Заборы из кирпича и профнастила: особенности установки

Монтаж

Лист металлопрофиля прикладывается к обрешетке на нужном расстоянии от верхней кромки парапета. После этого, малярным шнуром с сухой краской делается отбивка линии вдоль горизонтального элемента (уголка, трубы) обрешетки. Используется дрель со сверлом по металлу, которой просверливаются отверстия диаметром на 1 мм меньше диаметра кровельных саморезов.

Длину самореза выбирают минимально возможную. В металле они удерживаются прекрасно и вероятность того, что саморез вырвется под воздействием ветра – минимальна.

Обязательно используют стандартные саморезы, снабженные резиновой прокладкой. Затягивают до такой степени, чтобы добиться плотного прилегания головки самореза к шайбе и прокладке-уплотнителю, но при этом прокладка не должна деформироваться (выпирать) из под шайбы. Стандартная частота крепления – через 1 волну профиля.

Виды рисунков декоративного профилированного листа

Существует декоративный профнастил под дерево, камень и кирпич — цена всех расцветок примерно одинакова, поэтому выбирать их необходимо исходя из желаемого эффекта.

Профлист с рисунком под дерево — самый востребованный декоративный профнастил. Поэтому и расцветок у такого профилированного листа больше всего — 20 цветов. Кроме того, весь 3D профнастил на рынке относится именно к этому типу. В отличие от стыков и швов каменной или кирпичной кладки, фактуру деревянной доски сравнительно легко сымитировать, поэтому не только текстура профлиста под дерево, но и его поверхность очень похожи на настоящий материал. Варианты расцветки декоративного профнастила с рисунком под дерево

Изображение	Название цвета
Naive Темное дерево
Naive Brown Дерево
H-wood Peanut Светлое дерево
Log Необработанное дерево
Log Dark Темное необработанное дерево
H-wood Walnut Грецкий орех
H-wood Cherry Вишня
Red Oak Красный дуб
Oriental Oak Восточный дуб
Soft Maple Светлый клен
Zebrano Dark Темное зебрано
Zebrano Grey Серое зебрано
Pine Wood Сосна
Old Pine Orange Оранжевая старая сосна
Old Pine Beige Бежевая старая сосна
Teak Wood Red Красное дерево (тик)
Sycamore Явор (белый клен)
Sycamore Red Красный явор
Water Ash Cocoa Американский клен (какао)
Water Ash Dark Американский клен (темный)

Помимо палитры Printech, приведенной в таблице, существуют и другие расцветки. Но такой профнастил стоит дороже, поскольку производится в основном западными компаниями.

Профнастил под камень

Этот металлопрофиль часто используется для строительства заборов и отделки цоколя дома. В отличие от «деревянного» профнастила, у него всего четыре варианта расцветки. Варианты расцветки декоративного профлиста с рисунком под камень

Изображение	Название цвета
Fine Stone Дикий камень
Sand Stone Камень песчаник
White Stone Серый сланец
Pink Fine Stone Розовый сланец

Чаще всего используется первый вариант расцветки — Fine Stone или Дикий Камень, поскольку такой профнастил лучше всего имитирует привычную отделку натуральным камнем.

Профнастил под камень

Профнастил под кирпич

Профилированный лист с рисунком в виде кирпичной кладки используется намного реже, чем профнастил под дерево и камень. Он выпускается в трех вариантах расцветки. Варианты расцветки декоративного металлопрофиля с рисунком под кирпич

Изображение	Название цвета
Red Brick Красный кирпич
Red Brick Light Светлый красный кирпич
Rustic Brick Рустикальный кирпич

Монтаж кирпичных столбов

Кирпичные столбы являются одним из самых популярных вариантов опор для заборов. Они обладают высокой прочностью и долговечностью, а также имеют эстетическую привлекательность. В данной статье мы рассмотрим технологию и материалы для монтажа кирпичных столбов.

Выбор материалов

Для монтажа кирпичных столбов необходимы следующие материалы:

• кирпич;
• цемент;
• песок;
• щебень;
• арматура;
• крепежные элементы.

