств, усилий и времени, так как стропильная система конструктивно на порядок сложнее односкатного аналога.

Конструктивные особенности односкатной крыши

Обычно, основой такой крыши служат противоположные стены разной высоты. По желанию можно сделать чердак или обойтись без него. В последнем случае понадобится утеплять кровлю и делать дополнительную гидроизоляцию. Сделав декоративную подшивку, получите потолок с уклоном. Если же оставить чердак, тогда придется уложить потолочные балки и сделать полноценное перекрытие. Но, тут уже не понадобится дополнительное утепление.

Высоту стен из бруса рассчитывают так, чтобы был небольшой уклон. Величина угла ската во многом зависит от применяемого кровельного материала и количества осадков зимой. Минимальная величина составляет 10°, но чаще всего его делают около 20—30 градусов. В таком случае снег частично будет скатываться с кровли, не появятся наметы и лужи.

Каркас крыши состоит из стропильных ног, уложенных на стены бани. В тех местах, где балки опираются на мауэрлат, вырубают пазы. Расстояние между стропилинами зависит от кровельного материала, размеров плит утеплителя и климатической зоны. Так, минимальное значение всего 60 см, а максимальное — 120 см. Поверх каркаса делается обрешетка, стелется гидроизоляция и монтируется кровельный материал.

Самая простая конструкция односкатной крыши на баню, делается со скатом до трех метров длиной. Если сделать его больше, понадобятся дополнительные опоры, усиление каркаса. Для этого необходимо уложить прочные балки перекрытия, что значительно увеличит расходы.

В роли кровельного покрытия для устройства односкатной крыши можно использовать следующие материалы:

• Рулонные: рубероид, мягкая кровля, стеклоизол;
• Металлические листы: профнастил или металлочерепица;
• Ондулин.

В роли утеплителя применяют волокнистые, жаропрочные материалы: минеральная или каменная вата, в форме плит или рулонов. Если проект не предусматривает чердак, тогда утепляется сама кровля, в противном случае материал укладывают на потолок.

Виды кровельных покрытий

Большую роль играет не только стропильная система для бани, но и кровля. Существует несколько видов таких покрытий.

Условно кровельные покрытия делятся на четыре вида.

1. Листовая. К этому типу покрытий относятся ондулин, металлочерепица, профнастил, шифер,
2. Мягкая. К гибкой кровле относится черепица гибкая, кровля рулонного типа, а также мембранная кровля плоского типа.
3. Штучные. К такой разновидности можно отнести черепицу из керамики, черепица песчано-цементного типа, а также сланцевая кровля.
4. Наливная. Такой вид кровли подразумевает нанесение и крепление сразу же на бетонную часть.

Металлочерепица

Легкий по весу материал, которые очень красив. Состав такого покрытия представляет собой холоднокатный лист из стали, имеющий покрытие из цинка.

Шифер

Шифер также используется для покрытия крыш в бани. Это один из самых долговечных материалов. Срок эксплуатации до 40 лет. Финансово доступный материал. Именно по этой причине его зачастую выбирают для отделки кровли.

Ондулин

Такой материал как ондулин пользуется самой большой, пожалуй, популярностью.

Это объясняется большим числом преимуществ, которые важны при дальнейшей эксплуатации бани.

Материал водостойкий, долгосрочный, имеет маленький вес, легко режется, имеет демократическую цену и высокое качество.

Именно поэтому зачастую выбираю этот материал для покрытия крыши.

Черепица

Если при выборе материала в приоритете стоит не только качества и долгий срок службы, но и красота, то черепица тот самый вариант. Срок службы такого материала около 50 лет.

Битумная черепица

Такая разновидность черепицы как битумная представляет собой гибкие листы. Данный материал содержит в себе 5 слоев. Отличительной чертой является то, что такая черепица способна повторить все изгибы на крыше. Зачастую такой вид используется для самых высоких крыш.

Профнастил

Профнастил ценится за легкий вес и также, как и многие другие материалы за долгий срок службы. Более того, на рынке представлена возможность выбрать любое цветовое решение. В продаже такой материал представлен цельными листами, который может полностью закрыть пространство от конька до свеса, что очень удобно при монтаже.

Монтажные работы

Деревянные балки нельзя просто так уложить на стену, поэтому односкатная крыша делается по тому образцу, как это установлено строительными нормами. Стропила будет сложно зафиксировать и для них не будет достаточной опоры. Именно поэтому изготавливается мауэрлат. Это сплошной брус, который укладывается по всей длине стены. Для него можно использовать элемент с высотой и шириной в 10 или 15 см. Если нет возможности обзавестись цельным брусом, тогда его можно изготовить из нескольких досок, чтобы добиться требуемой конфигурации. Крепится он к стене с использованием анкерных болтов. Через каждые 40 см делается отверстие в брусе, а также в стене. Верхнюю часть отверстия в мауэрлате необходимо рассверлить до такого диаметра, чтобы гайка анкера могла быть утоплена в него.

Обратите внимание! Если деревянный мауэрлат укладывается на бетонную стену, тогда под него необходимо уложить слой гидроизоляции из рубероида или схожего материала.

Мауэрлат для односкатной кровли может быть и не деревянным, а бетонным. Для этого по краям стены выставляется опалубка из досок высотой в 15 см. Внутрь желоба помещается решетка из арматуры. Она должна быть хорошо связана. После этого заливается бетонный раствор, который хорошо трамбуется глубинным вибратором или обрезком арматуры. Еще в свежий раствор можно вставить металлические пластины, которые послужат для крепления стропильных ног. После заливки необходимо выждать несколько недель до набора полной прочности поясом. Пример видно на фото выше.

Для дальнейших работ, чтобы сделать односкатную крышу для бани, понадобятся доски с размером10x15 см. Они должны быть хорошо просушены. Их предназначением будет стропильная нога. Элементы укладываются с разбежностью в 70 см друг от друга. Крепить их к мауэрлату можно посредством анкерных болтов или пластин, которые заранее были подготовлены. Спереди и сзади необходимо сделать небольшие свесы, чтобы дождевая вода не капала под фундамент. После укладки стропил односкатной кровли производится монтаж обрешетки. Каждый кровельный материал требует своего шага обрешетки. При угле наклона больше 20 градусов для металлочерепицы или профнастила он может быть от 30 см. Если угол меньше 15 градусов, тогда делается сплошная обрешетка из листов влагостойкого ОСБ.

Далее на кровлю настилается гидроизоляция. В ее качестве может выступать пленка с толщиной в 200 мкм или специальная мембрана. При ее укладке на крышу необходимо соблюдать нахлест между листами в 10 см. Крепится она к обрешетке крыши с помощью строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками. Сверху на гидроизоляцию кровли укладывается еще один ряд обрешетки. Последним шагом монтируется настил, который выбран для односкатной крыши. Зашиваются карнизы и торцевые планки, чтобы через них не попадала дождевая вода. Наглядно процесс монтажа односкатной кровли можно посмотреть в видео.