Выбор материалов должен быть основан на характеристиках грунта, на котором будут установлены столбы, а также на длине и высоте столбов.

Технология монтажа кирпичных столбов

Процесс монтажа кирпичных столбов состоит из следующих этапов:

• Определение места и размеров столбов: определить место установки столбов и размеры столбов в соответствии с планировкой забора.
• Подготовка места установки столбов: очистить место от мусора и растительности, выровнять поверхность и обозначить места установки столбов.
• Подготовка кирпича: вынести необходимое количество кирпича и проверить его на отсутствие дефектов.
• Установка арматуры: установить арматуру в заранее подготовленные отверстия в фундаменте.
• Монтаж столбов: уложить первый ряд кирпича на цементном растворе, выровнять столб и закрепить его арматурой. Повторить процесс для каждого следующего ряда кирпича, не забывая промежутки для залития цементного раствора.
• Окончание монтажа: дать столбам время для застывания и закрепления в фундаменте. Завершить монтаж, проверив горизонтальность и прочность столбов, а также убедившись в соответствии их размеров и позиции с планировкой забора. Законченный монтаж кирпичных столбов готов для установки других элементов забора, например, кирпичных или металлических панелей.

Важные моменты при монтаже кирпичных столбов

При монтаже кирпичных столбов необходимо учитывать следующие важные моменты:

• Столбы должны быть установлены строго вертикально, для этого можно использовать специальные уровни и отвесы.
• Столбы должны иметь достаточную высоту и прочность, чтобы поддерживать вес и нагрузки от других элементов забора.
• Кирпич должен быть высокого качества и без дефектов, чтобы гарантировать прочность конструкции.
• Цементный раствор должен быть правильно подготовлен и использован в нужном количестве для каждого ряда кирпича.
• Арматура должна быть установлена в нужном количестве и в нужных местах, чтобы обеспечить достаточную прочность конструкции.

Монтаж кирпичных столбов является одним из важных этапов при строительстве забора. Качество монтажа напрямую влияет на прочность и долговечность всей конструкции.

Многообразие металлических конструкций

• кованые изделия;
• заборчики из профлиста;
• металлический штакетник;
• решетчатые заборы.

Кованые ограды

Стоимость ограждения зависит от сложности и количества кованых элементов. Монтажу кованой конструкции предшествует подготовительный этап в виде заливки фундамента и установки опорных столбов.

Внимание! Значительный вес кованых элементов вынуждает привлечь к оформлению ограды помощников и подъемную технику, выполнить работу самостоятельно не получится. Когда фундамент с опорными столбами наберет прочность, переходят к установке кованых секций для ограждения палисадника. На этом этапе потребуются специальное оборудование и навыки сварки

На этом этапе потребуются специальное оборудование и навыки сварки

После окончания процесса сварочные швы зачищают и ошкуривают, поверхность кованого забора обезжиривают и обрабатывают антикоррозийным составом. На заключительном этапе кованую ограду окрашивают

На этом этапе потребуются специальное оборудование и навыки сварки. После окончания процесса сварочные швы зачищают и ошкуривают, поверхность кованого забора обезжиривают и обрабатывают антикоррозийным составом. На заключительном этапе кованую ограду окрашивают

Когда фундамент с опорными столбами наберет прочность, переходят к установке кованых секций для ограждения палисадника. На этом этапе потребуются специальное оборудование и навыки сварки. После окончания процесса сварочные швы зачищают и ошкуривают, поверхность кованого забора обезжиривают и обрабатывают антикоррозийным составом. На заключительном этапе кованую ограду окрашивают.

Кованые заборы ценятся за возможность любоваться красотой палисадника без потери практических функций. Насладиться красотой кованых ограждений поможет фото:

Сетка рабица

Широкое распространение при ограждении палисадников получила сетка рабица. Для монтажа забора также требуется установка опорных столбов из металла. Монтаж секций предпочтительно провести сваркой. Сохранить форму сетки без рамки поможет проволока, натянутая между ячейками и соединенная с опорой. Большей привлекательностью обладает палисадник, где сетка рабица оформлена металлическими уголками.

Замечание! Такой забор легко преобразуется в живую изгородь за счет высадки вдоль конструкции вьющихся растений.

При выборе сетки рабицы отдайте предпочтение изделию с оцинкованным покрытием, которое предотвратит развитие ржавчины и увеличит срок службы конструкции в качестве ограждения цветника.

Украсить палисадник с забором из сетки рабицы способны как многолетние вьющиеся растения, так и однолетники. Популярностью пользуются:

• девичий виноград;
• различные сорта клематиса;
• древогубец;
• душистый горошек;
• ипомея.

Заборчики из профнастила

Металлический штакетник идентичен деревянной конструкции. Функцию опорных столбов выполняют трубы. Между ними расположены горизонтальные металлические элементы, на которые фиксируются листы профнастила или отдельные полосы. При использовании отдельных полос расход крепежного материала значительно увеличивается.

Привлекательность палисадника с оградой из профнастила повысится, если выбрать разноцветные элементы или имитацию фактуры камня.

Как установить?

Для установки забора необходимо произвести следующие работы в определенной последовательности:

• подготовка основания;
• изготовление каркаса (скелета);
• заливка фундамента;
• кладка кирпича;
• монтаж профлиста;
• чистовая отделка.

Монтажные работы начинают с разметки на земле согласно предварительно составленному плану. Разметку делают при помощи шагомера или рулетки, вбивая колышки в места установки столбов и на границах будущего забора. Между ними натягивают капроновую нить. По нити выкапывают траншею глубиной минимум 25-30 см. В местах нахождения столбов глубину нужно увеличить минимум до полуметра. Ширина выбирается произвольно. Если будет последующая кладка кирпича по всему периметру, то она должна быть равна ширине кладки. Если почва мягкая, то для усиления фундамента траншею копают с расширением в глубину. Самая большая глубина для фундамента – это глубина промерзания почвы, примерно метр. Грунт распределяется по участку или вывозится.

Следующим этапом является монтаж опалубки. Одним из вариантов монтажа будет заливка бетоном не только фундамента, но и самих столбов с последующей отделкой их под кирпич. Такая монолитная конструкция самая прочная.

Для возведения опалубки можно применять любой имеющийся в наличии материал, но чаще всего используют полуобрезную доску. Собирают доски по уровню произвольной высоты, оставляя расстояние от земли минимум 10 см. Доски скрепляются между собой поперечными брусками и подпираются с внешней стороны. После этого собирается железный скелет из прутьев сечением 8-10 мм. Его можно собрать непосредственно внутри опалубки или сделать снаружи и поместить внутрь уже собранный. Для сборки применяют сварку или используют жжёную проволоку. Длина между вертикальными прутьями обычно составляет 1-1,5 м.

Далее устанавливают дюймовую трубу или железный уголок минимум 30/30 в центре расположения будущего столба, который усилит столб и будет служить основой для крепежа направляющих перекладин для профнастила. Выравнивают его по уровню и закрепляют распорками. Можно приварить его к скелету фундамента.

Пропорции бетонной смеси: 1 часть цемента, 3 части песка, 6 частей щебня; вода; 10 мл на ведро воды жидкого мыла. Сначала делают цементный раствор, а потом к нему добавляют щебень. Пользуются при замесе лопатами и сапками. Когда объём работ большой и есть возможность и рабочая сила, можно рассчитать объем раствора и заказать бетоновоз. Бетон при заливке утрамбовывают, чтобы извлечь воздушные пузыри. После заливки его накрывают полиэтиленом для равномерного схватывания. Опалубку можно снимать через неделю.

Через 2-3 дня после заливки фундамента сваривают каркас из железных полых брусков толщиной 1,5-2 мм или уголков, размеры и толщина которых зависит от длины пролёта. Разметку и монтаж делают два человека с использованием водяного, лазерного или простого уровня. После монтажа места сварки красят. Если в качестве направляющих будут использоваться деревянные бруски, то во время кладки столбов в кирпиче делают закладные для их крепежа.

Кирпич кладётся на цементный раствор с добавлением небольшого количества жидкого мыла для повышения эластичности раствора. В целях экономии кладут один кирпич к половинке, армируя железной сеткой и одновременно заливая цементом центр столба с железной направляющей. Высота столба индивидуальна. Обычно его доводят немного выше, чем лист профнастила.

Профилированный лист крепится к направляющим при помощи саморезов с резиновой прокладкой или заклёпок. Он накладывается внахлёст и монтируется через волну. Используют шуруповёрт, дрель или перфоратор с насадкой-переходником.

На фундамент с кирпичной кладкой или без неё ставится отлив. Его можно изготовить из того же материала, что и забор, или сделать индивидуально. Для защиты от воды и придания завершенности строению сверху столбов кладут на раствор кирпичный козырёк или монтируют железный.

Заканчивают изготовление забора монтажом калитки и ворот, которые могут быть разнообразными: раздвижными, распашными, механическими или универсальными.

Как производится выкладка кирпичных опор

Варианты кладки кирпичных столбов.

Для строительства металлического опорного каркаса под забор из профнастила с кирпичными столбами используют трубы, имеющие сечение 20*40*2 мм. На них будут монтироваться профлисты. Вначале устанавливаются вертикальные стойки, к которым под прямым углом приваривают горизонтальные балки.

Свариваются металлические элементы конструкции с помощью прибора луговой сварки мощностью 6000 Вт. Перед началом работы трубы разрезают на детали нужной длины. Правильность сварки каркаса проверяют с помощью строительного уровня. Лучше всего сборку каркаса проводить с напарником.

Сварные швы зачищают, готовый металлический каркас окрашивают или грунтуют. Если трубы имеют ржавые пятна, их удаляют с помощью специальных средств — преобразователей ржавчины. Кладка кирпичных столбов осуществляется поочередно, за один день можно выложить 0,5 м.

Для выкладки опор потребуется определенное количество кирпича облицовочного типа. Кирпичные столбы для забора своими руками можно делать в одиночку, однако бригада из нескольких человек построит забор намного быстрее. Необходимо заранее определить высоту и сечение столбов. Чаще всего они имеют высоту 2 м и выкладываются в полтора кирпича. Материалом обкладывают установленные в опалубку трубы.

Кладка столбов из кирпича для забора осуществляется с применением цементного раствора, который готовится из 3 частей песка и 1 части цемента. Расстояние между кирпичами и металлической трубой заполняют раствором.

Каждый кирпичный ряд укрепляется кладочной сеткой. Каждая опора накрывается колпаком, защищающим кладку из облицовочного кирпича от воздействия влаги. Кроме того, эти элементы улучшают эстетические характеристики ограждения, придают конструкции завершенный вид.

Пример расположения закладных для распашных ворот.

Закладные для ворот — стальные пластины, которые забиваются в проделанное в кирпичной кладке отверстие, делающееся с помощью болгарки или перфоратора.

Существует несколько методов установки закладных. При сверлении инструмент нельзя держать в горизонтальном положении, отверстие не должно располагаться под прямым углом к оси опорного столба.

Находящаяся в таком положении пластина не способна выдержать вес металлических ворот. Сверло должно иметь соответствующее сечение и входить в столб под углом 45° сверху вниз.

Это поможет избежать разрушения облицовочного кирпича, ведь разбитый элемент восстановить бывает достаточно сложно. К тому же пластина, выходящая из шва, имеет более аккуратный вид. Теперь на полученные конструкции можно навешивать ворота.

Такой способ крепления к кирпичным столбам может использоваться при строительстве ворот, козырька, калитки.

На этом устройство столбов из кирпича может считаться завершенным, пора переходить к заключительным этапам строительно-монтажных работ.

Дизайн заборов из кирпича с профнастилом: несколько советов

Чтобы ваш забор не походил на ограду исправительно-трудового учреждения, стоит преждевременно продумать его дизайн. Заводы выпускают кирпичи разных форм и расцветок. Некоторые мастера, чтобы добиться уникального дизайна, обрабатывают кирпичи вручную: срезают углы, делают выемки, меняют форму.

Как подобрать дизайн ограды:

Определите, какой будет форма столбов. Они могут быть прямоугольными, квадратными, шестиугольными, круглыми.
Выберите цветовой фон

Чтобы не рябило в глазах, не используйте больше 2-3 цветов.
Акцентируйте внимание на цветных вставках из белого силикатного кирпича или темных из керамического или клинкерного. Хорошо смотрится сочетание светлых и темных пятен в рисунке.
Используйте кладку в виде повторяющегося узора.

Особенности дизайна

Цельные кирпичные заборы

К цельным кирпичным заборам следует отнести все виды ограждений, в которых обожжённый глиняный камень используется как для изготовления столбиков, так и для создания ограждающих конструкций.

При этом фундамент, чаще всего, всё же будет выполнен из бетона, а ворота и калитка из дерева или металла. Ну, трудно представить себе подвижные элементы из тяжеленного стенового материала. Но двигаемся дальше.

Неопытному читателю может показаться, что монолитные кирпичные ограждения слишком скучены и внести в их дизайн какой-либо креатив, да ещё и при столь ограниченном исходном материале невозможно, но это только кажется, реалии, к счастью, не так печальны. Следующие примеры докажут вам что нет в мире преград для полёта дизайнерской мысли.

Как видите, в одних случаях «художник» изменил традиционное направление кладки, в других отошёл от стандартных форм, а в третьих просто поэкспериментировал с различными видами камня. Ведь сегодня кирпич – это необязательно скучные бруски из обожжённой глины, а высокодекоративные изделия, цвет которых можно выбирать в диапазоне от белого и жёлтого, до тёмно-коричневого и даже чёрного. Да и над дизайном грани разработчики изрядно потрудились. Так «рваный» облицовочный кирпич, внёс заметное оживление в унылый мир советской кирпичной кладки.

Сооружение фундамента

Схема крепление профнастила шурупами

После того как траншеи будут вырыты, можно начинать установку опалубки. Собирается она на высоту цоколя основания и на 20 см ниже уровня поверхности земли. Опалубку строят из деревянной полуобрезной доски. Соединяют элементы конструкции шурупами по дереву, сделав предварительно отверстия при помощи электродрели. Так как бетонный раствор оказывает значительные нагрузки, доски опалубки нужно закреплять кирпичными подпорками и деревянными перемычками. После заливки фундамента доски выровнять не получится. Сборка щитов должна производиться в траншее, собирать нужно от верхней доски, выставленной вдоль шнура, отмечающего верхний уровень фундамента.

Фундамент для забора из профнастила и кирпича для придания большей прочности необходимо укрепить прутами арматуры. Вертикальные пруты устанавливаются на расстоянии 1 м друг от друга, а горизонтальные в 10 см от основания фундаментной ленты и в 5 см от поверхности заливки. Для защиты арматуры от коррозии она должна оставаться в бетоне на глубине не менее 5 см. Каркас из арматуры лучше собирать на земле, затем помещая его в опалубку. Арматуру собирают при помощи вязальной проволоки. Соединение прутьев делается внахлест.

После сборки опалубки и арматурного каркаса вставляются уголки и трубы для укрепления кирпичных столбов. Они выравниваются по уровню и закрепляются досками. Это простая операция, справиться с которой можно в одиночку. Можно не заливать фундамент на тех участках, где профлист будет крепиться к стальным трубам. Трубы, в таком случае, бетонируют в ямах глубиной 60 см. Перед тем как бетонировать, трубы выравниваются и закрепляются к распоркам, для того чтобы при заливке бетона не возникали перекосы.

Бетон нужно замешивать бетономешалкой. Бетономешалку необходимо располагать возле опалубки. Бетономешалку лучше заполнять на половину, так полная загрузка потребует больше времени на приготовление качественного раствора. Для повышения морозостойкости бетона и для большего удобства укладки в него можно добавить пластифицирующий компонент — бытовое жидкое мыло (по 10 мл на ведро цемента).

Схема крепление профнастила к кирпичному столбу.

При отсутствии бетономешалки бетон можно готовить и вручную. Это делается так. Нужно найти емкость объемом около 100 л или большой стальной лист. Туда засыпается ведро цемента, 3 ведра песка. Все перемешивается граблями. В ведро наливается вода и жидкое мыло. Мыло должно образовать обильную пену. Чем больше пены, тем лучше пластифицируется бетонный раствор. Вода добавляется в песок и цемент, всыпается 6 ведер щебня и смесь тщательно перемешивается. Для приготовления 100 л бетона требуется примерно полчаса. Приготовленный вручную бетон имеет меньшую прочность, чем изготовленный в бетономешалке из-за большего содержания воды. Если добавить меньшее количество воды, замесить бетон вручную будет сложно. Однако для заливки фундамента для заборов из профнастила и кирпича такого качества раствора будет достаточно. Основание после заливки покрывают пленкой для предотвращения высыхания поверхности. Распалубку при теплой погоде необходимо проводить через неделю.

Технология постройки

Схема забора и ворот из профнастила с кирпичными столбами.

из кирпича и профнастила начинается с рытья траншеи для фундамента, глубина которой обычно составляет не менее 40-80 сантиметров. Разметка траншеи проводится по всему периметру участка, для этого можно воспользоваться колышками и веревкой. Затем определяют места, где будут находиться опорные столбы, ворота и калитка, длина отрезков между столбами должна быть не более 3 метров. На месте будущих столбов устанавливаются трубы квадратного или круглого сечения для усиления прочности.

Для этого бурятся отверстия глубиной 1-1,5 метра (около третьей части от высоты столбов), бурение осуществляется под каждый столб забора. Дно скважин засыпают песком и трамбуют, в каждую скважину своими руками вставляется труба – основание столба. Длина трубы зависит от длины планируемой высоты столбов. Затем в траншеи устанавливается опалубка, которую можно сделать своими руками. В качестве материалов опалубки можно использовать строительную полуобрезную доску, доски закрепляются шурупами и дополнительно перемычками из дерева и подпорками из кирпича.
После монтажа опалубки и вертикального выравнивания и кирпича, в траншею заливают бетонную смесь – смесь из щебня, песка и цемента. Смесь можно сделать своими руками, перемешав все перечисленные компоненты в специальной емкости или в бетономешалке. Ширина фундамента по всей длине может быть одинаковой или разной, под столбами, например, можно ширину оставить полной, а в местах закрепления профнастила – сузить. Хотя при этом уменьшается количество бетона и объем работ своими руками по вырыванию траншеи и вывозу земли, но усложняется постройка опалубки, придется сделать больше щитов из дерева внутри траншеи.

Приступать к сборке каркаса можно лишь после застывания фундамента через 3-4 дня. Для предотвращения быстрого высыхания открытого бетона фундамент можно накрыть полиэтиленовой пленкой. Если погода теплая, то полная распалубка производится через одну неделю. Каркас можно выполнить из профилей, которые скрепляют сваркой. Сборка каркаса своими руками производится следующим образом: профильные трубы делятся на отрезки выбранной длины, на вертикальных столбах наносятся метки для установки горизонтальных профилей, далее горизонтальные по одной прикладываются к вертикальным опорам и прихватываются сваркой с одной стороны.

Кованый забор лучше всего совмещать с камнем, бетоном или кирпичом, т.к. для металла нужны более устойчивые элементы.

Затем вокруг металлических столбов нужно сделать кирпичную кладку, для этого используется чаще облицовочный кирпич. Кладку кирпича лучше производить постепенно, укладывая по 50-70 сантиметров в день. Кладка ведется на цементный раствор. Высота столбов из кирпича определяется высотой будущего забора, чаще всего это высота более 2 метров и сечением в полтора кирпича – 380х380 мм. Сечение 510х510 мм используется редко. Для защиты кирпичной кладки от разрушения и деформаций, готовые возведенные кирпичные столбы накрывают колпаками из металла. Также комбинированные заборы можно облицевать декоративным камнем: своими руками украсить стены, столбы и фундамент, на столбы можно смонтировать освещение.

Профнастил крепится к уже подготовленному каркасу на саморезы с резиновыми прокладками, размером 4,8х30 мм или в зависимости от ширины каркаса. Монтируется профлист внахлест на расстояние одной волны.

Основной инструмент необходимый для постройки забора:

• рулетка;
• уровень;
• отвес;
• штыковая лопата;
• совковая лопата;
• лом;
• ручной бур;
• кувалда;
• дрель;
• кельма;
• болгарка для резки труб;
• сварочный аппарат;
• ножницы по металлу;
• шуруповерт.

Изготовление

Проект готов, можно приступать к строительству.

Для этого понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Кирпич, песок, щебень.
• Металлические пруты для армирования диаметром 5-6 мм.
• Доска для монтажа опалубки.
• Цемент марки не менее М300, а лучше М400.
• Трубы или уголок для армирования середины столбов.
• Для каркаса нужна труба 40х20х2 мм.
• Уровень, отвес, рулетка.
• Молоток, гвозди, лопата, шуруповерт.
• Сварочник.
• Бетономешалка или дрель с насадкой миксер.

По углам забора нужно вбить колья и натянуть по периметру капроновую веревку для разметки. На линии ограды необходимо выровнять поверхность, разметить места будущих столбов и также вбить колышки, разметить места расположения ворот и калитки. Затем необходимо выкопать траншею под ленточный фундамент.

Глубиной траншеи считается точка промерзания почвы. В регионах она будет разной, в среднем 60-80 см. Под местами с профнастилом глубину можно уменьшить до 50 см. Ширина траншеи определяется толщиной столбов, вполне достаточно 20-25 см.

Объем вынутой земли составит примерно 3 м3. Желательно отделить плодородный слой от глины, чтобы потом высыпать в саду, увеличив толщину удобренной земли. На дно траншеи утрамбовываем 5-сантиметровый слой песка, смоченного водой, затем 10 см щебня.

Второй этап обустройства фундамента – сборка опалубки. Обычно опалубка делается на 10-15 см ниже поверхности. Опалубка сбивается прямо в траншее из досок, усиливается перемычками и подпорками, чтобы предотвратить деформацию опалубки под влиянием давления застывающего бетона.

Фундамент необходимо армировать стальными прутами толщиной 10 мм. Чтобы армирование получилось полностью погруженным в толщу бетонного раствора, через каждые 1.5 м необходимо установить вертикальные пруты. Горизонтальные крепятся проволокой или сваркой к вертикальным через каждые 10 см высоты и не более 5 см от поверхности фундамента, чтобы арматура не торчала и не ржавела. Обычно арматуру сперва скрепляют, а потом готовую опускают в траншею.

Далее, можно устанавливать строго вертикально усиливающие трубы или уголок для кирпичных столбов и крепить их досками внутри траншеи. Форма фундамента не строго прямоугольная, а расширяющаяся книзу. Тогда ограда сможет выдержать нагрузки пучения грунта не деформируясь.

Раствор замешивается в пропорции цемент и мелкий песок 1: 4 или к 1: 5, добавляется отсев или щебень, а затем вода до получения густой массы. Для лучшего качества раствора желательно добавить 25-30 г пластификатора, чаще всего это самое недорогое жидкое мыло или средство для мытья посуды. Дно траншеи увлажняется водой, затем в опалубку заливают замешанный раствор. Для набора прочности и правильного высыхания фундамента, его смачивают каждый день водой и закрывают полиэтиленовой пленкой во избежание растрескивания.

На готовый фундамент стелют гидроизоляцию, чаще всего гидроизол или рубероид, чтобы кирпич не впитывал влагу из грунта и дольше не разрушался. Следующий этап строительства – кладка кирпича вокруг труб усиления, результатом работы будут надежные и ровные столбы. Кладка производится с перевязкой для надежности в полтора или два кирпича. Стандартный шов составляет 8-10 мм.

Каждый второй ряд армируется дополнительно стальной сеткой. На уровнях крепления профлиста к вертикальным трубам привариваются закладные для последующего монтажа каркаса и профлиста. В верхней точке, посередине и внизу столба.

На выложенные столбы сверху монтируют специальные колпаки из бетона или металла. Они окрашиваются в различные тона минеральными красителями, устойчивыми к выцветанию, могут иметь декоративную отделку.